2004年03月23日

九、 造型光






   在摄影室里,频闪装置和冷光灯照明相比有以下几个重要的优势:


   1.强烈的光线 即使用小型频闪灯所释放的光线也比500瓦溢光灯的明亮。因此,我们可以用较小的孔径获取较大的景深。


   2.短暂的持续时间 高达1/50000秒的速度中以捕捉到任何动作。用特殊高速频闪装置已经成功地”定”住了飞行中的子弹。


   3.冷光 中与溢光灯和聚光灯所发出的灼热的光不同,频闪灯的光线是冷光且非常短暂,因此它不会给模特带来任何睁不开眼睛的不舒服感。这在拍摄儿童、动物或对热敏感的被摄体比如食品或鲜花时特别有利。


   但是在摄影室里,频闪装置也有一个主要的缺点。大家能猜到吗?对了!那就是无法预先看到照明效果。对于溢光灯照明,我们所看到的就是将要得到的,而对于频闪灯照明,我们只有在看到照片时才能看到其照明交果。


   但是,任何事情都是可以弥补的。许多摄影室频闪装置都具有造型光的功能:在布光时可以打开白炽灯。其光线比频闪装置的闪光要强得多,但是照射区域则与闪光的区域完全相同,而且造型的光强往往和频闪灯的光强成正比。


  因此,借用造型光,我们可以像使用普通溢兴灯一样布置各个频闪装置,主光、辅光以及背景光。如果频闪装置布置不得当,造型光就会呈现出将要出现的强光区和阴影区。不断移动造型光,直到我们看到了意想中的效果为止,然后就可以准备使用频闪灯进行拍摄了。


十、 频闪灯曝光






   在我们拍摄照片时,不管光源是阳光、白炽灯还是频闪灯,都必须有足够的光线照射被摄物体,才能在胶片上产生一个足以显影的影象。对于频闪灯照明,我们不能像其他光源那样使用普通的测光表测取读数。由于普通的测光表并不工作,因此要用其他方法来计算曝光景。
  基本方法就是使用自动曝光频闪灯的自动模式。从原理上讲,我们根据闪光灯的指示设定好孔径的f-值,然后在有效距离内就可以拍照。但是,正像我们所知道的,实际上由于种种原因自动曝光也不一定是正确的。例如:在明亮的大背景下拍摄一个又小又暗的被摄物体,或情形与此相反。对于这样的场景,频闪灯传感器会被背景的读数而不是被摄物体的读数所”蒙骗”。应该怎样处理这种情况呢?其实很简单,将闪光设置为”手动”模式,然后依照下面的方法计算曝光。
  ”手动”模式下,必须根据闪光灯到被摄物体之间的距离计算正确的曝光量。令人高兴的是,大多数频闪装置都为我们提供了方便,有的提供了一个内置的拨盘,有的提供了一个使用简单的表格。如果频闪灯上有拨盘,我们首先应该根据胶片的ISO值设定拨盘,然后在拨盘的距离标尺上设定闪光灯到被摄体的距离,最后从拨盘上就可以得到所需要的正确f-值了。就是这么简单。
  如果频闪灯提供的是一张表格,则可以直接查出f-值。下面是一个典型的小型频闪装置的曝光表。
  最左边一列表示自动曝光时应该样选取孔径。例如,ISO 100的胶片应该使用f/5.6进行拍摄;而ISO 400的胶片则使用f/11 拍摄。该表也可以告诉我们使用手动模式时如何根据胶片及闪光灯到被摄体的距离来选择孔径。例如,使用ISO 200胶片时,如果闪光灯到被摄体的距离为12英尺,则应该设定f/8进行拍摄;若闪光灯到被摄体的距离为24英尺,则要设定f/4拍摄。很明显,如果闪光灯与被摄物体的实际间距和表中的数值并不完全相同,而是它们中间的某个数值时,应该选择近似值来代替。比如,对于ISO 400胶片,实际距离是10英尺时,我们就应该将孔径设置在f/11和f/16之间。
  如果我们的频闪灯没有自动功能,同时也没有提供拨盘或表格等,那该如是好?没关系,依据频闪装置的闪光指数通过简单的计算就可以得到正确的曝光景。


另一种选择—闪光指数


  频闪灯的使用手册中会列出闪光指数。例如,下面就是包含在一种典型的中型频闪装置使用手册中的表格。
  大家可能已经注意到了,上面表格中的闪光指数并不只一个,由胶片的ISO值以及闪光灯到被摄体距离的计量单位(英尺或米)来决定,例如,对于ISO 400胶片,使用英制计量单位(英尺)时闪光指数为200,使用公制计量单位(米)时闪光指数则为60;对于ISO 64胶片,以英尺计量时闪光指数为80,以米作单位时则为23。它们的数值是不相同的。大家怎样合理利用这些有用的信息呢?
  首先根据胶片查出正确的闪光指数,假设是ISO 64胶片,并且用英尺计量距离,那么查出的闪光指数应该是80。
  然后,用查得的闪光指数(在这个例子中为80)除以闪光灯和被摄物之间的实际距离(以英尺为单位)就可以计算出任意距离拍摄时所需要的正确曝光量。相除所得的商就是正确的f-值。
  下面举几个例子来说明。
  例A
  1. 如果使用ISO 64胶片拍摄
  2. 查得闪光指数为80
  3. 假设被摄物距离闪光灯20英尺,80/20=4,因此正确的孔径是f/4。如果其距离为10英尺,80/10=8,因而孔径要设为f/8。
  如果物体是在距闪光灯15英尺的地方,则正确的孔径应该比f/5.6稍微小一点。因为80/15=5.33。因此,只能将孔径大致设置在两挡之间。由于闪光指数只是一个近似的数值,所有没必要非得将孔径相当准确地设置为5.33。实际上,我们只要把孔径调到比f/5.6稍小一点,就可以拍到很好的照片了。
  例B
  1. 如果使用ISO 100胶片拍摄
  2. 查出的闪光指数为100
  3. 如果被摄物在离闪光灯10英尺远的地方,那么准确的孔径为f/10,因为100/10=10。这时,我们不得不又一次近似地设置比f/11小一点的孔径。
  如果被摄体距离为20英尺,则计算的结果是f/5,100/20=5。同样,f/5比f/6要小,也需要近似设置。
  正如上面举的两个例子,一旦根据胶片查出闪光指数后,那为任意距离的被摄物计算f-值只不过是一道简单的算术题而已。如果经常使用同一种胶片,那最好在频闪装置上贴一张小小的胶带纸,注明闪光指数以便时时提醒我们。
  请记住,如果频闪装置具有自动曝光功能,或者表面上具有拨盘和曝光表的话,我们就没有必要进行闪光指数的计算了。但是,即使对于这样的装置,了解它的闪光指数对我们也有益处,至少在购买新闪光灯时对我们有用。假设我们只能在三种型号的闪光灯中作出选择,并且每种型号都具有我们想要的所有功能。这时,我们应该检查它们各自的闪光指数。一般来说,闪光指数越大,则说明该闪光灯的输出功率越大。但是,一定要注意拿苹果和苹果比较,要在同等条件下进行比较。例如某个闪光灯说明书标出的闪光指数是针对ASA 100胶片的,而另一个闪光灯针对的是ASA 64胶片,那么作出的比较将毫无意义。比较两个装置的闪光灯指数时,要注意基于相同的ASA值。因为一些制造商经常以比较快的胶片为基础来指称其闪光指数,从而在字面上给我们一种输出功率高的感觉。


闪光指数的偏差


  我们一定要认识到,闪光指数只能起到指导作用。实际照射到被摄物体上的精确光量要受诸多因素的影响,其中包括频闪灯之间光输出的正常偏差、房间的大小、墙壁和天花板的颜色以及被摄物体的色调等等。不确定的因素这么多,该怎么做呢?
  实验!以闪光指数为起点进行实验。分界曝光,看看哪一次曝光最合适。如果我们在室内圈出一部分空间作为”摄影工作室”,则应该先用不同的曝光试拍几个胶卷,然后仔细检查拍出的照片,以决定怎样修正频闪装置的闪光指数,补偿工作室特有的照明反光量。通过对某种频闪装置和某种类型胶片的标准化工作,今后的拍摄工作便会既迅速又简单。
  在不同的拍摄现场,可以根据下面列出的项目对曝光量时行调整。
  需要减少曝光量:
  浅色的墙壁和天花板
  浅色调的被摄物体
  较小的空间
  需要增加曝光量:
  深色的墙壁和天花板
  深色调的被摄物体
  较大的空间
  而最可靠的还是采用改变孔径的方法分界曝光我们的照片。


十一、 闪光测光表







  前面我们曾提到,普通的测光表不能用于测量频闪灯的读数。但是,人们设计了专用的闪光测光表专门测量频闪灯曝光量。即使时间非常短暂的闪光曝光,闪光测光表也能测出它的光强并以指针或数字形式显示出来。以前这样的闪光测光表非常昂贵,现在则便宜多了,一些型号的售价甚至低于150美元。在决定购闪光测光表之前,最好认真考虑是否真正需要闪光测光表。在摄影室内同时使用多个频闪灯照明时,闪光测光表还是很有使用价值的。但是,如果只是使用一个或两个光源,那么自动曝光的频闪装置通常就足以应付了。如果使用了三个甚至更多的光源,闪光测光表则是必不可少的。首先布置好光源,并试闪一次,用闪光测光表上读出被摄体的读数。或者,我们也可以单独地对每个光源进行测试,确定主光和辅光的光强比,然后再调整光源和被摄物之间的相对距离,直到获得希望的主光 – 辅光比。


  总的说来,频闪灯的曝光确实非常容易,尤其是正确地使用具有自动曝光功能的频闪装置,或者是以手动模式使用曝光对照拨盘或曝光。


十二、 反射闪光的曝光







  把频闪灯的闪光打在天花板、墙壁或反光伞上,只要传感器没有移动依旧指向被摄物体,仍然能够较容易地计算出曝光量。目前有这样的闪光灯,即使闪光离开被摄物体投向了反光伞、天花板或墙壁等物体,而它的传感器仍然能够指向被摄物体。因此,传感器仍然能够正确地测量来自被摄物体的光量,而无需任何修正。甚至,即使闪光灯脱离了照相机,其传感器仍然可以留在照相机上准确地测量曝光量。对于传用闪光灯,被摄物体的曝光量是在胶片平面处测量的,因此不管闪光灯被放在何处,其曝光都是自动控制的。


   我们所必须完成的唯一工作就是监视是否有使胶片正确曝光的足够光线照射被摄物体。这些都得靠前面提到的指示灯帮忙。这些IED指示灯在每次拍摄后都会持续地亮几秒钟,表明传感器接收到了足以正确曝光的光线。有些闪光灯,其指示灯位于装置的背面。对于专用闪光灯,指示灯会出现在照相机的取景框内。如果这些指示灯没有点亮,说明曝光不足,需要开大孔径,或者使反射面靠近被摄体。如果我们利用的是像墙壁、天花板这样的固定反射体。则可以将闪光灯移近被摄体,看曝光不足的情况能否有所改善。


  如果我们使用的不是自动曝光的频闪灯,应该怎样来计算反射闪光的曝光量呢?这时,我们不得不根据经验事先假定一个曝光起始点。


  假设把闪光打向反光伞相当于损失了1.5挡光圈。那么,拍摄时先用闪光指数计算出正常曝光量,然后将光圈开大1.5挡就可以了。当然,这仅仅是试验的一个起点,正确的作法还是分界曝光和实验。


  如果把闪光打在墙壁或天花板上,并认为光强的损失相当于2挡光圈。此时可以先计算出正常的曝光量,再将光圈开大2挡,并以此为起点分界曝光。


十三、 多闪光灯的曝光







   当频闪灯远离照相机时,一定要使用频闪灯到被摄体的距离计算曝光量,而不能使用照相机和被摄物之间的距离进行计算。


   如果布光时不只使用了一只频闪灯为被摄体照时,曝光量的计算要复杂些。在这里提供两条经验法则供大家参考:


   使用两只光强相同的闪光灯以相同的距离照射被摄物体时,将闪光指数乘以1.4。


   使用三只光强相同的闪光灯以相同的距离照射被摄物体时,将闪光指数乘以1.7。


   这些都只是经验法则。实际拍摄时,我们应该以此为起点,进行分界曝光照片,再评价最后的结果。使用自动曝光频闪灯照明时,还可以用其他的方法来解决这个问题。用自动频闪灯作主光源,然后再布置其他光源,并使它们对被摄物体的作用弱于自动频闪灯。拍照时,自动频闪灯的光敏元件能够测量到所有照射到被摄物体上的光线,当有”足够”的光线照明被摄物体时它会自动切断主光源。大多数情况下,这种方法都能得到正确的曝光,尤其是自动频闪灯比其他光源强很多的时候。为了保险起见,即使我们使用的是自动曝光频闪灯,最好也对照片进行分界曝光。但是我们应该知道,依这种方法使用自动曝光闪光灯时,会改变主光源和其他光源之间的光照比。因为自动频闪灯(主光源)的强度会随曝光条件的测光读数而变化,而其他光源则不受影响。因此,运用这种方法时,我们不可能非常精确地控制被摄物体的造型光和阴影效果。


   告诉大家一个公开的秘密,那就是使用多个频闪灯照明时,还没有一种很好的闪光方法能够让我们精确计算出照射到被摄物体上的总光量。在拍出的非常满意的照片之前,我们必须不停地进行实验和试拍。


  如果大家对肖像摄影感兴趣,可以使用纽约摄影学院的人体模型,雪莉来试拍。以不同的方案布置光源,比较拍出的照片或幻灯片,确定最佳的作品。如果对静物摄影感兴趣,可以采用相同的方法对一个面包或一盆水果进行试验。


  说到底,最关键的还是要多做试验,尝试各种不同的灯光布置,各种不同的曝光。然后对试拍的结果作认真仔细的比较,选择其中最满意的作为标准。即使如此,在准备拍摄最终的影象时,还是需要采用分界曝光的方法,以不同的曝光拍摄几张。也就是说,稍微改变孔径的大小多拍几张,从中选择最满意的照片。


 


十四、 用一步成像胶片进行试拍



十五、 频闪灯的四种布光方案






机位直接闪光


  这是最简单的、最方便的一种方法。但由于是正面照明,因而效果扁平,几乎没有造型光。然而,这却是快速摄影时最好的一种选择。例如,使用自动曝光频闪灯从事新闻摄影或体育摄影时,可以一次设置好孔径,在频闪装置的有效照明范围内便可经进行拍摄,而无需操心任何计算。
  但是,在拍摄庄重的人物肖像时,如果采用这种布光方法存在以下几方面的问题:
  首先,正如在图12.16所示,在被摄物体后面的墙壁上往往会产生刺眼、杂乱的影子。
  其次,光线生硬。奥利的鼻子和前额上产生了让人不愉快的明亮光点。
  第三,前面已经提到,因为照明是正面的,所以产生了扁平效果,缺乏光影交织的三维视觉效果。
  在频闪灯前加上一块漫射片,可以减弱眩目的强光。有些频闪灯配有内置式漫射片,有些配有单独的卡式漫射片。或许,我们给频闪灯蒙一块手帕也可以达到同样的的效果。但是,这些都不是很好的解决办法,对上述三个问题只能起到极有限的改善。因此,我们应该寻找更满意的解决方法(顺便提一下,不要让手帕遮住了自动闪光灯的光敏元件)。


非机位直接闪光


  如图12.17所示,在被摄体一侧45°角的方向放置频闪灯,可以解决机位直接闪光所引起的一些问题。由于光线成一定角度照射,使得背景阴影投射到了照相机”看”不到的另一侧,同时脸部还出现了光影交织的三维造型效果。
  我们可以在选定的位置上支起频闪灯或伸开手将频闪灯高高举起进行拍摄。但不管怎样,都需要一根长长的PC导线将频闪灯和照相机连接在一起。
  如果是使用自动曝光频闪灯,则还需要一个可移动的传感器,传感器必须安装在照相机上而不是频闪灯上。如果不能从频闪装置上卸下传感器,则可以用”手动模式”拍摄,并按第12.10节介绍的任何一种方法来计算正确的曝光量。要记住计算曝光量时使用的是”频闪灯到被摄体之间的距离”,而不是”照相机到被摄体之间的距离”。
  然而,45°角非机位频闪灯在解决了一些问题的同时又出现了新的问题:阴影太暗,高兴部分仍然过于明亮。依据我们在上一节课所学到的知识,利用辅助光可以解决这个问题。辅助光不仅可以消除黑暗的阴影,而且能够减弱高光区域出现的亮斑,明显地降低高光区域和阴影区的反差。下面我们来探讨如何增添辅助光。



主光和辅光的排列


  主光以45°角照射,辅光从照相机上方正面照射。如图12.18所示,这样就达到了令人满意的效果。主光仍然构成了基本的明暗格调,但是辅光使阴影柔和多了,同时耀眼的高光也消失了。
  为了让两个闪光灯协调工作,可以购买一根能连接多个闪光灯的同步导线,或者将一个从动装置插到非机位的闪光灯上。
  这种布主的关键在于保证被摄物体的正确曝光。辅光的光强应该比主光的弱许多。
  如果使用的不是自动频闪灯,而且也没有闪光测光表,那么应该如何计算曝光量呢?可以运用第12.13节介绍的两条经验法则试一试。为了使阴影变得柔和,还有另一种添加光源的方法,并且还可以避免计算曝光量的麻烦事。很简单,依旧是将主频闪灯放置在45°角的位置,在模特脸部的对面放一块白色反光板,而不是直接增加一个辅光。反光板将把主频闪灯的光线反射到阴影区域。我们在第11课的”苹果练习”中已经学习了这种技术。拍摄人物肖像,这种方法非常有用。这也是可以简化曝光计算的一种基本专业技巧。


反光伞和反射闪光


  仅仅使用一只频闪灯,也可以获得强光柔和、阴影明快的脸部造型。可以尝试把闪光打到明亮的表面,比如墙壁或者天花板上,利用其反射闪光。如果使用摄影反光伞反射闪光,则能够更好地控制照明。如图12.19中所看到的令人愉快的结果。将反光伞安装在灯架上,这种支架可以在照相器材商店购买到;再反频闪灯也固定在灯架上,使闪光恰好打在反光伞里。拍摄这种类型的人物肖像时,反光伞应该位于标准45°角主光的位置。
  为什么反光伞的反射闪光要比位于相同位置对准模特的直接闪光要柔和许多呢?因为直接闪光的光束范围比较窄。结果是没有任何光线能够照射到阴影区域,使其成为了真正的阴影,形成了生硬的阴影边缘。而经由反光伞后,光线的投射范围扩大了,似乎是反光伞本身在发光。反光伞中心的最强区域会产生阴影,但是这些阴影部分也能够被反光伞外圈的反射光照射到。因此,我们看到的是明快、柔和的阴影以及运用这种简单照明所得到的迷人肖象。由于只使用了一只频闪光源,因而曝光计算非常容易。如果照相机上装有传感器或者使用的是专用闪光灯,则曝光是自动控制的。对于手动模式,可以利用反光伞曝光的经验法则,将依据闪光指数计算而得的孔径再开大1.5挡作为拍摄的起点,然后进行分界曝光。


 


 


 








   如果这一切听起来有些困惑,大家也许知道:使用频闪灯进行多灯布光时,许多专业摄影师还要安排一个额外的步骤作为标准的摄影程序。他们要用一步成像胶片先试拍一张,仔细分析照明和阴影的效果与自己预期的是否一致。如果不一致(第一次试拍往往是不太完美的),他们就调整灯光位置用一步成像胶片重新试拍。一直不断地试拍,直到他们订为照明的任何方面都与所设想的情况非常吻合时,才开始正式拍摄。


   如果专业摄影师使用的是35mm照相机,一般用独立的一步成像照相机试拍,因为35mm的影像太小而不利于分析。当然,如果使用大型照相机,比如21/4英寸、4英寸*5英寸或8英寸*10英寸的照相机,则可以仍然使用原来的照相机,试拍时仅仅用一步成像机背替换原配的胶片机背,如图12.15所示。装上一步成像机背后,试拍到的结果事实上与最后正式拍摄的结果是完全一致的。当他们对一步成像试拍的结果感到满意时,就会卸下一步成像机背换上随机配带的常规胶片机背,准备”正式”摄影。


十六、 使用频闪灯的四种常见错误







讨厌的背影阴影和”红眼



  单个频闪灯机位直接闪光拍摄时,很可能发生这里提及的两种问题。
  如图12.20所示,墙壁上出现的这种暗影容易干扰和分散人的注意力。下面这三种简单方法可以避免这些错误:
  1.将被摄物体移到远离墙壁的地方,最小距离是6-8英尺(大约1.8-2.4米)。
  2.利用反射闪光。利用反光伞、天花板或墙壁的反射光,改变光线照射的方向,使影子落在画面区域之外。并且,大范围的反射光也会使确实要出现的阴影变得柔和。
  3.从照相机上卸下频闪灯,放置在照相机的一侧,可以让阴影落在画面之外。
  ”红眼”指的是出现在被摄对象眼睛里不协调的红圈。其产生的原因非常有趣。频闪灯发出的光线非常短暂,以致被摄对象眼睛的瞳孔来不及反应。在闪光的瞬间被摄对象的眼睛仍然睁得大大的,不像在正常情况下遇到强光刺激会作出收宿的动作。频闪灯装在照机上时,光束直接通过开放的瞳孔照射在眼球后的视网膜上,然后再经瞳孔反射回镜头。由于视网膜上布满了红色的血管,因此反射回来的是”血红色”的光线。
  为了解决”红眼”问题,要求频闪灯和镜头之间的距离起码要有几英寸。如果频闪灯在镜头上方4-5英寸的位置,就会不出现这一问题。因为根本就没有产生”红眼”。如果频闪装置的大小合适,闪光灯泡距离镜头有足够高也可以避免这一问题。使用内置闪光灯的自动朝相机摄影时,要格外小心”红眼”的出现。


深眼窝阴影


  当我们以一定角度把闪光反射到被摄对象头顶上的天花板或反光伞时就会出这种结果。就像在图12.21中所看到的,在眼眶和鼻子、下额的下面都出现了令人不愉快的阴影。解决办法:使光源移远,让更多的光线能够照射到这些阴影区域。如果使用反光伞,可以将反光伞调低一点。或者把闪光打在我们身后的墙壁或反光伞上。
  拍摄特写照片时,还要注意另外一个问题—-透视畸变。还记得第2课讲到的”狗鼻子”问题吗?为了避免拍摄出变形的肖像,得到适宜的透视,至少要距离被摄对象4英尺(大约1.2米)。


恐怖照明



  假设我们想给肖像增添一点戏剧效果,可以以非常低的角度进行拍摄。其实这样做并没有什么不对,只是注意不要以同样低的角度进行照明,如图12.22所示。否则就会冒我们通常所说的”恐怖照明”的风险。这是一种很愚蠢的用光方法,类似于万圣节前夕哄骗儿童时,把手电筒放在下巴下方使用自己的脸看上去和魔鬼一样可怕。


   低角度拍摄时又如何避免这种”魔鬼”式肖像呢?解决的办法其实很简单,从照相机上取下频闪灯,让闪光灯以比真容更美的方式照射被摄对象。我们可以把闪光灯举起来,并在照相机一侧进行反射闪光。或者把闪光灯固定在照明支架上,或者把闪光打在身后的反光伞上等。


   布光时最重要的一点就是要让被摄对象看上去比真容还要漂亮。在这一前提下,我们可以任意移动照相机,可以从任意角度创造性地进行拍摄。


反射表面的炫光


  用闪光灯摄影时,一个最普遍的问题就是反射表面产生的炫光。眼镜会产生炫光,镜子、窗玻璃、光亮的墙壁等也会产生炫光。这个问题经常会悄悄降临到我们的头上,因为在频闪灯闪光的同时无法察觉到这种发光。如果要拍摄戴眼镜的被摄对象,我们应该知道闪光是否直接照射到眼镜,否则炫光会正好反射到镜头里。
  避免炫光的一种方法就是让被摄对象”期骗”一下他的眼镜。也就是说,让他或她稍微往耳朵上方抬一抬眼镜腿,改变眼镜和照明光线之间的角度。眼镜倾斜后,后射回的炫光将低于镜头而不会影响画面。另外一种方法是改变频闪灯的角度。将其调高或者移向一侧,使炫光投射到镜头和画面之外。
  当我们透过窗玻璃、镶画镜框或其他玻璃表面拍摄时也会遇到这个问题。例如,在博物馆拍摄玻璃框内的展品(假设该博物馆允许拍照),拍摄商店橱窗内的装饰品。这时,我们可以采用相同的方法。在一侧将闪光灯移得足够远,使炫光落在画面之外。正如在第7课中所学到的,也可以使用偏振滤光镜进一步减弱炫光。不过,如果同时使用自动频闪灯和偏光滤光镜时,传感器并不知道要补偿滤光镜损失掉的光线。而专用闪光灯由于测量的是胶片平面的曝光读数,因此能够自动予以补偿。


专业摄影师如何创造性地使用频闪灯


  这张时装照片使用的是摄影室白炽灯照明还是频闪灯照明?答案是什么呢?我们也不知道。这正是我们要说的,光就是光。在前面一课用溢光灯和聚光灯拍摄中的肖像和用频闪灯拍摄出的照片一样优秀。图12.24这幅照片,用其中任何一种照明都有可能。近些年,很多室内摄影师的兴趣都从白炽灯转向频闪灯。使用造型光安排照明,使用一步成像胶片试拍检查照明效果,凭借频闪灯也能拍出同样好的肖像。在本代表作品集中,我们将探讨使用频闪灯确实有优势的一些特定场合。
  使用频闪灯拍摄实景肖像是最容易掌握的。图中拍摄的是芝加哥法学院新图书馆宣传推广活动的成员之一 —世界著名的建筑师埃罗.萨里南(Eero Saarinen),拍摄环境是他的办公室。摄影师汤姆.霍利曼(Tom Hollyman)想完全保留室内光线的自然感觉,但是为了使拍摄更容易,还是提高了整体亮度。他把便隽闪光灯几乎直接对准在建筑师的头顶上方。从天花板反射回的线,柔和均匀地散布在整个画面的可见区域。而白色桌面的反射光又恰好保证了建筑师脸上具有适当的辅助光。
  在科学界,爱因斯坦的相对论理论重新组织了20世纪的时空观。在艺术界,很多现代画家和雕塑家也在尝试同样的工作,其中就包括萨尔瓦多.达利(Salvador Dali)。达里的超现实主义绘画在多维空间内富含着时间的流逝。在这幅名为”原子的达利”(Dali Atomicus)的照片中,著名的肖像摄影大师菲利浦.哈尔斯曼(Philippe Halsman)专门构想了一个场景,捕捉到了超现实世界中的达利。
  利用电子闪光灯的超短时间曝光,哈尔斯曼以超越裸眼的手法创造了一幅超现实的影像。泼出的水凝固在空中像悬挂的水晶饰品,疯狂扑抓的猫爪在寻找着支撑,达里拔地而起斜向半空拓展自己的身体。以空间固化时间。哈尔斯曼以相对论的视觉含义非常恰当地表达了一个全神贯注的超现实主义画家。
  我们展示的这幅照片,是一个只有使用频闪灯照明才可能获得的典范。然而,这很可能超出了我们现在的能力,或许也超过了我们将来的能力……
  正如本课第12.1节所讲到的,频闪照明原本是为了产生快速闪光拍摄人眼难以捕捉的一系列动作而设计的,如上图所示。某种程度上,这是”相对论”在摄影艺术中应用的又一个实例。在这个示例中,连续的运动被分离成了离散的”景”。 如果对这一比喻感到困惑,不要着急。这实际上是一幅表现”挥击网球”的照片,
摄影师约翰G.齐默尔曼(John G.Zimmerman)使其频闪灯闪烁了15次,在同一幅胶片上拍下了15幅不同的”影像”。请注意,这种类型的照片只有在黑暗的摄影室里以黑色幕布为背景才能够拍摄到,我们所看到的每个离散的动作实际上就是每次闪光时拍摄到的单一影像。普通的频闪灯不可能拍出这样精彩绝伦的照片,
但是如果我们使用电动卷片器,也有可能获得一种类似的多重影像效果。
  我们也可以将我们的普通闪光灯设置到其最快的闪光速度,或许1秒钟能拍到4-6张。其制约因素是频闪装置的再循环时间。如果每次曝光只消耗很少的一点电量,那么我们就可以拍到和图12.27同样有趣的快速序列动作。注意,操作时一定要按下照相机的”多重曝光”按钮,不让胶片卷片。
  格里.格兰汉姆(Gerry Granham)在摄影室的地板上铺了一张无缝背景纸, 并铺上一层白色的毯子让儿童模特在上面走。他安放了频闪装置,让闪光灯在反光伞里,将光线反射到照相机的右面。当孩子的妈妈伸开双手招呼孩子并要拥抱他时,摄影师按下了快门,捕捉到了这张幼儿迈出试探性第一步的绝妙的高调照片。有些孩子对炫光或热烘烘的溢光灯感觉很不舒服,但是对于频闪灯往往感觉要好得多。
  在下一单元我们将练习一些美国著名的儿童摄影家约瑟夫o施奈德(Josef Schneider)常用的”秘密”技巧。他专门为纽约摄影学院的学生编写了”儿童摄影”一课。在这精彩的一课里,展示了他亲自拍摄的多幅儿童照片。他将教会我们按他的方式去做,不仅包括如何使用照相机,还有怎样和男孩、女孩及他们的父母 配合。儿童摄影要求摄影者懂得一定的心理学知识,约瑟夫o施奈德非常详细地解释了他是如何熟练地综合运用拍摄技巧和心理学知识拍摄那些令人狂热不已的儿童照片的,比如我们大家经常看到的”嚼波食品”(Gerber Foods)和”校园白雪”(lvory Snow)两幅广告面。
  图12.29 跳投 在拍摄篮球或曲棍球等室内运动时,也许不需要使用频闪灯,这取决于场内照明的亮度。凭借当今的高速胶片和高亮度的室内照明,频闪灯可能确实没必要了。不管怎样,我们最好使用测光表先测量一下,并随身准备好闪光灯(注意,有些场地是不允许在场地周围使用闪光灯的,因为闪光会干扰运动员)。一旦是我们确定了适当的照明类型后,接下来的也是最关键的,那就间随时准备好,以便准确地捕捉到动作的最佳瞬间,就像图12.29和图12.30所示的照片一样。此外,也要尝试捕捉运动员的面部表情,像这幅经典的照片是拍摄NBA运动很多年以后才取得的结果。


  肖像课程
  在本单元的课程里,我们介绍了一些与拍摄满意的肖像有关的基本知识。但是对我们来说,“满意” 的肖像仅仅是一个开端。我们不久也会拍摄出真正的专业肖像。
  下一单元我们将会学习到很多著名的肖像摄影大师常用的技巧和诀窍。我们将学习如何拍摄得和大多数专业摄影师一样的出色,甚至比他们还拍得好。在第四单元,我们将学会如何拍出生动的男子肖像,迷人的女子肖像,娇媚的儿童肖像。我们还将学会如何掩盖肖像中的某些缺陷:双下巴、秃头、勾鼻以及斜眼。
  不管抱有什么样的目的,这可能都是我们最感兴趣的一个单元。当然,如果我们想开设自己的摄影室,这是必不可少的一个单元。但是,如果我们只想为自己的家庭、朋友和喜爱的人拍摄美妙的肖像,这也是同样令人兴奋和极具价值的一个单元。
肖像–就是第四单元所要讲述的全部内容。


 


 





 

一、闪光灯与频闪灯






   前面讨论了连续的散光照明,现在让我们来探讨间歇的人造光照明—-闪光灯泡和电子闪光灯(即频闪灯)照明。


   如前所述,光就是光,不管它来源于太阳、散光灯、闪光灯泡还是电子闪光灯。连续的散光照明和间歇的闪光或频闪光照明的根本区别就在于光线的持续时间。从曝光前、曝光中到曝光完成,散光照明一直是持续不断的;而闪光灯或频闪灯却只在曝光的一瞬间才释放出强烈的光线。


   当然,它们在其他方面也不区别,如光线的热量、光线的颜色等等。但最主要的区别还是光线的持续时间。


专业术语——电子闪光灯和频闪灯


  首先,简要地说明一下”频闪灯”和”电子闪光灯”(Electronic Flash)这两个词。


   “频闪灯”(strobe)实际上是单词”频闪放电管”(strobescope)的缩写。频闪放电管是一种能够近乎连续不断重复出高速闪光的电子光源,曾用来拍摄高尔夫球手的击球动作,以及像飞行中的子弹等快得让人眼难以捕捉的运动。频闪放电装置能够在1秒钟之内连续闪光超过20000次。


   “电子闪光灯”则用于一般的摄影,它与频闪灯是有区别的。电子闪光灯在每次闪光后,必须等待一段时间给电容器充电,才能再次闪光。


   由于一般摄影用的电子闪光灯是早期进行频闪放电实验时取得一项成果,所以”频闪灯”这个词就逐渐被普遍地用来代表一切电子闪光灯了。多年不严谨的使用,让大多数摄影者都认为”频闪灯”就是”电子闪光灯”。在本课中,我们遵照习惯,也将交替地使用”频闪灯”和”电子闪光灯”两个词。因为人们已经普遍地接受了这种用法。


二、电子闪光灯






   不久前,闪光灯泡还是最主要的便携式摄影光源,在新闻发布会上经常能听到闪光灯爆鸣声汇成的背景声。现在,专业摄影者都用重量较轻的电子闪光灯取代了闪光灯泡。其原因很明显:



   1.电子闪光装置可以一次接一次地重复使用,可以闪光数千次,从而可以节省每次拍摄后更换灯泡的时期和随身携带很多灯泡的费用。


   2.峰值强度的闪光持续时间极其短暂,普通的电子闪光装置只有1/50000秒,而相比之下典型的闪光灯泡则大约1/200秒。


   3.闪光的强度可电子的方式加以控制,切换电子闪光装置上的开关就可以增强或减弱闪光强度。


   4.电子线路能够自动控制闪光量。在我们进行调焦和拍摄时,闪光灯会自动释放出适当的闪光量。


   电子闪光灯又叫高速闪光灯、频闪闪光灯或频闪灯。前面已经说过,我们也可以使用频闪灯这个词。频闪装置可以用电池或家用交流电源供电。电池可以是普通的闪光灯电池,不过闪光达一定次数后不能再用了;也可以使用由家用交流电源充电的镍-镉电池。对于小型频闪装置,电池就装在闪光灯壳体内部;而对于大型的频闪装置,电池可能和其他的电子部件一起装在独立的电源箱内。


   电池可以使电容器充电,聚集高压电荷。频闪灯闪光时,聚集的电荷在电势差的作用下涌进充气的闪光灯管,激发气体,瞬间释放出明亮的强光。大多数摄影室专用的频闪装置和很便携式闪光装置一样,也可以用家用交流电作电源。通过闪光装置里的变压器将110伏(在我国为220伏)的电压升为高压。


   无论是使用电池还是交流电,完成一次闪光后,都需要一段时间给电容器重新充电。这个充电过程所用的时间随闪光装置和电源的不同而不同,使用交流电或新干电池通常只需要几秒钟就可以完成充电过程。电池使用的时间越长,充电的时间也就越长。对于可充电的镍镉电池,要把频闪灯的插头插进一个配套的小型充电器中,把充电器的插头插在交流电源插座上。一旦电池充电完毕,充电的时间又可以缩短到几秒钟。以前电池充一次电通常需要24小时,而现在快速充电可以在1小时内完成。



   有些专业的频闪装置,可以将镍镉电池取出来脱离闪光灯进行充电。这样做有一个好处,专业摄影师可以换上另一块已经充满电的镍镉电池继续工作,而不要等原来的那块电池充满电或用另外的闪光灯才能继续拍摄。我们可以想象的到,在某些场合这是多么有价值,例如婚礼场面、新闻事件、运动盛会等等。在这些拍摄场合,不允许我们说:”等一等,等我的电池充满以后再继续进行。”


 


三、自动曝光频闪光灯






   我们现在使用的频闪灯很可能就具有自动曝光模式。它是怎样实现自动曝光的呢?说起来,这应该是现代电子学的一个小小奇迹。从本质看,自动频闪装置的工作原理如下:


  在频闪灯闪光的一瞬间,装在闪光装置内的光敏元件对被摄物反射回的光线进行测量,如图12.7所示。当照射物体的光线足以正常曝光时,该光敏元件即激发复杂的电子线路关闭频闪灯。被摄物体正常曝光所需的光量越大,闪光的持续时间越长。


  这听起来非常简单,但必须在短短的1/50000秒内对是否关闭闪光灯作出决定则并不是那么容易的。例如目前流行的频闪装置中,最短的曝光时间恰好是1/50000秒,而最长的曝光时间也只不过是短短的1/1000秒。电子线路必须在这两个极限时间内选择一个适当的时间关闭闪光灯。


  使用自动频闪灯时,我们务必要仔细看看装置后面的拨盘,根据所用胶片的ASA感光度在拨盘上查出拍摄时应该使用的f制光圈。依照查出的数值设定好光圈,然后对闪光灯有效范围之内的被摄物进行拍摄。闪光灯的使用手册会详细注明它的有效范围,例如4 ~ 30英尺(大约1.2 ~9米)。


  必须要注意的是,这种自动的功能只有在所谓”正常”的情况下才是可靠的。使用这种系统时,我们必须非常明确地理解光敏元件测测量的的对象到底是什么。例如,我们在拍摄白色桌面上一枚小小的暗色硬币时,光敏元件读取的是白色桌面反射回来的光线,因此暗色的硬币会曝光不足。出由这个原因,大数多自动频闪装置都具有手动功能,使我们可以回避其自动功能。


四、可控硅装置






   有些频闪灯还以可控硅电路为其特色。可控硅电路采用下述方法来加快闪光灯的充电时间。在原来的自动频闪灯中,多余的电量都被浪费了。具体情形是这样的,充到电容器的电量是以闪光灯所能达到的最长闪光时间为标准的,例如1/1000秒。而每次闪光的实际时间一般短于最长时间,例如1/40000秒。这样,每次交光时只利用了1/40的充电能量,而大部分能量却以热的形式”消失”了。许多闪光灯在每次闪光后都将多余的充电能量毫无意义地释放了。因此,每次充电过程不得不把整个电容器的电能再次充足。


  如果有了可控硅电路,这些多余的电量就会存储在电容器内。充电时只需把刚用掉的那部分电量充上就可以了。因此,每次充电时间取决于上一次拍摄所使用了很少一部分电能,那么充电时间会非常短,可能还不到1秒钟。


  以自动曝光可控硅电路为其特点的现代高级频闪装置,一般都具有可选择光强的功能、可选择照盖角度的功能、用来反射照明的旋转灯头、散射和反射附件,以及可快速充电的充电电池。并且,所有这些东西非常小巧,都可以装在照相机上。这确实是现代技术的功劳。



  这是一个典型的自动频闪装置背面的拨盘。它指示我们根据所用胶片的ASA感光度选择正确的孔径。注意:上面还有一个将电池供电的开关,另一个开关可以让我们选择自动闪光还是手动控制(在这款闪光灯上标为“Power Ratio”)。右下角还有一个测试按钮,用于测试闪光灯的闪光。


 


五、专用闪光灯






   专用闪光灯是指专门为特定型号的照相机而设计的闪光装置,使其能够和照相机以电子形式进行”交流”。比如,对于专用闪光灯,我们所做的一切就是打开闪光灯上的电源开关。照相机能够自动设置其正确的同步速度,并能依据正确的胶片速度自动设置光孔。在照相机的取景器内,当闪光灯正在充电时,其中有一个指示灯会发光。如果每次拍摄前另一个指示灯也点亮,则说明照射到被摄物体的光线已经足够(为了区别起见,我们将后面这个批示灯称为”确认灯”)。专用闪光灯和照相机的组合系统能够完成上述部分或全部功能,现在已逐渐发展成为方便实用的傻瓜系列。顺便提一句,指示灯的全称是发光二极管,其英文缩写是LED。LED能够在取景器内发出一小点红光、绿光或白光,告知我们影像已正常曝光、焦距已经调好、闪光灯已经充好电,或者其他重要信息。


   对于某些自动曝光照相机,闪光的测量并不是由频闪灯的传感器直接测到的,而是在照相机内的实际胶片平面处测到的。这叫做TTL(通过镜头)式闪光测量,它给人以更多的方便,同时也开阔了我们的新视野。我们知道,对于传统的自动频闪灯,光敏元件测出的是应该投射到胶片平面的光线的近似读数,由于以下几个原因,这样测量的结果可能是不精确的。首先,由于视差的存在,近摄时传感器测量的光线可能和实际投射到胶片上的光线有所不同。其次,实际通过镜头的光量可能多于也可能少于闪光灯所指示的应该通过镜头孔径的光量。有时这种误差会整整高达一挡光圈,然而频闪灯的传感器还仍然认为镜头和光圈是完全正确的。TTL测光时,实际的工作孔径是在胶片平面上测出的。第三,如滤光镜、皮腔等附件都会减弱投射到胶片的光量。但是,闪光灯的传感器是不会智能地予以补尝的。而TTL测不系统则能够补偿被消弱的光线。基于以上三点,专用闪光灯能够比普通闪光灯提供更加精确的曝光量。除此以外,专用闪光灯还有很多优点。普通的自动频闪灯规定我们使用一挡特定的f制光圈进行拍摄,比如f/8。如果想运用f/2进行有选择地聚焦,或者想使用f/6获得最大景深,那该怎么办呢?如果用的是普通闪光灯,那么我们只能有限地选择孔径。但是,如果使用专用闪光灯和与之配套的AE照相机(即自动曝光照相机),我们就可以选择任一孔径而让TTL测光系统控制闪光的持续时间。专用闪光灯和AE照相配合使用为我们创造性地用光提供了广阔的空间。既然有如此多的好处,那么下次确实应该购买一个和我们的照相机相匹配的专用频闪灯。请注意,并不是所有的专用频闪灯都能完成上面提到的全部功能,因此购买时要仔细阅读说明书,看看是否适合我们手头的照相机。其实,没有专用频闪灯也无所谓。因为绝大多数附件只是为了提供方便,它们不是必需品。


六、 同 步







  闪灯发出的闪光仅能够持续短暂的一瞬间,一般都小于1/1000秒。在短短的1毫秒(1毫秒即1/1000秒)之内要曝光整幅胶片,就竟味着瞬间要完全打开覆盖整幅胶片的快门。
  稍稍复习一下。在第3课中我们学习了有关焦平面快门的内容,这是35mm SLR照相机必备的一种快门,快门幕帘形成的狭缝横跨整幅胶片移动时完成曝光。如果只有很窄的一段胶片通过狭缝被光线照射,那么对于1毫秒短暂的频闪光用什么样的方法才能曝光整幅胶片呢?
  答案是这样的。在短暂曝光的1/250、1/500或1/1000秒内,焦平面快门确实只能打开一条狭缝,然后幕帘以更慢的速度逐渐移动,直至曝光整幅胶片。很明显,利用频闪灯曝光也必须以如此慢的速度进行,才能在频闪光发出的瞬间确保快门幕帘完全打开以便曝光整幅胶片。
  其速度要慢到什么程度呢?答案就在照相机的使用手册上,它会明确地告诉我们与频闪灯相应的照相机同步速度。传统上,同步速度大约是1/60秒。这就是说快门全部打开最快也需要1/60秒。用频闪灯拍摄时,如果快门速度快于1/60秒,那么是不可能曝光整幅胶片的。由于在频闪光达到最大光强时的1毫秒内,未全部打开的快门遮信了一部分胶片,所以这部分胶片仍然是漆黑一片。不过,现在许多照相机都具有快速移动的快门,因此它们的快门同步速度可以高达1/25或1/250秒。
  什么是照相机的同步速度呢?再重复一遍,这些都能够在照相机的使用手册上查到。同步速度指的就是用频闪灯摄影时在照相机上正常设定的快门速度。最出乎意料的是,许多专用闪光灯装置能够将照相机自动地设置为正确的同步速度,而不管照相机已经设置好的快门速度。这也是使用专用闪光灯的一个好处。提醒大家,不要忘了把快门速度设置为同步速度。
  有两种方法能够将频闪装置与照相机的同步装置连接到一起。一种方法是将频闪装置插到照相机上的靴接口座内。频闪灯和照相机通过热靴插座里的角点连通同步装置。另外一种方法是用一根PC软线(PC的意思是按压触点——Push Contact)将频闪灯连到照相机上。PC软线一端插在频闪装置的插座内,另一端插在照相机的电子闪光灯插座上。请注意,老式照相机有两个闪光灯连接插座。其中一个是电子闪光灯插座,一般用”X”符号或闪电符号标记。另一个插座是用于闪光灯泡的,用”EP”(对于焦平面快门照相机)或”M”(对于镜间快门照相机)标志。因此,使用频闪灯时,尤其是用PC软线连接时,一定要插在正确的插座上。
  照相机的使用手册上会注明使用频闪灯时的同步速度,例如1/60秒。这并不是说我们只能使用这挡速度进行闪光拍摄,而是指拍摄时的最高快门速度。实际拍摄时可以选用低于这一速度的任何一挡速度。也就是说,假设使用手册上写明频闪灯的同步速度为1/60秒,那么以1/30秒或1/15秒,甚至更慢的速度进行拍摄也是同步的,因为快门将以这些更慢的速度完全打开。
  但是,为什么摄影时人们都不特意选择低于指定的速度进行同步曝光呢?因为这样做的话,我们可能会冒在一幅画面上得到”重影”的风险,一个是由频闪灯闪光产生的影像,一个是由场景中其他光线产生的影像。设置的快门速度越慢,拍出”重影”的可能性越大。有时,即使我们将快门速度设为1/60秒,如果场景中其他光线(除闪光外)较强,仍然有可能拍出重影。例如,在护栏边上拍拳击比赛时就可能遇上这样的问题:由于赛场的灯光太亮,拳击手快速挥舞的拳头在照片上看起来分成了两部分—–一个是瞬间闪光产生的清晰影像,另一个是赛场灯光在快门完全打开的1/60秒内曝光产生的模糊影像。
  过去,对于多数焦平面快门照相机来说,1/60秒就是最快的同步时间了。这是由于这些快门多都是采用相对来说只能慢速移动的布质材料制成的。如今,采用了新型的太空材料,获得了更快的同步速度。例如,有些单镜头反光照相机就以1/250秒同步速度的钛合金快门为其特点。以如此快的速度曝光实际上已解决了”重影照片”的问题。
  最后还要注意一点。到现在为止,我们讨论的对象都是焦平面快门的照相机。对于镜间快门的照相机,又该怎样选择同步速度呢?值得庆幸的是,对于任一短暂的曝光时间,镜间快门都能够在曝光时间内完全开启。也就是说,我们能够以任何一挡快门速度进行闪光曝,不管其速度有多快,1/25、1/250甚至1/1000秒都可以。面对如此快的速度,我们根本用不着担心会拍出”重影照片”。这是镜间快门的一个突出优点。


七、色温和彩色胶片






   使用黑白胶片摄影时,光源的色温所产生的影响可以不予考虑。但是,如果使用彩色胶片拍摄,由于有些彩色胶片是平衡于白炽灯的,所以必须仔细地考虑光源的色温。因此,如果我们使用频闪灯拍摄彩色胶片,那么应该使用日光型胶片。


   原因是日光型胶片平衡于5500K左右色温的光源,而频闪光的色温差不多恰好是5500K。对于频闪灯照明,日光型胶片是正确的选择。



八、 闪光灯或频闪灯的使用






   闪光灯或频闪灯的使用有以下三种基本方法。


安装在照相机上


  最简单的一种方法就是将闪光灯或频闪装置安装在照相机上。大型的便携式装置可以固定在支架上并拧到照相机底部的三脚架螺孔内,然后通过一条同步导线,也叫PC导线与照相机的同步机构相连。小型装置可以直接插进照相机的附件插座内,有些照相机用导线连接,有些照相机通过热靴插座自动连接闪光装置和同步装置,而不用额外的导线。


远离照相机,用导线连接


  为了获得更加灵活的照明,我们可以让闪光灯或频闪灯远离照相机,同时用一根延伸的导线连接同步装置。这种连接技术应用广泛,从婚礼摄影师手中的小型闪光灯到摄影室里复杂的光源组合中所用的重型频闪装置。婚礼摄影师可以左手持闪光灯照明,右手握着照相机进行拍摄。而在摄影室里通常是将照相机固定在三脚架上,然后从一个分离的闪光同步控制箱引出一组导线把三个或更多的大功率闪光装置与照相机连接起来。


   正象我们在本课中所介绍的,与把闪光装置直接安装在照相机的连接技术相比,这种脱机连接技术使我们能够更加自由地选择各种不同的照明效果。


由照相机上的闪光灯触发从动装置


  从动装置(Slave)是一种光敏元件,它在其他闪光灯的强光激励下可以自动触发闪光。我们可以在不同的位置布置一些从动装置,点亮基本闪光灯就可以触发这些从动装置同时闪光,所有这些闪光装置并不需要任何导线连接。


  简易的从动单元花几美元就可以买到,而且可以插到大多数频闪装置上。如果想为自己添加一些摄影工具,那么从动单元是非常方便的。


  在图12.12中,安装在照相上的频闪灯在按下快门按钮时立即闪光,释放出的闪光触发从动单元并使从动频闪灯也同时闪光。


 


 


 

一、人造光






  许多专业摄影师都离不开室内摄影,他们从事的大部分拍摄,如婚纱摄影、广告摄影、人像摄影和宠物摄影都是在摄影室或其他室内环境中完成的。在室内摄影中,人造光起着关键作用。在室外或利用现有光线拍摄时,光是现成的,你只需考虑如何用它。而从事室内的拍摄时,你一开始义得确定所采用的光源种类和布光方法。泛光灯和闪光灯是两种可供选择的最基本的人造光源,我们将在本课和下一课中分别加以介绍。如果你想更详细地了解这两种光源,可阅本书后面的内容。


  连续发光的白炽灯,分为泛光灯和聚光灯两种。闪光灯是瞬间发光的照明设备即电子闪光灯。在本课中,我们将提供所有这些术语的确切定义。


  各种光,无论它源于太阳,还是泛光灯,或闪光灯,一律被称为光。但不同光源产生的光的性质,即它的强度、持续照明的时间、方向和颜色却因光源的不同而不同。你可以选用任何一种光,只是要根据预计的拍摄效果而定。切忌偏爱某一种光。你应该学会使用各种光,这样才能在拍摄中做出最佳选择。


二、泛光灯和聚光灯







  在本课中我们将着重探讨泛光和聚光灯的用法,有关电子闪光灯的内容将在下一课中论及。


  多年来,泛光灯和聚光灯一直是室内摄影师的必备器材。如今,许多专业摄影师改用复杂的专门用于室内摄影的频闪灯(strobelight)但连续发光的泛光灯和聚光灯仍被广泛使用着。室内摄影的初学者应该将泛光灯和聚光灯做为首选照明工具。理由是,你可以在拍摄之前看到照明效果,而且这种灯价格便宜,易于操控。由于你能够事先确切地看到在胶片上出现的影像,所以你无疑可以四处移动灯具或安排被摄主体的位置,以便恰好取得你需要的效果。


  泛光灯和聚光灯是强力白炽电灯,它在普通的家用电流下就能工作。它们看上去与家用电灯没什么区别,但实际上,它们发出的光更强,黄光很少,寿命也短得多。


  在本课中,我们将教你在家中或公寓一角设置廉价的可移动式摄影室。这并不难做,而且开销不大,趣味无穷。


三、家庭摄影室的布置






  无论你住公寓还是拥有一幢独立的房舍,你都可以在居室一隅辟出自己的”摄影室”,而投资并不大。你最好建立一个家庭摄影室,毕竟,学习使用泛光灯的唯一途径就是实践。布置家庭摄影室的方法如下:


  ”摄影室”不一定是永久性的,你甚至可以在起居室的一个角落安置临时摄影室。只要把家俱挪开,腾出一块它约10英寸(约3米),宽约8至10英尺(约2.4~3米)的空地即可。


  有图案或花纹、颜色为白色或浅色的墙壁可以做为背景。若墙上贴有易分散注意力的壁纸,或是有裂缝、杂色或污迹,你就得在墙上挂一张平展的白纸充当背景。用熨斗除去纸上的皱褶,悬挂时要小心谨慎,用图钉或遮蔽胶带固定,以确保纸张平整光滑,皱褶会造成非常令人不快的阴影。要防止背景喧宾夺主。


  你不妨使用三脚架。它不一定价格昂贵,但要牢固,我们曾在前面探讨这个问题。如果你现在还买不起三脚架,可以将相机支在椅子背上,或者把它放在书桌的几本书上。但这些充其量也只是三脚架的简单代用品。


  相机镜头上应加装遮光罩,以免泛光灯的光线射入镜头,产生炫光。


无缝背景纸


  为使摄影室更加专业化,你可以购买无缝背景纸。这种纸结实、厚实,包装规格有每卷25英尺(约7.6米),50英尺(约15.2米)或100英尺(30.5米);宽度为8英尺(约2.4米)至12英尺(3.6米)不等;颜色多种多样,如:白色、灰色或黑色。建议你在开始时选用25英尺,8英尺宽的白色无缝背景纸。这种纸在照相器材商店和某些美术用品商店均有出售。


  在专业摄影室中,我们把整卷背景纸固定在天花板的挂轴上。你可以根据拍摄需要把它垂下一定的长度。在家庭摄影中,较好的办法是把背景纸裁开,每次拍摄时再把你所需要的那张纸钉在墙上。或者采用一张简易的无缝置物架。


  通常,无缝卷纸不仅用于做背景,而且还可以沿地面铺展开。这样背景就一贯而下,与地面连接成一个无缝整体。于是你便可以通过变换布光方式来改变主体身后或地面的影调,从而制造出处于精心调控之下的效果,这正是本课所要讲的内容。


四、灯的类型






  标准250瓦和500瓦摄影泛光泡是摄影室的必备品,我们分别称之为1号灯泡和2号灯泡。其外形看上去与家用灯泡没有两样,而且通常装有反光罩。


  如果你使用图11.3所示反光罩,那么无论里面安装哪一种类型的灯泡,这盏灯都属于泛光灯。如果你用的是图11.4所示的外形更狭窄的反光罩,那么它即为聚光灯。


   各种不同功率的反光罩摄影泛光灯泡(如:200瓦、375瓦和500瓦)都可做为正规摄影泛光灯泡。这些灯泡的内层都镀有一层银,其作用相当于内置反光罩。这些反光罩灯泡经过改装之后同样也能投射出狭窄的强光束,我们因此称之为聚光灯。任何一种反光罩灯泡的后面都装有固定的反光罩,灯与罩接合紧密,便于安装。但其售价较高。


  通常在永久性摄影室里,专业摄影师用的是标准灯泡,原因之一是它的价位低。而另一个因素金属反光罩可以”聚焦”并且由于采用”扩散器”,从而改变灯泡与反光罩的距离,这样可以更为精确地控制布光。
最常用的专业泛光灯泡可产生3200K光线。


  让我们来看看其意义何在。”胶片”一课曾论及色温,其中谈到光线的温度是用”开尔文温标”来衡量的,因此3200K的含义是:灯泡中的钨丝发光时的绝对温标是3200K。


  从”胶片”一课中我们还得知,随着光源温度的升高,光线的颜色会发生变化。光在低温状态下是红色的,随着光源温度的不断升高,光线会变黄。当温度继续升高时,光线就会变成蓝色。


  在白天,光线的温度约为5500K,这时光的实际颜色为蓝色。天空也因此呈现为蓝天。与日光相比,摄影钨丝泛光灯泡发出的温度在3200K左右的光线颜色略黄。


  我们用肉眼辨别不出日光与钨丝灯光之间的色差,但胶卷,尤其是彩色胶卷却可以做到。当你用日光型胶卷拍摄在3200D灯光照明下的场景时,画面中的每个要素都呈现出黄色。因此,你如果拍彩色照片,就应该使用经过色温平衡处理的胶卷。如:钨丝平衡胶卷,或简称为钨丝胶卷,它是专为在钨丝灯照明下拍摄而设计的。


  家用灯泡产生的光线的温度为2800K,所以其颜色甚至比专业泛光灯泡产生的3200K的光线更黄。


  黑白胶卷受光线色温的影响不太大。因此,当你拍黑白照片时,无需考虑光源。只有在拍摄彩色照片时才需要注意胶卷的色彩平衡。


石英碘钨丝


  石英碘钨丝是另一种有必要了解的白炽灯。这种灯配套齐全,自成一体。普通石英碘钨丝灯可发出功率高达600瓦至1000瓦的强光。由于其结构紧凑轻松,深受众多专业摄影师的青睐,它便于携带的特性备受行家珍视。但其售价却比传统的摄影专用泛光灯或照明器材高得多。因此,初学者不必贸然购置。


五、家庭摄影室的基本照明设备






  建议你从以下器材备起:
  3个250瓦摄影泛光灯泡;
  3个泛光灯罩;
  1个聚光灯罩。


  3套起固定作用的装置 这些装置包括插座、电线、插头和夹钳,其中夹钳的作用是把泛光灯固定在灯杆或椅背等其他物体上。鳄鱼夹比带橡皮垫的钢丝夹更牢靠。


  3个灯架 灯架是带有三脚架底座的金属杆,可用于固定灯具。你可以把泛光灯和聚光灯夹固在灯架上。你所需要的就是轻便、可折叠式灯架,它们使用方便、可移动,易于存放,而且便于随身携带到外景地。


  延长电线和多路插座 准备足够的延长电线,以便你能在”摄影室”里随意挪动灯蛤。室内电源插座的位置决定了你的可移动范围。只能采用高负荷电线,大功率灯需要消耗很强的电流。


  1张16英寸×20英寸(40cm×50cm)的白色硬纸板 这张纸板可以作为反光板。纸板的一面贴上铝箔,先将铝箔弄皱,然后把它展平,这样就制作出了两面亮度不同的双面反光板,其中的一面比另一面亮。


  以上是家庭摄影室的基本设备。此外,你还要准备大量图钉和遮蔽胶带。在摄影室里,它们几乎同相机一样重要。


  你还需要另一件东西—足够的电力供应。


避免电路超载的方法


  试想下例情形:你已经做好了所有拍摄前的准备工作,刚一启动灯具开关,只听”噗”的一声灯灭了,电路被烧断。没有比这更令人懊丧的事了。其实只要经过简单的计算就可以避免发生这种事故。


  典型的家用电路可负载电流强度为15安培的电流。功率是电压与电流强度的乘积,而家用电路的电压一般为110伏特,因此,家中电路平均可以承受的功率是1650瓦特,即110×15﹦1650。


  这样,你就可以明确1650瓦特是你家中某个电路的最大功率,在此前提下,你就能继续进行推算了。从理论上讲,如果你把3盏500瓦的灯泡接在1个电路中,而该电路中又没有连接其他电器,那么,你完全可以放心使用。然而保险的做法是使每条线路中的功率都低于1000瓦。其实3盏250瓦的灯就足够了。


  家庭摄影室的位置一旦确定下来,你就应检查一下家中的电路。通过取出一根保险,或关闭某条线路的开关,你就能发现电源插座和电器占用了哪条电路。从检查中,你或许合理地将几盏泛光灯连接到某条电路上,而将另外几盏接在其他线路。这样一来,你就可以安全地使用分别接在各条电路上的、功率为750瓦的灯了,并且,因在开灯的同时使用电冰箱而造成保险丝烧毁的风险也会减小。


  通常,反光罩的内表层都印有它的功率值。你应确保所使用的灯泡的功率不超出这个额定功率。瓷制插座通常比普通金属插座的负载高。


七、基本布光过程







  对于从未接受过布光培训的人来说,开始时或许会感到不知所措。究竟该从何入手,寻找什么效果,又如何操作呢?
  以下是你应当遵循的3个布光步骤,如果你从现在起就将其作为标准程序来执行的话,那么,你就不必过于紧张了。这个”三步曲”是摄影室的布光基础,它几乎可以确保你每次布光正确,不仅在培训期间如此,而且若干年以后也同样。


第一步:放置主灯


  把泛光灯作为主要光源。主灯通常被称为关键灯,它的位置取决于你所寻找的效果。但一般把它放置在与主体成45°角的主体一侧,而且其水平位置通常要比相机高两三英尺,主灯的照明效果如11.9图所示。
  将主灯置于主体右侧,并与主体成45°角,这只是一种可能的灯位。不同的灯光布置会产生不同的效果。主灯的位置一旦选定,照片的基本影调便得以确定和控制。


  从图11.9的照片可以看到,一盏关键灯制造出了很强的高光区和深色阴影。当然,这并不意味着我们只打算用一盏灯,我们只是想让你感受一下主光的特征以及光线的方向。这也是于模仿自然的考虑。室外只有一个主光源,即太阳。我们所看到的每个物体的高光区的位置和阴影都是太阳赋予的。同样,在摄影室里,我们也在利用一盏主灯制造高光区和阴影,正是这样高光区和阴影使照片具有了三维视觉效果—立体感。如果用两盏或两盏以上功率同样很强的灯,就会造成几个阴影和高光区,以致分散注意力,引起混乱。


第二步:添加辅助灯


  主灯可以投下很深的阴影,辅助灯的作用是阴影补充一些光线,以便使阴影的细部突显出来。但是,切忌用功率大于或者等同于主灯的辅助灯,以免产生另一个与主灯产生的阴影互相抗衡的阴影。主灯应该居主导地位,它决定着阴影-高光区的基本影调,因此辅助灯的强度必须比主灯弱一些。
  添加辅助灯的原因之一是,阴影在照片中看上去通常比拍摄时用肉眼看到的更暗。辅助灯可使最终的照片看起来更自然。
  如前所述,我们不想因为使用了辅助灯而另外形成一组新的阴影。但如何避免产生这种情形呢?当我们把一盏灯直接摆放在镜头旁边时,光线就会径直照射主体,从而减小主体前部的反差和阴影的深度。可见,我们应该尽可能把辅助灯放在距离相机较近的地方。单独使用辅助灯可产生无阴影的效果。如图11.10所示,只用辅助光的效果。
  图11.11所示主灯和辅助灯并用的布光效果示意图。
  在放置辅助灯时要确保它不会把相机的影子投射到画面中。要使灯高于相机,或者使之位于相机一侧。如果把灯放在相机旁边,那么,它的位置应当与主灯相对。
  辅助灯的功率应低于主灯,这样,它才不至于将主灯制造的阴影抵消。具体做法如下:
  1.采用功率较低的灯泡。举例来说:如果主灯的功率为500瓦,那么就可以用250瓦的灯泡做辅助灯。
  2.辅助灯应远离主体。你可以根据自己所要营造的不同效果确定辅助灯的位置。方法是,慢慢向后移动辅助灯,同时观察它投射到处于主灯照明之下的造型上产生的效果,然后选择你最满意的位置。切记,照片中的阴影比用肉眼直接看到的要黑一些。
  3.在辅助灯前面放一块漫射屏或其他有同样功能的东西(如果你用的是一个漫射屏代用品,如手帕,那么要绝对确保它不会引起火灾)。
  辅助灯应比主灯弱多少呢?这得取决于你想要的效果。如果你需要几乎没有阴影和反差的效果,你就可以用与主光强度辅助灯。反之,如果你想拍一张有较深阴影的高反差照片,你就应该用较弱的辅助灯,或者干脆不用辅助灯。在大多数情况下,你都会追求自然效果,为此,你不妨从使用功率为主灯的1/3的辅助灯开始,图11.11即是一个例子。


第三步:添加背景灯


  最后,你还可以另外增加一盏泛光灯或聚光灯,用于照亮主体身后的背景,如图11.12所示,目的是使主体从背景中分离出来。
  至于应把背景光射向主体后面的哪一点则由你自己决定。可以照亮整个背景,也可以选择地照射背景的某个很小的区域。在放置背景灯时,要四处移动,并且尝试使用泛光灯和聚光灯两种灯,同时仔细察看不同背景灯产生的不同影调和效果。
  一旦掌握了上述三步式布光法,你就能够应付包括人像摄影和静物摄影在内的家庭影室中的一般性拍摄了。
  那么,在拍摄时有必要把主灯、辅助灯和背景灯这三盏灯都派上用场吗?不一定。但你不妨把每个布光步骤在脑子里过一遍,考一下想要取得的拍摄效果。用每盏灯逐个进行实验,要变换不同的灯位,以便最终确定能产生你认为是最佳效果的布光方案。



 



八、布光实践






  让我们来实际操作一下上文中讲述的三步式布光法。先在一张桌子上摆放某种静止不动的物体,如几只瓶子、一碗水果、一盘棋、一尊塑像或一瓶鲜花,然后试着只用一盏主灯照明。四处移动主灯,同时从各个角度观察物体的不同受光效果。你可以在实验过程中进行拍摄,但这不是必须的。重要的是要有意识地观察眼前发生的一切,即因主灯位置的不同而造成的影调、质感、特点的差别。
  只有当你认为自己已经完全熟悉了某一种灯的所有照射效果之后,你才能在此基础上增添其他灯,而且每次只能增加一盏。
  这应该是一项有效并且趣味无穷的练习。要把它当做游戏一样,不要视之为令人头痛的难题。这样,你会乐此不彼,更好地完成拍摄。



深入练习


  当你已经体验了布光乐趣,并进行了实际观察,甚至可能拍摄了1张或几张静物照片之后,你就可以继续更高一级的、更精确的、更专业化的练习了。如果你每次只进行一步操作,你就会发现这种练习简单至极。
  下面我们将逐步讲述3种类型静物的拍摄方法,内容涉及如何用定向光展示物体的主要特征。这3种静物类型是:
  1.固体静物 这里我们以苹果为例。练习目的是,通过布置灯光,生动地描述苹果的外形,并赋予苹果3维立体视觉效果。
  2.表面有质感的物体 这里我们以一条面包为例。练习目的是利用灯光的照明来生动地展示面所的粗糙表面所具有的质感。
  3.透明物体 这里我们使用的道具是装在杯子里的清澈液体,如酒、汽水或啤酒。拍摄目的是,通过布光来揭示液体和杯子的透明光泽。



必备用品


  做这些练习时,你既可以用黑白胶卷也可以用彩色胶卷。但在拍摄时,你必须用图11.15所示的简易桌面。买二三张贴布告用的木板充当无缝背景和反光板,最理想的木板尺寸是24英寸×30英寸(60cm×75cm),当然不管你使用多大尺寸,只要便于使用即可。木板必须是一面为白色,另一面是有色的,颜色的种类可自行选择。
  为使木板固定,你只要把一张桌子靠墙放置,用胶条将木板的底部粘贴在桌子上,木板的顶部靠在墙上即可,如图11.14所示。若想使木板更富弹性,你可以自制一个简单木质桌面框架,以此做为未来几年拍摄静物所用的布景。
  拍摄这些静物时,你只需要两盏泛光灯。在这个小型布景中,你要用来自主灯的光照射背景,这样,你就无需再另外增加一盏背景灯了。
  最后,你还必须准备一只三脚架。把相机固定在三脚架上,你就可以腾出手来,对灯具和被摄物体进行前后调整。
  快去筹集这些用品,实际动手拍一拍,全身心投入进去。请跟我们一道为这3种普通的静物拍出非凡的”专业”照片。



九、练习一:用光表现物体的外形






  在这个练习中,我们将拍摄一只苹果,利用强光区和阴影区取得立体视觉效果。目标是拍出如图11.16这张彩色照片所示的照片,如果你用的是黑白胶卷,也同样是以拍出同等质量的照片为目标。具体做法如下。
  图11.17所示为只用一盏泛光灯做为主灯,并将其置于主体一侧的拍摄情形。图中,主灯位于苹果左侧,光线与苹果成90°角。你可以看到,苹果的左侧很亮,右侧处于较深的阴影中。
  请注意,苹果的影子投射在无缝纸的右边。由于拍摄时使用了泛光灯反光罩,所以阴影的边缘有一点漫射,不太清晰。如果你用聚光灯反光罩或定向闪光灯,那么影子的边缘就会清晰得多,如图11.18所示。反之,若想拍出漫射式”柔和”阴影,可将闪光灯向上打入反光伞内,使反射出来的较宽的光线照亮苹果,如图11.19所示。与漫射式”柔和”阴影相对的清晰”生硬”的阴影不能以对错而论,这取决于你在特殊情况下的拍摄目的。例如,当你打算给一位漂亮的妇女拍美化肖像时,你就需要营造出柔和的、漫射式阴影。但是,你若想拍生动的产品照片,生硬的、轮廓清晰的阴影或许会成为你的首选。
  至此,重要的是你观察到了柔和阴影照明和生硬阴影照明的区别,并且弄清了取得这两种效果的方法。欲使阴影柔和,可用较宽的光源,如泛光灯反光罩、泛光灯泡或反光伞,要想到生硬的阴影,就得用较窄的光线,如聚光灯反光罩、聚光灯泡或定向闪光灯。在此项练习中,我们着重使用泛光灯反光罩,从而达到制造柔和阴影的目的。
  请看图11.17。这幅照片的问题在于,苹果本身的阴影区太暗,我们无法看到阴影的细节。虽然我们想利用阴影展示苹果的外形,但并不想把它的表层隐藏起来。在苹果的暗处有一个蛀洞,这是大家有目共睹的。为了让阴暗面”突显”出来,我们可以在阴影一侧添加一盏小型灯。方法有两个:把1盏辅助灯放在相机旁边,如图11.19所示;或者在右侧放置1个反光板,目的是将来自主灯的光线反射到苹果的右铡,如图11.21所示。



  切记将辅助灯放在距相机较近的位置,以免用辅助灯投射出另一个影子。学生的习作中经常出现这样的问题:被摄主体呈现出两个投影,如图11.22所示。其原因是辅助灯距离主体的一侧太远。请注意避免这种现象。
  你也可以把反光板做为辅助灯的代用品。用另外的广告贴板的白色一面。但要确保白色有光泽,并且尽量贴近苹果放置,以便把相当数量的光线反射到阴影上。你不妨动手试验一番。前后移动木板,仔细观察苹果暗影一侧的变化,你会发现,只有当反光板与苹果的距离仅有几英寸时,才足以将阴影的细节展示出来。
  至此,你应该能像图11.20所示的那样把主灯和辅助灯组合起来,或者如图11.21所示,利用主灯和反光板的组合进行满意的布光了。接下来,我们再做一次最后的调整,目的是让照片看上去更接近专业水平。如图11.23,请留意我们是如何使背景中出现一条阴影线的。照片因这条位于苹果后面的”地平线”而大为增色,而且操作起来并不难。当你已经用辅助灯或反光板取得了你想要的精确布光后,建议你再一次回到主灯前,缓缓地向下转动灯具,同时仔细观察苹果受光变化。你会发现,当灯转到某一点时,无缝背景上便出现主灯上端边缘的影子。这时,继续向下转动灯,直到你从取景器中看到这个影子已落到苹果后面。这样,灯具的位置便确定下来了。这时,苹果的各个侧面都受到光的照射,但背景却处于阴影之中。我们把这种布光法称为”羽化”光线,它是专业拍摄技巧储备中的一个很有价值的工具。
  如果你用彩色胶卷拍摄,其效果与图11.23相似。当你已经拍出这样的照片时,你就可以接着继续下一步练习了。




 


十、练习二:展示物体的质感







  在本练习中,我们将运用布光技法生动地拍出面包片或切开的面包的质感。从上图所示的布景中,你可以看到被一分为二的相互垂直放置的面包。我们这样摆放的目的是想揭示面包表层是怎样随着光线方向的变化而变化的。


   图11.24是我们把主光以90°角射过左边半块面包的切面所产生的效果。由于强光区和阴影区都很突出,面包横断面上的隐蔽处和小孔洞一览无遗。同样这束光线也射向了另一块面包的横断面,但这个截面获得的是正面照明,它接受的光很亮,几乎没有任何阴影,因此我们实际上看不出面包的质感。由此表明,本项练习所要阐明的是,如果你想展示物体表面的质感,就得使光从主体的一侧垂直照射,让光线横穿主体表层。


   那么,是否有必要添加辅助光或反光板呢?不必。如果你想生动地表现质感的话,就用不着。把光线照到阴影处,会轻易削弱面包横断面的强光区。既然面对的物体实际上就具备这种质感,你肯定不想弱化它。



   你唯一想添加的效果或许是压暗背景的上半部分(即图11.26上部的右半部分)。在前面拍摄苹果的练习中,你的作法只是简单地向下转动主灯,直到主灯的阴影线落到苹果后面的某个适当的位置。但是请你注意现在所面对的情形。如果你只是把主灯向下转动,那么当它移到某个使阴影落到面包块正后方的背景上的位置时,阴影也会落在面包上。显然,你要的不是这种效果。你所需要的是,主光完全照射到面包块上,与此同时背景也处于阴影之中。


   解决办法有两个。


   一个办法是,转动主灯,不是向下,而是朝着相机方向。这时,反光罩的后部边缘就会产生一个阴影。当主灯转到某一点时,这个阴影就会落在背景中你需要的地方,而此时,主体仍在光线照射范围内。


   另一个办法是,把远处的自主灯的光线隔开。用一块木板就可以实现,具体操作见图11.27。仔细把木板移到位,观察阴影的变化。前后移动木板,直到阴影线出现在面包后面的理想位置。



   第二种通过隔开部分光线而将光线羽化的手段是专业摄影师的基本技法。事实上,大多数专业摄影室的照明灯具的周边都有自带式折板,如图11.29所示。我们称之为”挡光板”。挡光板可以使专业摄影师便捷地精确控制来自每盏灯的光线的类型。如果摄影师想切断布景中某个特定区域的光线,他只要把相应的折板移向光路,直到阴影恰好落在他需要的那个位置。就现有条件而言,你可以采用木板定位,如图11.27所示,从而取得与挡光板的折板相同的功效。最后,如果你想进一步使你的摄影室照明器材更加专业化,你无疑得给它们配上挡光板。




 


十一、练习三、展示物体的透明度






  在这项练习中,我们的拍摄对象是一杯浅色液体。我们将通过布光赋予液体绚丽目的透明感。


  把诸如啤酒、干姜汽水或淡色葡萄酒之类的浅色液体倒入透明的酒杯中。如果条件允许,请选用图11.30中的高脚酒杯。


  把主灯放在一侧,与主体成45°角。这时,如果你只是将光线直接射向酒杯,就像拍摄苹果那样,杯子表面就会产生刺眼的强光,而杯中的液体却没有什么透明度。因此,你还得另外设法对付液体。要想展示液体的透明度,你要使光线从酒杯后面照射过来,让光穿透液体,投向相机。


   你可以把灯移到布景后面,使光线通过杯子照亮液体,再射向相机。然而,这种做法存在着一个重要的细节问题:如何确定一个合适的灯位,以便使光线在射向相机时免于背景的阻挡?或者,如果你移开背景,又怎样避免光线直接射入镜头?


   你可以将灯具升高后置于背景后面,从而使光线从上至下俯射酒杯。但这样一来,杯子表面就会反射出眩目的”强光点”。可你的目的是营造杯子后面柔和的、均匀的光线,而不是强光。幸好,有一个简单的办法可以促成我们实现目标。



   你必须把主灯置于相机一侧,然后向上转动反光罩,直到使背景处于强光区,酒杯处于阴影里,如图11.31所示。这种布光法可以满足你的所有要求:接受强光照射的背景反射出柔和的均匀光线,这束光线透过酒杯射向相机。这样,液体的透明度便得以展示。由于没有直射酒杯的光线,你还可以同时消除任何来自杯子表面的强光。可谓两全齐美。事情其实就是这么简单。


   还有另外两种办法可以奏效。从图11.32中,你可以看到用挡光板拍摄透明液体的方法。把折板抬起,直到酒杯处于阴影中,而与此同时,背景被全部照亮。


   第二种变通方式是,当你用泛光灯反光罩照明时,在灯罩后部的前方举起一张纸板,移动纸板,直到达到同样效果,如图11.33所示。如果你因举纸板而防碍了按快门,可以找个热心的助手帮忙,或使用一根足够长的快门线,以便一举两得。


   在拍摄酒杯的练习中,你会遇到种种令人惊奇的挑战。你可以进行如下的一系列尝试:把灯放在与杯子成90°角的侧面;从后面直接照射;抓拍液体中缓缓向上浮起的气泡;在杯中放一颗樱桃,也可以再加上一根吸管。总之你可以做数不尽的试验,从中获得有益的锻炼和令人兴奋的乐趣。在本课的最后,我们将向你提供一个拍摄实例,把对付这类富有挑战性的拍摄的最专业的手段介绍给你。


   在后面的课程里,我们还将更深入地探索静物摄影。这3个练习不过是引导你开始加深理解光线的方向性及其各种可能的照明效果,增强感性认识。




十二、照明反差







   在讲解辅助光的应用时,关于辅助光与主光的相对亮度的问题,我们没有给出确切的答案。现在就来探讨一下辅助光的相对亮度的调节方法,以达到你想要取得的效果。


   高光和阴影之间的反差是由主灯和辅助灯两者的相对亮度决定的。辅助光越强,反差越弱,反之亦然。
调整辅助光相对亮度的主要方式有以下4种:


   1.在灯泡前加一个漫射屏;


   2.使用不太亮的灯泡;


   3.移动主灯,加大与主体的距离;


   4.移动主灯,拉近它与主体的距离。


   切记,光线的递减幅度是距离的平方。用功率相同的主灯和辅助灯可取得以下效果:


   1:1的光比 主灯、辅助灯距主体的距离相同。照明效果平淡,无立体感。


   4:1的光比 辅助灯与主体的距离是主灯与主体间距离的两倍。照明效果令人满意,并且很”自然”,可达到造型目的。4:1和3:1的光比是专业摄影师在拍人像、静物、广告或产品目录时最常用的。


   9:1的光比 辅助灯与主体的距离是主灯与主体的距离的3倍。由于辅助光对画面几乎起任何作用,所以,这种布光可产生较暗的、富有戏剧性的效果。


   你不妨试验用不同的光比布光,同时观察辅助光在不同位置时产生的照明效果。这样,你很快就能增强对反差等级的”感觉”,从而确定最适合你的照片的反差等级。当然,最佳反差等级会因拍摄任务的特殊性和预期效果的不同而千差万别。

十三、测光表的使用




   在室内拍摄中,如何读取合适的曝光量呢?这并不难。运用你在户外摄影中已经学过的测光技术就可以做到。
  把一张灰放在在主体处。开启主灯和辅助灯,然后读取反射光的测量数据。背景光不会给测量造成太大影响,可以忽略不计。


利用入射光式测光表确定光比


  有时候,你会用到特殊光比,那时,你需要确保肉眼所看到的和照片本身同样令人满意。入射光式测光表可以为你提供这样的保证。
  首先,关闭辅助灯,在主体位置用入射式测光表测定主灯的亮度。记录下来。接着,关闭主灯,以同样方式测量辅助光的强度。如果你需要的光比为2:1,就调整辅助灯的位置,直到测光表上显示的数据是主光的一半。若所需要的光比为4:1,就调节辅助灯的位置,使其亮度读数为主光的1/4。这样,一旦你用某个特殊的光比拍出了令你满意的照片,你就可以继续在今后的拍摄中使用,取得一劳永逸之效。


专业摄影师如何运用室内布光拍摄人像


 


 图11.34、图11.35两幅照片的作者是莫林 兰布瑞(Manreen Lambray),从中我们可以看出摄影师是如何运用光线表现人物的情绪和性格的。电影演员罗伊 沙伊德(图11.35)的坚强性格经强侧光照射得到了强化。这束强光在他脸部一侧投下了一块带有不祥之感的阴影,同时,他皮肤的粗糙的质感也被刻画出来。处于焦点之外的杂乱的背景则突显出这位真实世界中的”硬汉”形象。
  请看图11.34伍迪 艾伦的肖像。正面的照明和光秃秃的白色背景展示了伍迪在电影《不受欢迎的人》中的扮相。在电影中,他是周围世界的受害者。他受制于外部事件,而不是事件的主导者。布光效果使人感到被摄者似乎在面对强光照射之下的拷问。摄影师把伍迪安排在左端的边缘处,好象他在极力躲避强光,以此暗示他陷入了圈套。
  这两幅肖像的布光相对来说比较简单。在为沙伊德拍摄时,主灯被安置在主体右侧,接近90°,几乎没用辅助光。拍伍迪时,主灯位于他的正前方(这通常是放置辅助灯的地方),背景灯的使用是为了获得白色背景。
  虽然布光并不复杂,但是布光的前期策划却颇费心思。在以后关于肖像摄影的课程中,我们将就如何通过布光拍出精彩的肖像加以详细讲述。现在我们暂且借助这几幅照片介绍一下肖像布光的概念。当你在观看上面两幅或以下的照片时,不妨给自己提出一个问题:”为什么要这样布光?”把注意力集中在”为什么”上,以后我们将共同研究”如何布光”
  请看图11.36。当摄影师史蒂夫 夏皮罗(SteveSchapiro)受人之托拍摄这两张美国人最熟知的面孔时,他面临的问题是:这对著名夫妇已经被 拍摄过多次了,他们的面孔已不足为奇了。如何才能把他们拍得与众不同呢?史蒂夫让他们穿上深色服装,以使自己的注意力集中在他们的面孔上。为了保持他们各自的个性,他对夫妇俩分别进行布光。而且,他曝光胶卷时把较暗的区域处理成黑色。请注意,每个主体是如何成为独立的个体,而同时又是怎样使他们看上去是一对亲密伴侣的。
  虽然斯特桑德的头部比雷德福低得多,但因为她处于斯特桑德的羊毛衫的暗区,所以仍然魅力不减。雷德福的手的巧妙布置,以及手部非同寻常的照明,使两个独立的个体成为一体,照片的力度也因此更胜一筹。试想,如果被摄对象的服装与他们的脸庞同样夺目,那么,这张照片还会如此具有冲击力吗?
  请看下图11.37。好莱坞著名摄影师戴维 萨顿能成功地拍出这张肖像着实不易。他利用模特头部上方灰色和近乎白色的区域,使这幅以黑色调为主的肖像有一定的景深。模特那被精心勾画出的带有银色光线的头部和肩膀使她与背景分离开来。来自左边的主灯起着双重作用:它为模特脸部添加了一条轮廓光线,使脸与背景区分开,同时光线还赋予皮肤柔软的质感。在模特的头顶安排了一盏小型聚光灯,它的作用是增添画面的纵深视觉。在后面的人像摄影课程中,我们将示范如何在基本的三灯布光的基础上再添加一盏轮廓灯。
  请看图11.38。菲利普 哈尔斯曼(PhilippeHalsman)是当代最杰出的人像摄影家之一,他非常敬佩阿尔伯特 爱因斯坦。哈尔斯曼曾经写道:”在我拍过的人中,爱因斯坦是最令我钦佩的……”正因为如此,要展示爱因斯坦的本质就更加困难。这幅肖像摄于爱因斯坦的书房,照明器材是轻便泛光灯。在交谈中,当提及他的公式E﹦MC导致了原子弹的爆炸时,爱因斯坦陷入了绝望。接着他便沉默不语,处于悲伤的沉思之中。就在这时,哈尔曼”咔哒”一声按下快门,拍下了这张充满伤感情调的照片。
  爱因斯坦对这张照片的评价是:”我不喜欢我的任何一张照片,但就这张照片而言,我不喜欢的程度要小一些。”你对这张照片的反应如何?建议你和以前课程中介绍过的用现场光拍摄的厄内斯特 哈斯的肖像做个比较。
  请看图11.39。我们或许可以把埃里克 莱辛(ErichLessing)拍摄的这张肖像起名为”神秘的美”。明亮的侧光强化了模特美丽面孔的特征,光线沿着模特的颈部、胸衣和玫瑰花一泄而下,勾勒出诱人的线条。你不妨把这种布光的神秘感同哈尔斯曼为爱因斯坦拍照时运用的直截了当的实在的布光比较一下。
  请看下页图11.40。许多摄影师都喜欢为宠物拍肖像,拍摄时需要仔细布光。此图的拍摄者是林恩 伦农(LynnLennon),她没有”理所当然”地用闪光灯,以免猫和沙发椅就会受到同样的照射,从而破坏房间的温馨气氛。她用的是一举两得的方法。她在相机一侧放置了一盏泛光灯,这样既保持了室内的亲切感,又使猫的面部细节清晰可见。如果把处于暗处的沙发周围的东西剪裁掉,就可得到一张可以在摄影室内拍到的正式肖像。
  请见图11.41。在本课的开始,你曾过如何使光线跳跃地穿过透明的液体,生动地表现液体的半透明特性。在拍摄这张漂亮的照片时,作者最专业化地运用了这一拍摄技术。这幅作品曾被刊登在美国《大众摄影》杂志的封面,作者是阿尔 萨特怀特。下面,我们来探讨一下这张照片是如何创作的。
  显然,光线是跳跃穿过射入液体的。但要展示出遍布在草莓和吸管周围的气泡,摄影师并不能简单地把光线从亮背景上反射到液体中。他得让光线遍布在液体四周。为达到这样的拍摄效果要,他使用了一张光桌。关于这种光桌,我们还将在以后的课程中论及,这里先简要介绍一下。试想用一张经过弯曲的乳白色、厚度为0.25英寸(0.6cm)半透明普列克斯玻璃板替代原有的广告招贴木板,做为无缝背景。然后给这块普列克斯玻璃板装4条腿,以便使其能独自站立。这样一张光桌就制作成了。下面再谈谈它的用法。
  不要让光线从桌面上反射出来,而应把一盏或几盏灯置于桌子下面,使光线透过乳白色普列克斯玻璃板反射出支。
  如果你使透过桌子垂直的一面射向镜头,则普列克斯玻璃板就会把光线扩散,于是,光线透过液体时所产生的效果就会类似于将光从木板上反射出支产生的效果。萨特怀特运用的就是这种来自背景后面的光。但是,他还用了第二盏灯,这盏灯的光线透过桌子的水平底部向上照射出来,从而使液体全面受光。
  萨特怀特使用的光源是电子闪光灯。他还用一张红色半透明滤光板遮盖后面的闪光灯,把一张蓝色滤光板和另外一张绿色滤光板放在桌子底下。这些滤光板给背景增添了色彩。
  这是一种非常高深的布光技法,显然,我们并不要求你现在就去筹集这些设备,并且拍出这样的作品。我们把这幅作品介绍给你,不过是为了使你确信自己已经了解了拍摄出这种奇特佳作的原理。在以后的课程中,我们将更深入地研究这种技术和其他复杂的拍摄手法。




 


 



十一、从拂晓到黄昏拍摄旅行照片







  拂晓 如果你真的很严肃认真地对待旅行摄影,那么在国外或风景优美的地区,拂晓时分正是该起床走动的时候了。在这个时间里,看看当地人日常的清晨活动,这时不会有任何使你分神的旅游者走动。也就在此刻,天空放射出夺目的桔红色,使所有景致都增添了戏剧性。而且在这段时间里,你可以拍摄太阳升起,就就像这里所见到的—一轮完美光亮的火球光芒四射,喷勃欲出。



  黎明 太阳升起后的几分钟照射的光仍然显出微微的红色。在一些地区的山谷里云雾弥漫。在这幅由里查德W.布朗(Richard W.Brown)拍摄的美丽的风景照中,捕捉到了这两种要素。光的微红色加深了佛蒙特树的秋色。远处的雾为这片美丽的新英格兰风景增色不少。
  在前面我们学习了专业摄影师如何采取表现距离的方法:使用远摄风景。这幅照片达到了那个辉煌的目的。注意供踏脚的石头是怎样由近及远地步入眼帘的—从中间地带、房屋和马穿过中部的农场,到背景的雾。再看怎样使用远焦距离的设置处理轮廓同样鲜明的前景和背景的。不足为奇,这张照片由柯达选出作为巨大的全景照片曾被用在中央车站的巨大的透明彩色灯箱上,它遮盖了一百多英尺宽的整个主厅。



  清晨 此时太阳明亮,而且颜色变成金黄,但依然在低空投射出长长的影子。这里,里查德 W.布朗用光创造出一幅唤起所有关于新英格兰生活方式或情感的画卷。
  妇女和猫逆光而行—太阳光从右面对着相机。我们看到妇女头发上有一圈轮廓光,在她的左侧,猫的皮毛也有一轮廓圈光,就连他们走的那条路也被晨光照亮了。这种光使他们与远处仍在阴影中的山脉形成了对比。他们长长的身影描绘出这段时光中最灿烂的景色。
  我们在这部分论述了关于用”当地色彩”描绘景色的方法拍摄”土著民旅”。这就是一个很好的例子,并不能肯定一定是在廷巴克图(马里地名)!这张由罗伯特·弗罗斯特拍摄的照片就像一首诗。这位妇女两只手各拿一只南瓜,猫像是她的伙伴,背景讲述了一个流传至今的完整的新英格兰的故事。它捕捉的是目前只有极少数地方还保留着的那种往日纯朴生活的风情。



  正午 让我们从新英格兰来到以光辉灿烂的阳光而著称的瑞士。佩特·特纳用那种光辉创作出一种惊人的想象。天空是深蓝色的而且他使用偏振滤光镜突出了那种蓝色。与蓝天形成对比的是建筑物耀眼的白色。这里他并没有满足这两种因素。他加入了另一种东西,并使这幅旅行照片成为一幅不寻常的艺术作品。
  在”培养你的眼力”那一课中我们曾看到重复用于强调的照片。那就是佩特·特纳所为。建筑物和天空在前景中反射出倒影。但它们反射在什么东西上?你能说出来吗?你能说出来吗?特纳运用他的想象。他在一辆抛光了的汽车盖上反射出他的想象。这是真正的专业摄影师发挥出想象的典范。



  中午露天阴影 这是佩特·特纳另一幅关于瑞士的摄影作品。这些建筑物真正的颜色是什么?它们是白的。是的,这里看上去它们是蓝色。为什么?因为它们不是直接被阳光照亮;而是被从天空反射的光照亮的。那种光散发着蓝色。这就是天空看上去是蓝色。这就是天空看上去是蓝色的原因。在”滤光镜”那课中曾告诫过你,当你在阴影状态下拍摄人物肖像时应注意天空色调的蓝色特性。
  特纳以他蓬勃的色彩而著名。他曾使用81A和85C滤光镜,使蓝色色调降低到最低程度。结果是一幅转述了如他亲眼所见,同时也让你有同样感觉的,非常特别的典型的地中海风景照片。



  日落 这是一幅与黎明相反的照片。两者可采用同样的方法拍摄。问题是如何在适度曝光上取得进步。如果你使用相机上的测光表,就会出错,因为天空仍然相对明亮,测光表会使影像曝光不足。最好的解决办法是试着测出光的平均水平。做到这一点,或采用手持测光表,或使用灰卡。两种办法一般都能提供适当的曝光。但为保险起见,再加上一个支架拍摄。
  当你希望太阳像个大火球样地发光,就像这幅照片,记住使用一个特长镜头。200cm是成功的最低限度。400mm或更些更好。否则,太阳在广阔的景致中,只能显现成一个圆圈。由于相对较暗的光线需要曝长点时间的光,用这种长镜头,记住一定要使用一个三脚架或独脚架支撑。如果你遵循了这个简单的建议,你将获得同这张照片一样成功的日落(或黎明)照片。


 


  黄昏 太阳刚刚落下去,不要把相机放在一边。这个时间是能拍摄出有关住宅和建筑物精彩照片的最好时机,因为这时你既能表现出室内光,又能捕捉到一些室外光线细微的变化。这里是里查德 W.布朗的一幅样片。在另一课中,我们可以学习如何使用这种光线创造出城市高大建筑物的空中轮廓。
怎样为这类照片设置曝光值?用一个测光表记读,进行分界曝光。然后在底片冲洗出来后,选择最好的影像。


 


十二、极端的天气条件







  外出旅行时,你恐怕最在意的就是特别热、特别冷的天气和防雨的装备。确实要有准备。

  特别热 100华氏度以下人是没有问题的。但这张照片中显示的天气,气温很容易上升。在一辆关起来的车里(包括仪表板上的小储藏柜或车尾行李箱)气温能升至极高水平。极高的热度能改变彩色胶片的反应,而且还会破坏电池的性能。这里讲的是怎样把危险减少到最低限度。
  尽量使你的装备和胶卷避免直接在太阳光下曝晒,并且将它们装在浅色的相机包中,它既能反射阳光,又能散发热度。
  如果在高温中驾车行驶,将相机和胶卷储藏在苯乙稀泡沫制冷器具中。用从冰箱或冷饮储存箱中取出的冷藏包装将其冷藏起来。为防止冰水不浸湿你的装备,最好不使用冰。

   特别冷
在非常低温的情况下,电池会降低效能,而且快门会冻住。为防止相机出现这种故障,把它放置在离身体很近的地方,如放在外衣里面。让它除了需要拍摄时短时间离开外,一直借助你的体温保温。
  另外把备用的电池放在衬衣的口袋里,也让它受益于你身体的热量。如果相机里的电池不能用了,可换上温暧的新电池。
  如果把冷相机带进热屋子里,潮湿的冷凝作用就成了问题。镜头会像炎热夏天盛冰水的玻璃杯一它的表面由于温暖空气而会蒙上一层湿气。这问题同样会发生在相机里的凉胶卷上。为避免这种情况,应让相机慢慢变暧。把它放在较冷的窗台或走廊上几个小时,使其逐渐达到室内的温度。


潮湿和灰尘


  如果是下雨天或在海里水浪把人都打湿了的情况下,或是在灰尘和砂子飞舞的沙漠里,你该如何拍摄?回答是让你的相机尽可能短地暴露在这种状况中。如果下雨,尽量在有遮挡的地方拍摄。如不可能,或浪花,或灰尘在空中飞舞,可考虑用包三明治的塑料袋保护你的相机,除非你立即想拍照,否则就将相机放在塑料袋里;要拍照时仅让镜头伸出对准曝光,然后立即清除落在上面的水或灰尘。
  在特殊情况下—如砂尘暴或海水中掀起大浪时在一条般上,要通过塑料袋拍摄。在镜头处拉平塑料袋,透过它拍摄。这将会影响影像的清晰度,但拍摄的对象是恶劣天气,不过分强调细节也无可厚非。


十三、在机场






  X射线 它们对底片有害吗?如果乘坐一两次飞机,一般不会伤害胶片。但如果旅行机会很多,总是从一个地方到另一个地方,你的胶卷就会因此而被一次又一次地辐射,因此也许就会遇到麻烦。在这种情况下,你有两种选择。
  首先,将你所有的胶卷挑选一下。按你的习惯,包好胶卷,并放在很容易取出的地方。第二,如果你带很多胶卷,可以考虑在摄影包的最上层里放胶卷。摄影包对于产生破坏影响的X射线具有防御护用。
  海关 问题很简单,如果出国旅行,当你回来时,你不会希望被海关人员断定你那崭新的照相机是在国外购买的而要求你付关税。
  所以如你离开你的国家,带上你以前的物品所有证明(购物发票之类的)。在美国,领取一张4457海关申报单,并在你出国前登记下你的器材。你可在大多数美国国际机场的海关获取这个申报单。填上它,并让海关盖章。请注意,并不总是很容易报关或见海关官员的,所以我们建议你提前准备好,带上某些物品的拥有证明,比如销售发票或保险金报表。这样你即使没填海关报关单,也不会被卡住。


编辑你的照片


  通常,在一次令人兴奋的旅行之后,你会想编辑一本影集或幻灯集。首先决定你是否想让其成为一本记录”我和配偶到过那儿”的纪念,那样会使所有的人厌烦,除了你的母亲。其中一些这类照片很不错,但像我们前面暗示你的,你的目标应该更高些。期望办一个更高层次更富生机的展览。
  这个窍门是残忍地筛选你的照片。选出一打杰出的照片,抛掉100张平庸之作,以清除那些技术上不过关的照片。如果它焦距不准或曝光失误,放弃它们。但愿你仍然有大量的照片在评比中保留下来。
  再者,用一些有效的办法将它们分组。例如,让我们假设你去了中国。你可以按行程的顺序组织你的照片—广东、上海、北京等等,如果把这种组合改成另外的组合,你也许能搞出一个很好的展览—儿童、学校、工厂、农庄、乡村景色、长城、故宫等等。
  一旦你把照片分组,把类似的照片成组排列,人们都喜欢欣赏令人耳目一新的组照。遗憾的是,当我们回到家,其中的许多照片看上去很雷同,虽然吸引人但没有什么意思。试着把这些也清除掉。比较一下,确定哪张”最好”。哪张你想推荐到”男家地理”?那么这张就是你选择的。
  用这种办法编辑旅行照片,你应该能够做成一本旅行纪录纪念册或一组幻灯片展。这肯定很令人振奋,甚至你的朋友们会想去观看。这不仅是对友谊的考验,也是对你摄影技巧的检验


一、现场光






  现场光摄影只使用场景中存在的光,而不是户外的日光。例如,现场光可以是家用灯光、壁炉火光或霓虹灯光。现场光还包括舞台上打在芭雷舞演员身上的聚光灯光束,或者照亮情人脸庞脸的烛光。现场光还包括透过窗户射入室内的日光。换句话说,现场光仅仅是场景中已有的光一一除了户外日光之外一而不是另外加用的诸如溢光灯、闪光灯泡或电子闪光灯之类的人造光源。


  与户外日光或摄影室人工照明相比,现场光通常要暗一些,因此,


  摄影者要特别注意正确曝光。


二、为什么使用现场光






  许多专业摄影师喜欢使用现场光,其原因有如下三点:


  1. 富有真实感和情调:现场光照片能传达一种真实感。因为在许多现场光照片中使用照明有限,不像使用人工照明的摄影室拍出的照片那样完美,所以观众会有一种他正在看着被摄影对象的真实感。


  现场光不仅能传达出真实感,而且还可以传达出一种情调。场景可以是幽暗的,同时强调灰暗的阴影部分,或者它可以是明亮和高调的。它也可以是忧郁的、明快的、生动的、昏暗的或欢快的。


  此刻通过观察你周围的光线,你可以开始训练的眼力,辨认现场光的不同情调,为把它们捕捉到胶片上做好准备。


  2.摄影者使用起来方便自如:使用现场光拍摄,你不用携带笨重的灯具、灯架、电线或电池组。你可以迅速拍摄,用不着等待电子闪光灯重新充电。你可以自由移动,设法从不同角度和不同位置拍摄。虽然在现场光条件下可以使用它们,因为使用三角架会破坏室内的自然气氛,常常使得没有经验的被摄对象表情呆滞。


  3.被摄对象容易自然放松:在摄影溢光灯的强光和突如其来的闪光照射下,专业模特也许会自然从容,但是”普通的被摄对象”常常会显得不自然和紧张。使用现场光就容易多了。你的被摄对象多半会自然放松,忘记照相机的存在,你可以寻找更好的位置,抓拍你所追求的那种表情自然的肖像。



图10.1 这是一幅典型的现场光照片。如你所见,强光部分几乎全是白的,阴影部分几乎全是黑的。中间几乎没有灰色调。这是“传统的”现场光照片的特点:明显的黑白影调使得照片具有一种现实感和真实感。这是摇滚歌星贾尼斯.乔普林(Janis Joplin)现场演出的照片。你是否同意这幅照片的典型的现场光影调有助于增强照片的力度?乔普林已经去世许多年,但是这幅照片的逼真,它的直观感–永远捕捉到了使她在动荡的60年代成为传奇人物的充沛精力和痛苦。


三、现场光摄影技术







  虽然我们在这一课里着重讲的是摄影师的技能,而不是照相机,但是,现场光摄影是先进的摄影器材发挥真正作用的一个领城。


  太久以前,在大多数室内条件下从事现场光摄影实际上是不可能的,当时f/3.5的镜头和ISO50的胶片都被为是比较快的,现在,使用f/2和口径更大的镜头是常见的事,ISO400胶片很容易买到——甚至使用彩色胶片,(有些胶片可以”强迫冲洗”,曝光值可以提高到10000或者更高)你甚至可以在黑暗的房间里拍摄。


  最后,今天的大多数测光表,诸如镓光电二级管,可以在几乎全黑的条件下测出读数,给出准确的曝光组合(但是要注意倒易律失效问题,这一点我们曾在”曝光”一课中讨论。虽然测光表在几乎黑暗的条件下也能给出准确的读数,但是胶片可能要求较长的曝光时间,以便对倒易律失效进行补偿)。


四、现场光摄影技巧






  我们已经指出过,现场光摄影的一个根本目的是捕捉场景的自然状态——真实感。为了得到真实的照片,常常需要牺牲对技术上完美的照片的追求。当然,你可以使用闪光灯或溢光灯来改进暗弱的照光条件,但是,这会破坏场景的自然感。实际上,正是照明不足才使得现场光照片显得具有真实感。


  在暗弱光线下拍摄,你常常会发现,根本不可能把最暗的阴影部分。中间色调部分直到强光部分的细节都记录下来。例如,常见的现场光条件是,光线从一侧的窗户进入房间。人或物朝向窗户的一侧沐浴在亮光中,而背着窗户的那一侧则处于浓重的阴影中。你的胶片的宽容度不可能把强光和阴影部分的细节都再现出来。那么你牺牲哪一部分的细节呢?通常是阴影部分的细节。假如强光部分和中间色调部分能够讲明你的故事,那么你在这里并没有损失什么。没有细节的阴影部分可以提供一种实实在在的真实感。


  拍摄这种照片时,细心观察和理解要比技巧显得重要多了。在昏暗的光线条件下,你的眼睛可以自行调整以适应光线,结果你看到的细节要比最后照片显示出来的细节多得多。你可以”事先构思”一下照片看上去会是什么样子。为了帮助你做到这一点,不妨使用许多专业摄影师常用的诀窍。当你拍照前观察被摄体时眯上眼睛。眼睛眯小了可以”忽略”掉阴影部分的细节。这是一个好主意,能让你了解最后照片看上去会是什么样子。


  在有些情况下,光线也许只能记录下重要的强光部分。如果画面值得记录的话,那就把它拍摄下来。拍到照片要比担心中灰色调部分是否能被记录在胶片上更为重要。你不妨使用专业摄影师常用的各种技巧。选择快速胶片。在使用较慢的快门速度时(没有使用三脚架),要防止相机抖动,你可以把身子靠在墙上或椅子上,在按动快门时屏住呼吸。你可以利用自然的反光表面反射过来的光线。但是要切记拍摄照片!


五、使用测光表






  我们在前面一页中指出过,现场光照片的测光与正常的测光是有所不同的。在通常测光时,不管你是使用彩色负片还是黑白负片,你都要对阴影部分曝光——这就是说你要对重要的阴影部分测取反射光的读数,然后确定你的曝光。使用这种方法测光,你会拍出在重要的阴影部分显现出细节的底片。


  但是,在现场光照片中,为了取得真实感,你需要阴影部分成为黑色!


  为了达到这一目的,你应当如何测光呢?为了取得这种典型的现场光效果,使用你的反射光测光表来对强光部分或中间色调部分测取读数—而不是对阴影部分测取读数。这样做,你实际上是使影像曝光不足了。你没有让胶片的阴影部分得到足够的光线,以便在那里产生细节。结果:在底片上,阴影部分没有细节,在照片上,不管是彩色照还是黑白照片,阴影部分成了黑色。


  因此,这就是使用负片时,不管是彩色负片还是黑白负片,你测光要追求典型的现场光效果的原因。记住,要对强光部分或中间色调部分测光。使用入射光表而不是反射光测光表又该怎么办呢?这并不难。入射光测光表给出的是正常读数,使用这一读数会产生”正常的”的影像。但是,为了取现场光的效果,你不需要正常的影像——你需要的是曝光不足的影像。因此,当你测取入射光读数,采用分界曝光,即把光圈收小一挡或二挡,以便拍出曝光不足的影像。


  如果你使用灰卡,道理是一样的。先按正常方法测取读数,然后采用包围光,即把光圈收小一挡或二挡曝光,以便使影像曝光不足。


  然而,使用彩色反转片——幻灯片则要慎重,不能把光圈收小过多。使彩色反转片曝光不足所带来的危险是,你可能得到令人讨厌的偏色。脸色发绿的照片是没有人喜欢的!如果使用彩色反转片,我们的建议是,按照彩色反转片的曝光规则行事——对强光部分曝光。然后,为了取得具有现场光效果的幻灯片,只能把光圈收小一挡。


  最后,如果景物非常暗,不管你使用负片反转片,你都可以使用专业摄影师常用的技巧。景物可能太暗,使用反射光测光表无法测取中间色调或强光部分的读数。景物可能太暗,无法测取灰卡的读数。景物可能太暗,无法使用入射光测光表测取读数。那么你该怎么办呢?


  对于这种非常暗的景物,许多专业摄影师会对明亮的白色物体测取读数:一张白纸、一块白手帕、柯达灰板白色一面。然后他们把光圈开大二挡半左右。为什么要开大二挡呢?因为他们的测光表调校至测取18%灰色的以反光。白色物体反射大约五倍的光——大约90%的反光。因此,他们从白色物体测取的读数高达五倍,这就太亮了。通过开大二挡光圈,他们可以重新得到他们测取18%灰该得到的读数。现在他们有了正常曝光所需要的读数。由于景物最初受到暗弱光线的照射,这种”正常”曝光将再现原景物那种暗感。结果得到一幅具有现场光效果的照片。


 


六、现场光和显影






  ”黑白胶片显影”这一课是属于选学的。如果你想取得现场光效果,下面关于如何显影的内容同样值得一学。但是,如果你显影自己的黑白胶片,那么这些内容是很重要的(我们将在本课后面部分讨论显影彩色胶片的问题)。
  在典型的现场光照明的弱暗光线下,如我们所介绍的那样,你要对强光部分或中间色调部分曝光,而不应对阴影部分曝光。结果是你使胶片曝光不足。
  为什么这种读数会使胶片曝光不足呢?让我们深入讨论一下。我们讲过,你测取了阴影部分的”正常”读数,测光表告诉你使用f/2的光圈,1/60秒曝光。然后你将光圈收小一挡到f/4,以便得到”正常”曝光。但是,在现场光条件下,你需要测取中间色调或强光部分的读数,而不是阴影部分的读数。现在假如说测光表告诉你对同一景物使用f/16的光圈,1/60秒曝光。使用这一光圈,你会使胶片少得到许多光。结果是曝光不足!你也许开大一挡或二挡光圈,但是与”正常”曝光相比,你仍然曝光不足。这就是拍摄大多数弱光照片会遇到地情况。一般来说,你要让胶片曝光不足。
  现在如果你拍摄曝光不足的黑白胶片,然后按正常冲洗,那么你会冒得到一张显影不足的影像的风险——一张强光部分细节很少,阴影部分几乎没有细节的影像。在用这张底片制作的照片上,强光部分可能是微弱的灰色,中间色调和阴影部分可能漆黑一片。在现场光照片中,你并不介意黑色的阴影,但是你喜欢看到中间色调部分有一些细节,以便它们与强光部分有所区别。
  你如何才能让中间色调与强光部分达到这种分别呢?由于胶片曝光不足,你可以通过让胶片显影过度的方法来让中间色调部分取得更多的细节。显影过度的强光部分在照片上可能看上去显得纯白,然而现在显影过度的中间色调部分在照片上可能显出一些灰色调。这正是你想要的效果。


专业摄影师如何创造性地使用现场光












在赫拉 哈米(HellaHammid)拍摄的这幅现场光照片中,来自附近窗户的光线微妙地显现了小孩皮肤的柔嫩光滑和他进入遐想的神态。墙壁和床单的反光使得这个小孩的房间如同圣洁飘渺的仙境。




透过窗户进来的现场光长期以来一直是画家和摄影师们喜欢的照明光源。弗里茨 亨利(FritzHenle)知道,他无须再做什么,只需寻找他想要的角度,然后按下快门。婴儿身下的白色床单把光线反射到两个小姑娘的脸上,并使阴影部分显得稀疏和柔和。



厄恩斯特 哈斯(ErnstHaas)捕捉了作曲家伊戈 斯特拉文斯基(LgorStravinsky)正在指挥他的管弦乐曲时的主要特点。除少数能够勾画出人物活动的部分之外,所有其他部分都是黑色的。我们看到了他脸部的主要特征,包括清楚勾画出他耳朵和头部的轮廓光,因此我们可以认出这个人。我们看到他那双动作的手,因此我们可以辨认出他的身体轮廓。如果一位漫画家要给斯特拉文斯基画像,他要选择不正是这些基本要素吗?厄恩斯特 哈斯在这里是按照毕加索可能用的方式使用光线的,即为勾画形像只使用几根简单的线条——也就是说为了描绘被摄对像,他只照明了那些绝对重要的部分,而忽略了其他部位。这是一个现场光摄影技巧的极好例子。




 


  在彩色摄影中使用现场光——戴维 汉密尔顿的代表作品。


  虽然我们通常把现场光摄影与黑白影像联系在一起,而在这种影像中,阴影部分失去了所有的细节,淹没在没有任何明显特征的黑色之中,但是,现场光还可以用于彩色摄影。我们介绍一下摄影师戴维 汉米尔顿拍摄的代表作品。汉米尔顿以他的表现年轻漂亮妇女的优美彩色照片闻名于世。让我们一起探讨一下汉米如何把使用现场光与你已经学会的其他技巧结合在一起,以便在他照片中取得能传达天真和性感的”情调”。
  在观看这些照片的同时,应当了解汉米尔顿的所有照片都是使用装有一只50mm镜头的35mm单镜头反光照相机拍摄的。换句话说,他没有使用什么奇特的器材或照明灯具。甚至他的模特也不是特别的漂亮。因此,当你研究这些照片时,你应当问问自己:”为了取得这些迷人的效果,汉米尔顿是如何运用我在第1课中学过那三条原则?我如何才能取样效果?”
  在本课题图照片上,你会看到戴维 汉米尔顿使用现场光取得的一种柔和及挑逗的情调的例子。对我们的眼睛来说,这幅照片暗示了女子成熟期的性神秘。让我们研究一下汉米尔顿为表现这一主题所用的方法。
首先是光线的方向。光线从画面上右边看不见的窗户射进室内,模特的一侧沐浴在暖调的光线中,但是她的另一侧却处在神秘的朦胧阴影中。这种光近似于侧光,而成角度的侧光在她的皮肤和睡衣上产生了很强的质感。它还提供了逆光照明常有的轮廓光,从而实出了她的侧脸。这种用光提供了一个很好的例子,表明侧光和逆光如何能够产生和影互相映衬的戏剧性的、富有质感的效果。
  其次是光的色彩。很显然,照片拍摄的时间可能是在黎明或黄昏,因为模特沐浴在橙色光中,产生一种富有性感的暖色调。你可以问问自己:如果是中午的日光照亮她,这幅照片会有什么不同呢?它会引起人们产生类似的联想吗?
  第三是模特的姿势。她避开照相机眼睛正朝窗外看。她在找什么呢?她在等什么人吗?那正是照片体现出的神秘之处。她穿的是什么衣服?是睡衣吗?那是体现性感的一部分,而衬衣脖领处敞开,脖领口的束带没有系上,这种着装方式增强了照片的性感。
  你能想出汉米尔顿可以使这幅照片简化的任何方法吗?我们想不出来。实际上,在这幅画面中只有两种成份——模特和用光。其他一切东西都省略了。
  戴维 汉米尔顿的所有较优秀的照片都具有旧时绘画的风格如图10.6。特别是这幅照片使人想起一位荷兰绘画大师的作品。实际上,脸部的用光——朝向相机那一侧脸除了仅有一小块光亮外,基本上是暗的——叫作伦勃朗用光法。我们将在人像摄影的课程中详细讨论这种用光法。
  这幅照片还清楚地表明,从一个方向来的光线如何形成光和影的图案,从而提供一种三维的效果。请注意观察这张照片,特别是盘中的水果,园形物体的特性得到清晰的描绘。还应注意到侧光照射到墙上如何表现出墙壁的质感。想像一下,如果把背景换成白色无缝纸,那样照片会拍出什么效果。它会如此引人注目吗?我们认为不会的。墙壁的纹理使场景显得恰如其分;一位老派的姑娘住在一幢(暗指)旧式的房子里。
  注意汉米尔顿是如何遵循三分法原则的。他的被摄对象并没有处在画面中心,而是位于靠近一边的三分之一处,脸面对着更宽的一边。正如你早些时候所学的那样,这通常是一种更可取的安排,因为这要比直接把被摄对象放在画面中心更有生气。
  还请注意如何把主体安排成三角形,从左上角向下到右下角形成一个角度。最后,请注意汉米尔顿如何把观众的注意民办科技引向他的被摄对象(姑娘、鲜花和水果)。他用墙上的明亮光线框住了他们。你看简单吗?在不削弱这幅精美的照片的情况下,我们看不出可以去掉任何东西。
  在图10.7中,两名年轻的妇女正在望着窗外。这是一幅表现纯真和友谊的照片。让我们看看汉米尔顿是如何表现这一主题的。
  首先是用光。与封面照片所用的”热光”相比,这里使用的是冷光,而且是漫射光,这与表现性感的暖调光正好相反。注意所有阴影部位是如何变成黑色的——现场光摄影的标志。
  其次是姿势。这幅照片要达到的目的是表现和睦。在稍后有关人像摄影的课程中,我们将详细讨论这一概念,现在让我们看看这个优秀的例子。当你拍摄两个人或更多的人在一起的时候,你通常喜欢让他们显得像一个整体似的,而不是分散的个体。这就叫和睦。为了在这幅照片中取得和睦,汉米尔顿使用了一些古典手法。他让被摄对象紧靠在一起,两人中间不留空当。为了增强他们的关系感,他让一个人的手臂搭在另一个人的肩上。另外,在安排模特方面,他采用了一种古典的表现形式——三角形。注意他们所占据的位置是如何构成以头为顶,以成坡度的手臂为两边的三角形。当在一幅画面中安排人和物体时,这种三角形布局是非常有效的,对此我们在以后的课程中还将讨论。最后,为了增强和睦感,汉米尔顿让两位被摄对像朝同一方向看,可能看同一物体。
  注意汉米尔顿是如何把我们的注意力引向他的被摄对象的。人物取得很大:他们从上到下充满了画面。他们受到明亮光线的照射,而周围则是用黑色框住。
  最后,请注意他是如何安排被摄对象的。他并没有让她们处于画面中间,而是遵循三分法原则:他们处于距离左边三分之一的位置,右边留出较大的空间,让她们往那儿看。
  画面是否简洁?他是否应当去掉右上角的窗户?不妨试一试。让我们盖住这个窗户。我们认为你会同意这样一种说法,即这个窗户是对画面的补充。窗台上的少量麦秆也具有这个作用——它表明这是一个老式的欧洲农舍。但是,对左上角的金属管子应怎么看呢?显然,它们分散了人们的注意力。它们没有任何实际意义。应当去掉它们。有句谚语说得好:再精明的人也有粗心的时候。
   图10.9几个世纪以来,女性的漂亮躯干一直是艺术家们的创作灵感。对此,我们将在后面有关裸体摄影的课程中进行讨论,需要的技巧是强调身体的美,用不着使用任何媚俗的暗示。在这幅照片中,汉米尔顿无疑达到了那一目的。让我们看看他是怎么做的。
  首先,光线本身具有某种冷调。如果这幅用清晨的日光拍摄,就像本课封面照片那样,那么橙色的暖调光会使整个影像产生一种性感。相反,这里的光线是冷调的,弱暗的,其效果是让人不动感情。
  其次是模特的姿势。她正在看着别处。我们看不到她的脸。这增添了一种神秘成份。她在看着窗外,但是我们不知道她在看什么。这同样增添了神秘感。她用睡衣挡住了身体,不让外面人看到。这表示了纯洁和庄重。
  第三是模特的打扮。她的头发向上梳成圆髻。虽然披肓长发会增强性感,但是这种向上梳的发型显得更庄重,而且没有挑逗性。还请注意,这种向上梳的发型增长了她身体从臀部到脖子曲线的优美线条。
  第四是她的衬衣。这是简单的睡衣。的确,如果汉米尔顿选择让她披上缎子衣服,那效果将会大不一样。
  在后面的”人体魅态摄影”课程中,我们将更加详细讨论这个问题,然而,这是一个如何完美地拍摄裸体照片的好例子。
  在戴维 汉米尔顿的所有这些照片中,我们看到了现场光如何可以成功地运用在彩色摄影方面。现在,让我们探讨一下现场光用于黑白摄影方面的一些其他例子,因为黑白摄影具有很大的感染力。
  图10.10我们刚才看到戴维 汉米尔顿如何使用彩色胶片拍摄年轻女子富有魅力的、性感的人像。这里是一个使用黑白胶片拍出同样效果的例子,照片作者是玛丽 埃伦 马克(MaryEllenMark)。一位姑娘靠在窗边陷入遐想之中——典型的现场光环境。马克让明亮的光线勾画出女(演员凯伦 布莱克)漂亮的侧面轮廓。为了产生这种梦幻情调,她让这种明亮光线在画面中占据主导地位,实际上让窗户边的那只猫和凯伦的头发正面模糊不清。虽然现场光环境通常照明较暗,但是,这是一个使用较明亮光线的例子,拍出的是照明柔和,具有梦幻般效果的人像。
  再看看在这里画面的协调统一是如何取得的,办法是让凯伦用只手臂抱着这只猫和小猫,并且让凯伦和那只猫都朝同一个方向看。要点在于统一的概念远远超出了让一群人站紧凑一些;你必须设法让纳入画面中的所有重要的被摄对象,不管是人、动物或者东西,都协调一致才行。












图10.11在有关摄影室用光的下一课中,你将看到菲利普 霍尔曼拍摄的一幅精彩的表现阿尔伯特 爱因斯坦的正规人像。那是一幅特写照片。在该照片中,爱因斯坦的眼睛成了趣味中心。在厄恩斯特 哈斯的这幅照片中,我们看到了在自己平时住处的爱因斯坦,他被描绘成心不在焉的教授。他的表情稍显困惑,被一些看上去杂乱无章的书籍和稿件所包围。来自右边的自然光表达出了这种真实感——这就是爱因斯坦在其日常环境中的真实写照。




图10.12″有说服力”一词用来形容W尤金 史密斯的杰出照片是最帖切的字眼,例如,这幅世界闻名的照片就极具说服力。照片先自他关于工业污染水俣病的摄影专题报道。从小孩躺在母亲怀中身体后仰的姿势,明显可以看出这个孩了——水银中毒的受害者,正处在极度痛苦之中。然而,史密斯让令人毛骨悚然的刺目光线勾画出孩子那双变形的手并把观众的注意力引向那里,从而使得照片更加犀利。史密斯是一位用光大师。他不仅能利用曝光来使胶片产生独特的用光效果,而且还以在显影和放大期间,为进一步加强他所追求的效果对影像全面处理而闻名。在随后的几课中,你将学习使用类似的暗房技巧,使照片的不同部位明亮一些或暗一些。




图10.13在这幅有趣的习作中,丹尼斯 斯托克从后台捕捉了舞台脚灯的眩光。台上正在上演《吉普赛人》,我们看到的一切都因这种眩光而发生了变化。它勾画出了演员的轮廓;它遮盖了演员的部分身体。观众则看不到了,观众只能看到乐池上方升起的虚无飘渺的烟雾。这是一幅有趣的照片,不同于通常从观众席上拍摄的舞台照片。

 


 

一、光线介绍







  无论是黑白胶片,还是彩色胶片,如果把摄影师的照相机比做”画笔”,那么光线就是他的”油彩”。摄影师用光来涂抹照片,就像画家挑选他的油彩一样,会仔细地选择所要用的光。


  这一课我们要教你如何创造性地使用光,并指点你更好地了解阳光的不同特性。


  你将开始感觉光的不同形态:正午灿烂的阳光下的灼热光;多云天气里天鹅绒般柔软的光;透过树叶间隙闪烁的斑斓的日光;部分灿烂耀眼,而部分被云遮挡的阳光;以及富鹅戏剧性神秘怪异的月光。


  你将真真正正开始观察光。当你走在街上,当你坐在车里,你将用一种新的、令人兴奋的眼光来观察光的世界。


二、光的基本特性






  所有的光,无论是自然光或人工室内光,都有其特征:


  1. 明暗度 明暗度表示光的强弱。它随光源能量和距离的变化而变化。


  2. 方向 只有一个光源,方向很容易确定。而有多个光源诸如多云天气的漫射光,方向就难以确定,甚至完全迷失。


  3. 色彩 光随不同的光的本源,并随它穿越的物质的不同而变化出多种色彩。自然光与白炽灯光或电子闪光灯作用下的色彩不同,而且阳光本身的色彩,也随大气条件和一天时辰的变化而变化。


三、光的基本方向






  光的四个基本方向


  根据相机、被摄体和光源所处的方位,可从任何-面捕捉到被摄体。当主光源很强时—如明亮的阳光—从相机来看光落在被摄体不同部位,会产生出不同的效果。可分为四种基本类型的光线:


  1. 正面光


  2. 45°侧光


  3. 90°测光


  4. 逆光


   在后面的篇幅里,我们将逐项分析这些类型的照明。


四、正面光






 


  这种类型的光线,是业余快照摄影师教你所使用的光线—”拍照片时太阳在你的身后。”正面光使被摄体对象没有一点阴影。被摄体的所有部分都直接沐浴在光线中,朝向相机部分全有光。其结果是展现出一个几乎没有色调和层次的影像。由于深度和轮廓靠光和阴影的相线互作用来表现,正面光制造出一种平面的二维感觉。因此通常被称为平光。


  正面光可以是低位的,像清晨或傍晚的太阳;第八课 培养你的眼力第三单元也可以是高位的,像正午的太阳。每种位置都产生出不同的效果。当拍摄面部时你会发现,使用高位正面光线可能在眼窝和鼻子下面投下很深的阴影。而使用低位正面光时,可以平射脸部,不会引起眯眼。


 


 


 



五、45°侧光






  在这课后面,我们将讨论怎样在阳光下拍摄人物照片。这种光出现在上午九十点钟和下午三四点钟,被许多人认为是人像摄影的最佳光线类型。正如你将在后面的课中要学到的,事实上,室内拍摄人像使用的主要光线,多数为45°侧光。


  45°侧光能产生良好的光和影的相互作用,比例均衡。形态中丰富的影调体现出一种立体效果,表面结构被微妙地表现出来。为此,45°侧光被看作是”自然”光。


 


 


 



六、90°侧光






  这是用来强调光明和黑暗强烈对比的戏剧性光线。被摄体朝向光线的一面沐浴在强光之中;而背光的那一面掩埋进黑暗之中。阴影深重而强烈。表面结构由于每一个微小突起而突出地表现出来。因此,这种光有时被称作”结构光线”。


 


 


 


 


 



七、逆 光






  当光从相机对面被摄物的后面照过来时,会获得极具艺术效果的逆光。如果你就此曝光,被摄物就会变成一个黑色的剪影。如果采用兼顾曝光,尽管被摄物与背后的光反差强烈,你仍然可以捕捉到影像的细节。如果光源处于高位,就会在被摄对象的顶部勾勒出一个明亮的轮廓一例如模特儿的头发一制造出一种戏效果。被叫做”轮廓光”。采用逆光,背对光的剪影物体,可以创造出既简单又有表现力的高反差影像。


 


 


 


 



八、怎样在室外拍摄人像






  问题:在室外拍摄人像时,采用哪种类型的光线?初学者往往选择从身后直接照射过来的明亮阳光,直接照射被摄物的正面光。但很不幸,你所得到的正如图9.11所示,被摄对象不得不痛苦地眯起眼睛。如果太阳所处的位置低,眯眼的脸上的光线是扁平的。如果太阳所处的位置高,那么眼睛和鼻子下面就会产生黑影。不管哪个角度,都不尽如人意。


  解决办法1:不要让被摄对象身处直射的阳光下。确切地说,应置被摄对象于温和的漫射日光中。这点可通过几种办法达到。你可以等待一个阴云天气,正像人们所知道的那样,拍摄室外人像,许多行家宁可选择多云的阴天,而不是阳光明媚的日子。或者你可以等待一个云遮住直射阳光的机会。事实上,这与阴云天气是一样的。再者你可以移动被摄对象,如图9.12所示,从阳光直射区域移开到有阴影的地方。树下的阴凉不错,但要当心,因直射的阳光透过树叶投向被摄体面部而产生的光块和斑点的影响。


  解决办法2:首先,转动被摄对象的脸部,直到太阳光不再直射到眼睛,从而避免眯眼。但在背对太阳那侧的脸上会留下很深的阴影,你需要为此加光。做到这一点最简便的技巧如图9.10所示,用一块白色的反光板反射阳光到阴影处被摄对象的脸部。



  其窍门是把反光板放至脸的附近。如把它举到12英寸远,还不能使阴影提到足够的光线,那就前后移动反光板,仔细观察反射光在阴影区产生的效果,将会在哪一点上获得你所需要的光线。在这个位置上请助手帮助举着反光板,你回到取景器前,完成最后的创作。


  无论是彩色人像还是黑白人像,这项技术同样有用。其主要区别是拍摄彩色照片时,必须注意改善阴影区的色调。这种光带蓝色,就像天空中的蓝色一样。你可能会想到用在”滤光镜”那课所讲的81A或85C滤光镜来补偿这个缺憾。滤光镜能减少蓝的色调,并产生更正常的皮肤的韵味。


  图9.12这幅照片是泽鲁马·里达为一时装广告拍摄的一幅较好的室外人像。因为是在露天的阴影下拍摄的,所以几乎所有部位的细节都清晰可见。而且右侧微微的阴影衬托出了模特脸部和身体的立体感。这就是你最终获得的效果。


九、旅行摄影








  对我们许多人来讲,摄影最大的乐趣是进行远距离旅行和在奇异的旅途中即兴拍摄大量的照片。也有很多遗憾的时候,最令人失望的是回家后面对的是一些焦距不准,曝光失误,毫无意义的影像,它们完全不是我们记忆中很有”特色”的景象。
  为什么这一讲冠以旅行摄影的标题?因为绝大多数旅行照片是在室外自然光中拍摄的。在这课的这一讲中,我们要讲述的是怎样成功地进行旅行摄影创作的一些基本知识。无论你的拍摄目的仅仅是个人爱好和作为纪念,还是想出售你的作品,你的目标应该是拍下为全国地理杂志所刊用而值得骄傲的照片。应该以专业摄影师的视角,并瞄准同样高的标准。
  当然,你可能有一些自己的照片如你所钟爱的埃及狮身人面像,或中国的长城,或自由女神像。这些只是证明”我到过这里”最好的亲身记载。但是,真正的旅行摄影在你拍下这些照片时,才不过是刚刚开始。这就是这课主要讲述的内容。


选择一个视点


  首先记住一个准则:一幅照片一个主题。对于旅行摄影和其他摄影都是真理。你的照片必须表明一个视点。不论哪里,只要可能,你都应运用一种手法不仅抓住其美丽,而且要表现其特征,尝试拍摄一个著名的景致。
  例如,如果你参观金字塔,可以围着它们转,从不同角度拍摄,称其为”一天”。当参观结束时,但愿你得到美丽的明信片式的照片。这是成功的开始,但还要多实践。
  寻找”当地色彩”。比如在金字塔的背景下,出现一位浪漫的阿拉伯贝都因人的轮廓,或者是一只骆驼。这些都是些陈腐的题材,但类似金字塔这种经常的拍摄对象,是很难脱离陈腐题材的。所以不必完全回避,而是要更深入地去观察。
  再问问自己,我该为”国家地理”拍摄什么?例如,你将发现为我们所崇拜的世界上最伟大的古代奇迹—金字塔,不过是当今埃及人野餐和游乐的场所。金字塔每天都被几百名跑来跑去的孩子们包围着,任凭他们爬上已有5000年历史的岩石上尽情放纵。也许这就是什么”特别的记录”呢!或许你可以在金字塔前捕捉到一个小孩扔飞碟的影像,或许在跳绳,在寻常中寻找不寻常,发现时代弊病。这些都是通向优秀的旅行摄影作品创作的大门。


十、装 备







  当你准备出行时,首先考虑的是带哪些照相器材。专业摄影师通常携带装满提箱的照相机、镜头、胶卷和其他器材。让我们设想一下你只带一个摄影包,将先择哪些基本装备呢?
  当然,你要带上普通相机。但也要考虑:如果这个相机。但也要考虑:如果这个相机坏了怎么办?如果我们劝你,如果情况允许的话,带上一架备用相机。随身有架老相机,你的机会就来了。随时带在行李中”以防万一”,你就绝对不会失去任何哪怕是一生中只有一次的机会。
  电动卷片器 这不是基本必备之物,但当你拍摄旅行照片时,它是很方便的。你必须经常”抓拍”景物,电动卷片器使你在眼睛不离开取景器的情况下,能连续拍下几处镜头。同样,它能快速倒卷和重装胶卷。所以它很方便,但并不是必备之物。
  镜头 如你只有一或两个,那就带它了。如果有一堆,那就必须周密考虑。你需要一个小范围里摄取大景致的广角镜头,用于使用普通镜头而又没有足够空间允许你退到足以拍下整个大教堂和很高的纪念碑的时候。你需要一个85 ~135mm长的拍”人物肖像”的镜头。(鉴于经常”偷拍”被摄人的脸部,长焦距更好些。)同时,还需要一个大景深和长焦距的远摄镜头。
  变焦镜头也许是较好的折办法。如果只有其中2种,就能覆盖35mm的区域。当然,我们已经提示了即是最好的变焦透镜,也不如最好的普通镜头,它不在所给焦距中聚焦那样清晰。所以需要你判定,这种付出是否值得。
  闪光灯 如果想进行室内或阴蔽处的拍摄,要带上一套闪光灯。如可能,再多带一套富余的。而且记住使用小相机上的闪光灯,不可能照亮整个罗马圆形剧场。要灵活地使用闪光灯,牢记它的功率反应限度,就像在”频闪灯”那一课学到的那样。
  胶卷 该用彩色负片呢,还是彩色反转片?当然,你将选择一种适合你自己的胶片—印片还是做幻灯。但要知道,洗印卷非常贵。如果你计划只拍几卷胶卷,你也许选择使用反转片更好,因为要便宜许多(如果需要,你依然可从幻灯底片中选出好的洗印)。
  该带多少胶卷呢?计算一下你将在感兴趣的地方旅行多少天?再计算你平均每天大概要用多少胶卷。之后再多带一些”预防万一”。胶卷在国外有可能价格极贵,而且也有可能时间太久。所以在你认为需要的数额之外……再多带些。
  滤光片 因为要拍摄彩色照片,偏振滤光片要随身携带,因为它可使蓝天变暗,但又不改变其他颜色。如要在高空或雪域拍摄,你也许应带上85C的滤光片,以降低蓝色调反差。
  测光表 你也许只带一架相机,但我们建议你再带个手持测光表和灰卡。它们能为检验你相机测光的精密度服务,而且能在非正常光线情况下发挥重要作用。例如,相机的自动测光系统无法拍摄日落,但如果采用后面将讲解到的闪光指数,或用灰卡指数,就能获得正确的曝光读数。
  电池 确认带足所需型号的电池。现今的自动相机和测光表需要电池,所以不能带少了。记住那些小如硬币的电池不能等它们出现低能显示;它们说完就完(倒霉)!所以一定要带足。还要带足用于闪光灯(和驱动器)的电池。
  其他杂物 带上用于清洗镜头的刷子和镜头纸等。
  带上用于在塑料胶卷盒上做记号的油彩笔。每天早晨从单个纸盒中取出当天要用的胶卷盒,并将胶卷的速度或型号写在盒盖上。每拍完一卷,就在盒盖上画个大叉,以示此卷已用过。别忘记带上照相机的说明书。即使你经常使用的相机,当你出行到荒郊野外时,有可能发现相机出现”故障”。有时只不过是按了一下不熟悉的按钮。相机指南能使你从忙乱和绝望中解脱出来。-
  三脚架 颤动或不颤动是问题的关键。当然,如果多数时候在弱光状态下拍摄,或如果用远摄镜头,就必须备一幅三脚架。但它不方便,重量不轻,所以也可考虑带一独脚架(二者取一)。它的重量大约只有三脚架的三分之一,而且可为相杨提供平稳的平台。同时,即使是在沙漠里艰苦的跋涉中,你也可以很舒服地把它挂在腰间。
  这份完整的装备清单上所有东西的关键—除了独脚架,是应该装入一个正常尺寸的相机包中,它能使你很舒服地整天背在肩上。即使它不”舒服”,但绝不会使你的后背受伤。


被 盗


  要当心。你的照相机和有关装备是吸引窃贼的目标,而且它们是黑市上可能有较好的销路。所以要有所准备。
  首先,在离境之前考虑为你的相机和装备上保险。保险费一般不贵,而且是满一年交一次费。
  其次,不要把相机留在室外易被窃取的地方。典型的窃取相机事件多发生在路边咖啡店,那里有许多疲惫不堪的旅游者在咂着冷饮,他们把相机放在桌上或垂挂在椅子背上。这们它可以很轻易地被过路贼窃取。当你意识到相机不见了的时候,它早已挎到了30里地以外骑着摩托和窃贼的同伙的肩上了。所以把它放在不易被发觉的地方,或背在肩上。
  换句话讲,提高起码的警惕性,将危险减少到最低程度。


人 物 照 片


  不要忽视拍摄当地人和”景色”的机会。往往远离自己或偏远地方的人就像纪念碑和博物馆那样使人产生兴趣。
  你可以不被觉察地站在某些繁忙的路口,那里的”土著人”根本不受来访者的干扰,只管做自己的事情。在一个合适的距离之外,你可以用远摄镜头捕捉他们喜怒哀乐的细节。不要离得太远,否则照片的主题将成为一个引不起人注意的小斑点。按照基本准则2来考虑一把注意力吸引到你的被摄主体上。
  使用长镜头或肖像镜头拍摄脸部的特写。紧凑突出地拍下土著男人和女人的头部,是你回家时带回的最激动人心的肖像。而且一定不要忘了孩子们。他们是最易于拍摄的,因为在照相机前他们通常表现得十分自然,而且他们的照片可以讲述关于那个民族文化的整个故事。
  要知道有些地方的人喜欢你为他们拍照,而有一些则不然。比如在保守的穆斯林国家,为男人和孩子照相是不受赞许的,为女人照相则被认为是绝对禁止的。所以应花些时间去了解当地的风俗。
  无论哪种情况,当要拍摄时应给予他们同样的礼节,可以在你的家乡请教某位前来旅游的外国人。以礼貌和尊敬接近他们,他们总会给以善意的回报,不会用十分强硬的态度反对被拍照。
  有一种习惯必须知道。在第三世界,如果你拍他们,许多人会期待着你付”小帐”。小帐是很少的小费—只是几分钱。你拍了他们,他们伸出手。你该不该给他们小费?有时这是得到你所期望的照片的最简单的方法。有时则成为一种麻烦。你需要用普通公众的心态和你的本能来对待。仅仅了解这种可能性罢了,可以准备一些钢蹦儿,以备付小费。



旅行团准备什么


  专业旅行摄影师的不幸之一是世界名胜的每个地方的每个角落,到处是同行的旅行者们。经过长时间的期待,你终于到达了泰姬陵,同时你发现那里到处有身着百慕大短裤或牛仔以及T恤衫的旅行者。如果你拍下有他们身影的照片,那壮丽的景色就给毁了。他们增添的既不是”当地色彩”,也不是非同一般的景致。
是的,当欣赏最著名的旅行摄影家和幻灯片时,你会发现几乎每幅肖像看上去都好像再没有其他人在里面似的。他们是怎么做到的?
  有三个基本技巧。
  第一种办法是在人少的时间走访那地方。如果你获得必要的通行证或合同,你可以在你要去的地方正式向公众开放之前进入那里。不巧的是我们中很少有人能获此通行证,所以不得不另想办法。
  第二种办法是清早到那个地方去,做第一个进入者,在大批人涌入之前进去。你会为你在旅游团到达之前就完成的摄影作品感到惊奇。如果有人在那儿或正碍你事,要耐心等待。经常地,若你能等一会儿,你就能在你所选择的景点发现没有游人的那一瞬间。准备好抓住那一瞬间拍摄。
  第三种办法最重要。一切都很平常,不管你做什么,那里都到处是人群。你必须使用能让那些人群从你的照片中消失的魔术。
  这种技巧是把人群藏在前景被摄影对象的背后。尝试一下是否能发现一尊雕像,或一堵矮墙,或一灌木丛,或一棵树,或各种各样不同物品,任何一种有可能挡住前景中人群的东西。总是会有你能利用的东西的。如果你会选择前景为主要被摄体制定”框架”,就像在”培养你的眼力”那课中所学的那样,你就能经常获得更有意义的照片效果。
  当然,如你需要有人物的照片时,也需要时间。他们能为你所描绘的雄伟景物增添规模和距离感。你要利用这些人物,尝试着把他们与景致的”感觉”融合在一起。典型的旅游者嘬饮可口可乐的画面,将有损于这些照片。当地风俗中当地居民却能使画面充实。


 

四、通过搭画框的方法突出主体






  这是一幅意味深长的冬景,是纽约的摄影家乔治.福斯(George Forss)拍摄的。什么地方能立即抓住你的视线呢?是那个孤零零的散步者。用树干框住了他小小的身影,尽管他在画面上所占面积很小,但却吸引着观者的注意力。


  与此相似的手法是图8.10所示的女王伊丽莎白二世的照片。在这里,纽约摄影学院教授会成员瓦尔特.卡林(Walter Karling)运用了相同的技法把被摄主体置于画框之中加以突出。构成画框的是一个古老的加农炮的大轮子的”V”形幅条。这种富于创意的画框无处不在,只要你在拍摄前去用心观察。但是你要知道,这种画框式的构图只是一种”噱头”,是用来调换口味的,不可滥用。你当然不会要人们去多看画框而少看被摄体。


  在下面的几幅照片里,让我们看看另外一些运用画框的手法。它们的效果极好,会给你很多启发,能运用到你今后的摄影实践中去。



  在图8.11这幅舞台排练照片里,我们可以看到另一种搭框的方法。前景上两个舞蹈演员虽然身型尺寸所占比例很大,以致占据了画面的大部分,但我们的注意力依然被吸引到正在认真执导的男女两位导演的身上。两位舞蹈演员的身躯和手臂在他们周围搭起了一个强有力的极富戏剧性的画框。这种戏剧性的效果因逆光照明而得到进一步的强化。光线照到舞蹈演员透明的披纱上并照亮了香烟袅袅上升的烟雾。本照片为丹尼斯.斯托克(Dennis Stock)的作品。



  图8.12所示这幅照片里,可爱的朱莉.克里斯蒂的面颊被两根铁柱框住–这种方式是非同寻常的,但却是十分动人。本照片由戴维.赫恩(David Hurn)所摄。


  


 


 


 


 


 


对户外远处的大型特物体,像山峰、纪念碑和建筑物等。可用搭框的技法改善其构图效果。一个常用的搭框方法是把近处的树枝摄入画面。这幅照片拍的是约塞米蒂国家的半壁圆顶山,是由安塞尔.亚当斯拍摄的。精致的树枝赋于画面一种空间感和距离感。好像树枝在说”我在这里,拍摄主体在那里,你从我们之间的相对尺寸可以看出我们之间的距离。”这种技法常用于旅游摄影和建筑摄影。


 


  图8.14所示照片中睡莲位于前景之上,赋予画面一种强烈的远近比例感。照片拍的是林肯纪念堂,作者是埃利奥特.欧威特(Elliot Erwitt).


  不要认为画框只能搭在被摄主体的两侧或顶部,经常可以把它搭在底部以便为主景提供坚实的基底。再看看弗里茨.亨利(Fritz Henle)拍的图8.15这张精彩风景照吧。前景上的木栅栏沿着基底搭起了一个画框。它清楚地显示出远近的比例关系,使观赏者便于估计距离。如果用一张纸遮住栅栏,效果将明显减弱。


  搭画框的方法很多。道格.威尔逊(Doug Wirson)用对焦不实的金凤花把两个孩子包围在当中,构成了一个符合他们心境的幻想世界的画框,如图8.16。这里用的是四面搭框的方法,把注意力引到孩子们身上。


  W.尤金.史密斯利用前景两个人的剪景为董事会上的其他成员搭了一个画框,突出了他们全神贯注的面部表情,图8.17所示。


  我们归纳一下:当你的被摄体由于相对尺寸较小而无法支配画面的时候(或距离较远,你又想表现出距离感),吸引注意力的技法之一就是给它搭个画框。


 


 


 


 


  


 


五、通过用光来突出主体






  暗影里有什么?我们不知道。为什么这个人盯着暗处看?我们不知道。为什么另一个人大踏步闯入暗处?我们不知道。你可以给这幅照片作出多种解释。或许它只是人类生存状况的一种写照。生活是不可思议的,我们当中有些人只作观察者,而有些人却勇往直前。


  在摄影时,像运用光线一样去运用暗影,也会创造出神秘的画面。


   图8.18这幅照片是纽约摄影学院教授会成员杰里.赖斯(Jerr Rice)拍摄的。在这里你可以看到一个运用光线的良好范例。两个人物都照明良好。其他东西实际上都在暗处。这幅照片给人一种象征性的信息。我们并不真正关心这两个人是何许人。而更使人们感兴趣的是他们所处的境地。一个人凝神注视着暗处,而另一个正阔步闯入。


  本教材自始至终在培养你如何运用光线。但到目前为止,我们涉及较多的是用光的技术性问题–如何获得正确的曝光光量。现在我们该把运用光线作为一种创造性的手段来教给大家了。无论什么时候,只要一看取景器,就要先看光线,观察光线的效果和体验江线的性质。通过用光来突出重点是最有力的手段之一。


  图8.19这是由赫罗吉.库伯特(Hiroji Kubota)拍摄的耶路撒冷锡安山国家公园一景,是一个非同寻常的环境。这里用的也是采光的技巧。右侧的山峰在左侧山顶的全黑暗景对比之下,细部非常突出。正是明与暗的对比,增添了画面的情趣。


六、通过会聚线条来突出重点








  8.20这幅照片的作者是伯克.尤兹利(Burk Uzzle)。画面中的被摄主体的确是太小了,但是谁能忽视长廊中的这位主角呢?


   从四个角落伸出的线条会聚起来,像箭头一样指向主角。这些会聚的线条形成一个长廊,使人们的目光一直向前追踪着这个孤独的身影。广角镜头加强了线条的会聚效果,产生了一种孤寂感,这正是照片的寓意之所在。广角镜头扩大了前景的实有空间,缩小了人体的相对尺寸,强化了距离感和孑然一身的孤独感。



  请看所有的线条是如何指向马路中心的人影身上的。屋顶的线条,汽车的线条,路面交通标志的线条统统指向被摄主体。观者的目光自然而然地被引向这个引人注目的身影上。


  作者还是伯克尤兹利。相机的角度较低,所以人影和各种会聚线条的相对位置十分精巧,如果相机在齐眉的高度上,人物的布局就不会如此富于戏剧性。


七、通过会聚线条来突出重点







  这幅照片的作者是纽约摄影学院的教授会成员杰里.赖斯。他用了很多方法把注意力吸引到被摄主体身上。首先,他对着拍摄对象精确聚焦,把一切其余的东西都置于焦点之外。其次他让风笛演奏者的形象显得高大而魁梧,把他放在画面的正中偏上(注意:他的面部位置是严格地按照黄金分割律来安排的)。第三,他让主角的眼睛直视镜头,把观者的注意力直接吸引到眼睛上。所有这些方法都把注意力吸引到被摄主体身上而毫无干扰。


 


八、通过重复来突出重点







  图8.23是由勒内.伯里拍摄的一张双马饮水图。如果把下半部遮住,会觉得这还算是一幅悦目的照片。但是加上池水的镜面倒影,就被大大地美化了。对被摄主体–马和树–的精心安排构成了一幅具有韵律感的重复的图案,这是使画面具有力度的重要因素。



  图8.24是纽约摄影学院的教员沃尔特.卡林(Walter Karling)拍摄的。他用的是另一种重复的形式。这里我产看到的是一群人的重复排列,没有突出哪一个人。这幅画面的力度就在于影像的重复。
所以这里有两种重复排列的方式可供考虑。上图的重复排列出现在倒影中,而下图中的重复影像是一些虽然不同却很相似的身影共处于一个画面之中。以上两种都能通过重复来突出重点。


九、通过动作突出重点







  图8.25是T.J.马里诺拍的一个”通过动作突出重点”的优秀范例。一切都在运动之中。不只是两位女士在风雨中仓惶疾走,还有摇晃的背景以及下坡的角度。通过这些摄影技巧,马里诺能驱使–迫使,观者去体会他们慌不择路的窘境。


  作者是怎样取得这种运动效果的呢?他用的是你们一开始就学过的两种方法;用很慢的快门速度,同时用相机追拍她们的动作。很慢的快门速度使背影模糊,两者结合起来便有了一种动感的效果。


  想一想,如果用”常规”的办法–高速快门和固定的相机位置去拍这张照片,该多么乏味!



  乔治.福斯在街心公园中心举行的一个滑板比赛上发现了这个动人的画面,图8.26所示。给照片增色的不只是滑板少年的优美动作,还有他周围全神贯注的人们。我们看到左侧有一个倚车而立的少年,用力探身向前急切地关注着比赛,还有右侧的计时员时刻准备按下计时键的紧张神态。他们无不把注意力引向滑板少年。画面上的其他要素也都起到了同样的作用–所有观众都把注意力投向了他,连地上的罐头盒也指向了他。他的身影很大,位置近于画面中心,而且推车少年和计时员还为他搭了一个画框。


  这张照片把我们讨论过的多种技巧集中运用到同一画面内去突出重点,这上点很有意义。一般说来,突出重点的技巧不能只用一种,应该是多种技巧的综合运用。


小结


  当你通过取景器在画面上突出被摄主体的时候,要给自己提几个问题:
  1、 要突出被摄主体,该把它放在画面中心附近还是离开中心?
  2、 要把它照得大些才显得突出吗?
  3、 要给它搭个画框吗?
  4、 要通过采光来突出它吗?
  5、 要通过选择焦点来突出它吗?
  6、 要利用会聚线条来突出它吗?
  7、 要利用重复的线条吗?
  8、 能不能通过运动来加以突出呢?只有在提出并解答了这一连串的问题之后再准备去拍摄。


十、常见错误及其预防方法







  本课到目前为止,已经讨论了突出重点的各种技巧。现在再讨论一下在用取景器构图时,几乎每次都会碰到一些常见的问题及其解决方法。常犯的毛病都会把注意力引向它们自身并且错误地突出了你不情愿也无意突出的东西。然而只要稍加注意,这类毛病是很容易避免的。


取景太近



  前面我们提过,照片与自然界实景的一个区别就是它有四框为界。实景是连续的,而照片是有限的–它止于印片的四个边框。
  作为一个有创意的摄影家,该做的一个重要决定就是对画面内容如何取舍。这个决定提出了摄影美学中的一个重要的选择问题。问题是什么时候来选择–是在拍摄的当时,还是在其后的冲印阶段?
  很明显,没被拍进去的东西在印放阶段是无法加进去的。像图8.27所示照片A,人物塞满了整幅照片,没有拍进去的双脚是永远无缘再现了。这张照片应该拍成B的样子:在体外的四周,有很多细部。这样, 在暗室里才能加以剪裁,创造出你所期望的最后效果。
  教训:除非你另有打算,不要让拍摄主体塞满整幅底片。要在四面都留于余地。


留心观察背景



  请看图8.28所示照片C。这张照片本来不错,却有一个常见的毛病。是什么问题呢?就是被主体的头上好像长出了一棵树。这在萨尔瓦多.达利(Salvador Dali)的画里也许还可以,但在这里却不好。
  在拍照的时候,永远要仔细观察被摄主体身后的背景。特别是在黑白照片里,要警惕某些景物的灰色调可能与被摄主体相近。
  如何避免”头上长树”呢?只要挪动一下位置和角度,像照片D那样躲开背景上的那个干扰就行了。还有一个办法,就是增大光圈,缩短景深,使背景发虚,以至近乎消失。
  不留心观察背景是很多初学者的一个主要通病。使用新式的单反相机自动镜头时,这个问题就更复杂了。因为自动镜头是在最大光圈下调焦的,所以在调焦时,景深最小。当使用最大光圈f2或f4时,背景就在焦点之外了。但是如果用f11或f16,背景就进入焦点,能造成如图C所示的干扰,如何解决?以对好焦距以后,按一下景深预示钮,检查一下在你使用的实际光圈下的背景是个什么情况。
  假使相机里没有景深预示纽,就把相机移开,用眼睛看看整个景物的情况。注意观察背景,特别要检查被摄主体身后的背景情况。用这种办法可以避免被摄主体头上长出了树木。烟囱之类的东西。
  总之,只要发现了问题,就可以按上面的方法避免背景的干扰


前景发生畸变



  照片中的纵深感会产生错觉,因为一个既定尺寸的物体记锐意越近,就显得越大。这种透视的原理在摄影中和在美术中一致的。回顾一下第2课”照相机和镜头”中的那张”狗鼻子”照片,如果镜头离物体太近,透视就会发生畸变。
  请看图8.29照片3E中的两条腿的畸变情形。毛病就在于相机离得太近了。解决方法:向后退并使用较长的镜头,结果就会像照片F一样悦目了。


未曝光区



  在图8.30照片中,影像四面的边缘处出现了没有曝光的区域晕映现象,好像是在隧道里拍的。这正是问题之所在。这个”隧道”的形成是因为所用的遮光罩的尺寸不合作。这张照片用的是50毫米的镜头,而遮光罩却是用于105毫米镜头上的,所以就出现了”隧道效应”。因为遮光罩的角度窄,把镜头较宽的视角挡住了。
  照片H显示的是另外一种毛病。原因何在?就因为一个手指挡在了镜头的前面。如果 持机姿势正确,就有会出现这种毛病。当然,要是使用单机相机,从取景器里本为是能够看到手指的,然而这种毛病依然有发生。
  在单反相机问世之前,在按快门的时候,还会出现一种问题,使摄影者十分苦恼。时至今日,在使用诸如测距仪相机之类的非单反相机时,这个问题也还时有发生:你满以为拍下了珠穆朗玛峰,可是拍出来一看,竟是一座白板山–什么也没有。为什么?因为你忘记了摘掉镜头盖!
  虽然反光式相机不可能出现忘拿镜头盖的毛病,但还有一个类似的毛病,无论用单反相机或其他相机都会使摄影者大为恼火。这种毛病就出在往相机里安装新胶卷的时候。他们在胶卷根本没有转动的情况下拍完整整一卷,而记数器却把每一幅底片的号码从1到36都照指不误,于是拍了一张又一张……只在他们收片的时候才不禁出了一身冷汗,因为他们才发现在倒片摇把回转时一点阻力也没有。胶片根本没有装好。输片齿轮并没有挂上,所以整卷胶片一张底片也没有曝光,或者更确切地说,在同一张底片上,曝光了不是两次,而是36次!而剩下的底片都是空白。
  这种事故每个摄影者几乎都会碰到一次,这是可以理解的,但是如果发生两次,那就不可原谅了。就像坐到通红的火炉上,一次就足以叫你记一辈子了。
  下面列举的是防止发生这种事故的方法:在使用单反相机或其他采用输片齿轮装片的相机时,都要按以下步骤妥装胶片。
  1、 按相机手册的说明仔细安装胶片。
  2、 合上相机后盖,把胶卷向前卷一片。
  3、 轻轻的转动倒片钮,好像要倒片一样。一定要轻轻地转。当你转到胶卷的任一松弛部分都会有一种绷紧的感觉。在你的这种轻微的压力受到阻碍时,就可以停下来了。
  4、 再向前转一个空格,同时观察倒片纽,倒片纽应该向后转动。果然如此,你就可以开拍了。
  5、 如果倒片纽不向后转动,就要打开相机了,检查胶片的安装方法是否正确。
  假使每次装胶卷都能照此办理,你就可以放心大胆地去拍摄,保证每一个精彩镜头
  –也许是差错–都会在胶片上准确地记录下来
  假使你用的是自动相机,上面有自动装片系统和电动倒片装置,相机上可能没有倒片纽。但是大多数型号的35mm自动单反相机都在液晶显示盘上有个指针,可以告诉你新装的胶卷已经正确地挂在收片夹上了。可以查看一下相机手册上的说明,看看你的相机有没有这种功能。如果有的话,就在每次装卷时都要检查一下这个指针。


 

十七、快门速度与照相机震动






   首先,我们再重复一遍前面刚刚讲述过的内容在初学的学生递交的照片中,最多的单一性失误就是照相机震动所造成的清晰度的缺乏。手持照相机拍摄的照片绝不会像三脚架上的照相机拍摄出的照片那么清晰,本页上照片就可以证明这一点。我们先来看看图3.56和图3.57的两幅照片,它们即是用50mm镜头和曝光1/60秒拍摄到的。唯一不同的就是图3.56是三脚架上照相机拍摄的,而图3.57是手持照相机拍摄的。观察它们之间的差异。








使用三脚架拍摄 1/60秒 图3.56


手持拍摄 1/60秒 图3.57

  这两幅照片看上去还算不错,质量不相上下。但是,将它们同样放大到 11英寸×14英寸时会出现什么现象呢?一 放大后,使用三脚架拍摄的照片仍然锐利清晰,而手持拍摄的照片则显得模糊凌乱。
那么,怎样才能避免照相机的震动呢?首先,就是在拍摄中使用三脚架。
  如果由于拍摄条件的原因无法使用三脚架的活,就需要使用环境光线所能允许的最高快门速度。
  最快是多快呢?书本上通常告诉我们,对于标准镜头,不能使用低于1/60秒的快门速度。我们的建议则是,对于标准镜头不使用低于1/125秒甚至1/250秒的快门速度,才能免除照相机的震动。
  手持拍摄的”可靠”速度还取决于镜头的焦距。在确定的快门速度下,镜头的焦距越长,颤动越明显。经验法则:手持拍摄时,最慢速度的分母应该大约等于镜头焦距的毫米数。即50mm镜头应该不低于1/50秒;200mm镜头应该不低于1/200秒,依此类推。
  我们建议给误差留有余地,至少以经验法则两倍的速度进行拍摄。即对于50mm镜头,拍摄速度不低于1/125秒;对于IO0mm镜头,不低于1/250秒,等等。这样,有助于确保得到最高的清晰度。
  当然,有时可能既没有三脚架,也无法选择高速度。比如说,由于照明条件的原因,只能使用1/30秒的快门速度。那么也有办法。把稳照相机或者将身体倚靠在固定的物体上,比如墙壁、椅子或灯杆上,以此方式获得最大的稳定性。如果没有这样的物体可以利用,那么可以撑住身体,使其保持稳定。然后,将照相机紧靠在脸上,并让两肘贴住身体,努力使胳膊、身体、头部和照相机形成一个整体。稳固地把握住照相机,但也不要太使劲。如果提得太紧,肌肉会变得紧张并开始颤抖。因此,要牢固而又不紧绷。
  准备就续后,和缓地按动快门按钮,不能突然猛按,并且让手指向下压住一会儿,就像追随拍摄时所运用的击球后的惯性动作一样。


十八、有用的附件






   单脚架或独脚架
  正像我们在前面提到的,有很多场合使用三脚架时只能带来麻烦而没有什么实惠。对于这些场合,可以考虑使用三脚架的”小兄弟”–单脚架,也称作独脚架。
  一般单脚架的重量大约为0.5公斤,有三节拉腿。为了便于携带,通常还配有一根手带。它是非常值得关注的一样附件。
  单脚架类似于可折叠的手杖,折起来时大约只有1英尺长,伸开时大约为5英尺长。在使用上,它实际就是一条腿的”三脚架”。当使用三脚架不切实际时,比如在狭窄的体育场看台上或就座子毕业典礼会场、马戏场或者时装表演会,单脚架可以为照相机提供一个稳固的平台。使用三脚架或许没有空间,但是在两腿之间的地板上放置单脚架的地方总应该有吧。尤其是使用长镜头拍摄时,单脚架可以作为一个结实的平台。
  我们再次强调,三脚架是一件必不可少的设备。单脚架只是一件”几乎一样好”的替代品,还是应该尽量尝试使用三脚架。但是,如果计划徒步进行一次崎岖的旅行或者长距离的艰苦跋涉,那么单脚架倒是一个不错的选择。如果认为承受不了三脚架的重量,那么也可以携带单脚架前往。
  下面的这个提示是许多专业摄影师都不知道的。站立拍摄时,比如站在足球场的边线旁拍摄时,为了使单脚架获得最佳的稳定性,不要只是直上直下地放置单脚架。这种上下垂直的姿势,会使单脚架变成一个易摆动的照相机平台。更为正确的方法是让单脚架的”脚尖”位于摄影者前面大约2英尺的地方,让单脚架向后倾斜地接近摄影者的眼睛,摄影者的两脚也应该分开大约相同的距离。因此,实际上单脚架与摄影者的双腿一起变成了三脚架。运用这种方法,单脚架可以为照相机提供一个更加稳定的平台。
  豆袋
  有些专业摄影师认为这是他们的宝贝附件。豆袋是什么?顾名思义,就是装有豆子或其他类似东西的袋子,通常大约1公斤重。当拍摄位置高低不平时,它可以提供一个基本适应照相机的支撑物。例如,可以把豆袋放在墙头、岩石、椅子或任何其他平坦的表面上,然后把照相机安卧在柔软、易变形的豆袋上,形成一个可靠的固定物。实际上,就是在豆袋上留下了照相机和镜头轮廓的模子。即使是在最不方便的拍摄场地,豆袋也可以作为三脚架的适当替代品。但是,一定不要忘记,它终归只是三脚架的替代品。
  无论什么情况下,还是应该尽可能地使用优质、结实的三脚架,而决不是任何临时凑合的替代品。
  夹具式的照相机托架
  这是三脚架的另外一种方便的替代品。事实上,照相机的托架可以夹在任何结实的物体上,比如铁栏杆、汽车窗、椅子背等等诸如此类的物体。这种夹具大都相当小,使用这种可变尺寸的小配件,整个世界都可以变成摄影师的三脚架。再强调一次,这种便捷的替代品不能代替三脚架。
  快门线
  倘若手头的照相机能够使用快门线,那么这种简单的装置也应该成为设备库中的一员。有一种基本型的快门线曾经可以用在任何一架照相机上。但是,现在不同了。现今有些照相机并未准备使用快门线。另外有些照相机,尤其是高级的电子 “全自动”照相机往往需要一种相当昂贵的专用快门线。因此,尽管基本型的快门线只有几块钱,但在购买前还是应该确定手头的照相机是否能够使用它。
  快门线的优点是可以不碰动或接触照相机即能按动快门按钮。如果照相机能够使用快门线,那么就应该买一根足够长的、确实可以胜任这一工作的快门线,18英寸就是个不错的长度。当照相机安装在三脚架上时,由于要求不得碰动照相机或三脚架,所以正好可以使用快门线。
  很多电子照相机不能适应标准快门线的一个原因,就是因为这些使用电子快门机构的照相机,其”触发”快门按钮的压力比机械快门所需的压力要小得多。因此,很可能并不需要快门线。


十九、照相机震动还是焦点失调






  如果一幅照片看上去模糊,就需要确定其原因是照相机震动还是聚焦失误。只有知道了原因,才能在下次拍摄时予以纠正。问题是这两种失误都会造成模糊的影像,如何判断哪一个是罪魁祸首呢?其实,答案就在照片里……只需要接近观察。











图3.60


图3.61


图3.62


  我们来看看图3.60-3.62三张照片。图3.60呈现的是一幅清晰的影像,但另外两幅是模糊的。它们的问题出在哪,是照相机震动还是焦点失调?
  图3.61的问题是聚焦不当。怎么知道的呢?因为可以看到,虽然模特是模糊的,但她后面的墙却是清晰的。摄影者在对墙聚焦,而没有对模特聚焦。在图3.62中,我们看到了完全不同的情形。模特是模糊的,而墙也是模糊的;没有一处是清晰的。这种情况下,祸首只能是照相机的震动了。
  现在我们知道了,如果某些景物是清晰的,那么就是聚焦的问题如果哪里都不清晰,那么就是照相机震动的问题。
  避免照相机震动的方法可以概括如下:
  1.只要可能就使用三脚架。
  2.手持标准镜头拍摄时,使用1/125秒或更高的快门速度。
  3.不管快门速度如何,都要竭尽所能稳固地把握住照相机。
  程序曝光模式与照相机震动
  前面,我们已经讨论过了很多种当今照相机的典型程序曝光模式。正像我们所介绍的,尽管不同的厂商使用了很多不同的名称,但是基本上可以归结为三类:1)高速模式2)常规模式3)低速模式。
  所谓的”常规模式”通常就是为所用的镜头选择一挡可靠的快门速度,即可以将照相机震动的影响减到最小的一挡足够快的速度。例如,假设使用50mm镜头,它会选择一挡快门速度,比如说1/6O秒,如果使用更长的镜头,比如说200mm的,那么它会选择更高的快门速度,比如说1/250秒。
  如果光线非常暗淡,而且即使将镜头孔径开足,快门速度仍不得不设定在低于”可靠”的最小值上,此时会发生什么呢?例如,假设使用5Omm镜头拍摄,而光线非常暗淡,使得常规模式不得不将速度设定在1/15秒而不是1/60秒上。这时,大多数自动照相机都会以某种方式发出警告,比如 “嘟嘟”的声响。接收到警告后,我们应该做些什么呢?众所周知,应该使用三脚架。
  关于程序曝光模式还有另外一个要点。我们认为,当然应该十分熟悉照相机所具有的任何一种模式。但是,无论怎样深入地了解;也无论照相机的程序设计有多么复杂,它都不能代替摄影者做出创造性的决定,不能代替摄影者进行思考,不能判断需要的景深大小,不能决定需要的运动模糊程度,不能决定如何进行被摄物的构图、如何吸引对它的关注、如何简化影像……这一切只有摄影者才能够完成。
  此外,还应该注意的是在某些特定的情况下,有些照相机的自动聚焦装置难以胜任其工作。有些不能通过镜头聚焦,有些不能在低照度下聚焦……或者被摄体不具有垂直条纹的特征,或者被摄体根本没有什么特色(这就像无法逾越的障碍)。我们建议再仔细阅读一遍照相机的使用说明书,并着重了解其自动聚焦功能的特点和局限性。
  自动照相机有助于创作出曝光良好和聚焦良好的照片。但是,它们往往仅能够完成我们所能了解的范围内的任务,这一范围包括照相机自身电子装置的能力和它们的局限性。
  我们相信,大多数情况下,使用”手动模式”通常会更好地控制照相机和完成拍摄。充分信赖照相机的测光表有助于设定最佳的曝光(在下一个单元中,我们有单独一课会详细介绍如何获得正确的曝光)。如果照相机里没有试图取代摄影者完成一切的神奇电子精灵的话,仅仅使用手动模式也完全能够实现摄影者的所有创造性构想。


二十、怎样维护照相机






   照相机是一种精密的设备,细心地维护可以延长其可靠使用的寿命。下面是几点基本的提示:
  1.在凉爽、干净、干燥的地方保存照相机。开车外出时,不要把它放在汽车仪表盘旁的小储物箱里,一是那里烤箱般的热量会影响照相机,二是容易被偷窃。
  2.除拍摄时以外,平时应该总让镜头盖盖在镜头上。
  3.除非接受过职业的培训并具有专用的工具,否则不要尝试修理照相机。出现故障时,应该把它送到行家那里。
  4.不要让手指接触到镜头的透镜,皮肤上的酸性物质会损伤镜头的表面。
  5.保持照相机内外的洁净。清洁内部时,打开照相机(确保其中没有胶片),用橡皮洗耳球轻轻地将碎片和尘埃吹出。不要使用压缩空气罐,对于照相机内部精密的机构来说其它过于猛烈。
  6.保持摄影包内外的洁净。清洁其内部时,应该腾空摄影包,用普通家用的真空吸尘器将灰尘和残余物清扫干净。

  如何清洁镜头
  人们总是希望自己拍摄的影像尽可能的清晰。但是,如果镜头或者滤光镜弄脏了,影像就会模糊。因此,必须保证被摄体和胶片之间的所有透镜都非常的干净。每次拍摄任务之前,都应该去除镜头上的污垢和尘埃,具体作法如下:
  首先,使用洗耳球或者柔软的骆驼毛或紫貂毛的毛刷轻轻地去除尘埃。千万不要用嘴去吹镜头的表面,因为唾液会落到镜头上面。先用洗耳球轻轻吹去尘埃,然后再用毛刷轻轻去除所有残留的灰尘。
  第二,在镜头表面哈气。注意,要张开嘴轻轻哈气,这样才不会喷出唾液,而不能像吹灭生日蜡烛那样。我们只是想在镜头表面产生一层薄雾。
  第三,使用柔软的专用镜头纸轻轻擦拭镜头表面。不要使用眼镜布,它上面的杂质可能会损伤镜头表面的镀膜,也不要使用普通的纸巾,因为可能会在镜头表面遗留下纤维屑,还不要使用手帕,它可能会划伤镜头,更不要使用接触镜头的清洁剂,它也会损伤镜头的镀膜。一定要使用专用的镜头纸。如果在尝试了吹拂和擦拭之后,镜头上仍然顽固地残留着污垢,那么可以这样做:将一条镜头纸松散地缠绕在一根棉花药签上,并用其头部蘸一两下镜头清洁液(决不能把清洁液直接滴在镜头上),然后以圆周运动的方式从镜头的中心开始轻轻地擦拭镜头。
  清洁镜头的关键就是要动作轻,无论做什么,都要轻。

  关于天光镜
  每当购买镜头或者照相机时,售货员大概都会推销所谓”保护镜头”的天光镜。这样的说法正确吗?实际上,天光镜是一种非常浅的品红色滤光镜,其真实的作用是降低紫外光线。对于业余爱好者来说,它所承担的第二个作用才是保护镜头。
  ”保护”镜头免遭什么呢?免遭污物?不是的。滤光镜同样会被弄脏。避免纤维屑?也不是。纤维屑会残留在滤光镜上。避免灰尘?不是。尘埃。会落在滤光镜上。污垢、纤维屑、灰尘都会附着在天光镜暴露的表面上,就像它们附着在镜头的暴露表面上一样。那么,天光镜到底能防护什么呢?它能够防护镜头表面的划伤。
  这样做的道理是,如果划伤了天光镜的表面,只要花几块钱就可以更换它。但是,如果划伤了镜头的表面,就可能要花费数百元才能更换为新的。因此,这种方法对于业余爱好者来说是不错的。如果对照片的要求是”相当好”就足够了的话,那么使用天光镜是正确的。但是,如果要使照片达到更高的标准,比如说专业照片的标准,那么就应该忘掉使用天光镜作为镜头的无形防护物的方法。
  问题的关键是滤光镜并不是无形的,它是一块具有厚度、质地和两个表面的玻璃。因此,所有的滤光镜都会降低达到胶片的影像清晰度。这里所说的所有滤光镜,当然包括天光镜。假如滤光镜玻璃自身存在任何缺陷的话,那么这种缺陷都会表现在影像上。
  天光镜还会增加炫光的发生几率。我们应该还记得,炫光就是明亮的光线从镜头透镜单元表面反射的结果。在镜头上增加天光镜(或者任何其他滤光镜),就是增加了能够产生炫光的两个附加表面。谁会需要这样!
  因此,我们的忠告是,对于专业标准的照片不要使用天光镜来保护镜头。避免镜头划伤所需要的是维护方面的常识和使用方面的细心。
  小结:为了获得清晰的影像
  我们介绍了每次拍摄中都应该做的四件不同的事情,这些肯定会有助于我们每次都得到最清晰的可能影像:
  1. 不要使用天光镜来保护镜头;
  2. 确保镜头非常干净;
  3. 仔细和精确的聚焦;
  4. 当无法端稳照相机以及不能使用非常高的快门速度进行拍摄时,只要条件允许就使用三脚架或单脚架,以避免照相机发生震动。
  如果我们每次都能做到以上这几点,一定会惊奇地在我们所拍摄的照片上开始直接地看到更加清晰并且更为专业的结果。


二十一、代表作品欣赏(三)






  专业摄影家在体育摄影中如何运用快门速度
  在前面的代表作选中,我们看到了快门速度作为一种创造性的工具改变水的影像的照片。现在我们会看到另外一些创造性地运用快门速度的代表作品选。我们曾经提到过,控制速度的一个最重要原因就是有助于表现运动感和动作感。在体育摄影中,这两个词–运动和动作是非常重要的。速度毕竟是大多数体育运动的精髓。
  因此,在下面的代表作品选中,我们展示了通过改变快门速度以不同方式捕捉动作的体育照片。最初的几幅照片中,摄影家运用非常高的快门速度来定住动作;而其余的摄影家则使用比较慢的快门速度来模糊动作。哪一种正确呢?还是二者都……这要视情况而定。




















图3.63
  本垒出局!在棒球内场,摄影者不可能接近本垒拍摄比赛,所以必须使用长镜头。比如像纽约摄影学院的学员詹姆斯·肯尼迪(James Kennedy)那样,使用30Omm镜头拍摄下了这幅照片。
  对于如此长的镜头,需要非常高的快门速度才能避免照相机震动。这种情况下,单脚架是很有用的。无论是在赛场上还是在看台上,或许都没有空间安放三脚架,但是却总能使用单脚架为动作的拍摄提供一个既可摆动又相当稳定的平台。因此,单脚架和非常高的快门速度,比如 1/2000秒,可以说是清晰度的绝对保证。
  注意,在清晰聚焦的影像中,我们可以看到接球手的眼睛盯着奔跑者,好像准备做捉人的游戏。我们甚至可以看到他的防护服上的铆钉。但是,清晰聚焦的区域是有选择的。很明显,棒球场边休息的球员和击球手球衣上的装饰性圆环的焦点均非常柔和,甚至奔跑者的钉鞋也是略微模糊的。总而言之,这是一幅成功的体育照片。
   


图3.64
  由摄影家多莫(Duomo)拍摄的这幅非凡的照片把这位跳高运动员变成了一个水平的梦游者,在我们企盼着他走运的同时也看到了他的悠闲。在奥林匹克运动会的试跳中,高速快门将他永久地固定在了这一高度上,表现在他脸上的努力具有强烈的启迪作用。
  非常高的快门速度在这里发挥了作用,它将表演者凝固在了半空中。多莫并不想表现动作的速度,而更希望表现努力的精神。观赏者当然明白运动员是在动作中,因为人通常并不是悬挂在半空中的。
   


图3.65
  这幅生动的倒立在膝板上的滑水者的动作照片是纽约摄影学院的学员马克斯。蒂耶里(Max Thierry)为课程拍摄计划(Photo project)而递交的一幅作品。他是怎样聚焦这幅令人激动的影像的呢?由于滑水者位于拖绳的一端,因此蒂耶里能够精确地设定焦点距离,并时刻准备拍摄精彩的空翻瞬间。尽管影像周围水花四溅,但还是可以看到被清晰聚焦的特技滑水者。
  尽管所使用的快门速度非常之高,达1/500秒,但仍然无法凝固住滑水者翻腾起来的水花,也无法凝固住以每小时40英里的速度行驶的高速游艇的尾迹。应该明白的是拍摄快艇和滑水运动,不仅被摄对象是运动的,摄影者本身也是处于上下颠簸之中的。对于这种场合,最基本的要求就是使用较高的快门速度。在上下颠簸的快艇上,三脚架几乎没有什么作用。
  熟悉一项运动会有助于摄影师拍摄到伟大的动作照片。纽约摄影学院的学员巴里·佩奇(Barry Page)为一家生产山地自行车的公司工作。他把业余时间完全投入到了体育摄影之中。本页的两幅照片中,他运用较高的快门速度捕捉到了这些动作。

一、构图与眼力






  在第1课”摄影家的眼力”里,我们介绍了三项基本指导原则:
  1. 好的照片必需有一个主题–能表达普遍性寓意的主题;
  2. 好的照片要把观众的注意力集中到趣味中心–被摄主体上;
  3. 好的照片必须画面简洁,也就是说只摄入必要的内容,而排除或压缩分散注意力的内容。
  在随后的几课里,我们给大家介绍了不少特殊的摄影技术,并展示了一些专业摄影师运用这些技术创作出来的符合上述原则的佳作。又介绍发使用和掌握相机的基本技术。然而,正像我们在本教材中始终强调的那样,你的作品的水平永远不会超出的你的”观察”能力–也就是运用”摄影家的眼力”从周围世界中捕捉美妙瞬间的能力和在拍摄前通过取景器巧妙构图的能力。在本课中我们将集中讨论巧妙构图的技术。
  大多数传统的摄影教材中都有”构图”的内容。其中给学生传授的都是从世界名画中继承下来的一大串构图”法则”。多年来,在对数千名纽约摄影学院学员的教学中,我们体会到所谓的构图法则,只能使学生困惑解。照片的成败与这些法则关系不大。而所有摄影家一致认可的唯一规则却是”一切法则都注定要被突破”!
所以,在本课中, 我们要讨论的构图技术交不强调传统的法则。取而代之的倒是多年来发现的一些易于为学员所理解并能立即有实用价值的技术,就是你们在前面学过的第二条原则的发展。


把注意力吸引到被摄主体身上


  我们把这种吸引注意力的方法叫做突出重点法,并将以大部篇幅加以详述。你会发现,所有方法都是从已经学过的一些技术引伸出来的,你可在下一次的取景观察中马上应中用。
  突出重点的技术都有哪些呢?主要牵涉到如何把观众的注意力吸引到被摄主体身上,如何把被摄主体放在画幅四框中的恰当位置上;如何解决好画面上其他景物和主体的比例问题;如何聚焦;如何处理好对主体的布光以及其他一些简单的技术。图8.1这幅照片是综合运用这些技术的良好范例。




 


二、通过布局突出重点







  大家知道,实景和实景照片的主要区别就是照片要受到四框的限制,而实景是连续不断的、观者可以把注意力移向周围全部景物的任一部分,而照片却可以把部分景物纳入严格限定的上下四框之内。摄影者在四框之内如何安排景物决定着作品的面败。
  首先,也是至关重要的,就是决定把作为趣味中心的被摄主体放在什么地方。一般来说放在靠近画面中心的物体最显突出,但是靠近到到什么程度呢?传统的构图规则是用垂线把画面等分为三,把被摄主体大致放在某个分割线上,如图8.2所示:



  图8.3是勒内.伯里(Rene Burri)拍摄的一位名叫利.科巴西尔(Le Cordusier)建筑师。我们看到的是三分之一和三分之二的分割法的典型布局。它给人以愉快的平衡感和无拘束的宽松感,不像在正中央那么僵硬死板。这是布局的一种类型。你会发现本教材中的大部分照片暑属于这一类。



  那么,这产否意味着被摄主体永远不能放到正中央呢?切记不要说”永远不能”之类的话。只要看看图8.5这张照片就知道了。这张照片是纽约摄影学院教授会成员巴里.韦泽(Barry Weiser)拍摄的。教材上都说把被摄主体像这样的放在正中心会显得单调、呆板和乏味。但是任何规则也都有被突破的时候。在这幅作品里,巴里故意把孩子的眼睛放在画面正中,以此来突出孩子天真无邪的目光(和图8.4这张照片上被挤在角落里的伍迪.艾伦那迷茫困惑的目光完全相反)。然而,巴里又把孩子的面颊放在帽子和西瓜的圆形弯曲处,从而避免了呆板的感觉。

  被摄主体要永远放在中心附近吗?请看图8.4,由莫林.兰布雷(Maureen Iambray)为伍迪.艾伦(Woody Allen)拍的一张照片。兰布雷为什么让这位知名人士紧靠在侧边框?这种摆法告诉了你有关他的哪些情况呢?说明伍迪是个左右乾坤的铁腕人物?或是被无法架驭的世界挤到角落里去的一个可怜虫?

  这说明你把被摄物体放在什么地方有助于表现你对他的态度。那么,你究竟该把主体放在哪里呢?除非你有充分的理由让他靠边站(像伍迪.艾伦)或正在中心上(像吃西瓜的孩子),否则你最好按老规矩放在离开中心在偏左或偏右的地方(像建筑师利.科巴西尔一样)。


 



 


 


三、通过物体大小的比例关系突出重点







  突出被摄体的一个有效方法是让它的尺寸看起来比周围的东西大些。在勒内.伯里拍的一幅骏马图中,图8.6反示,前景上的一匹骏马由于身型高大而显得突出。对比起来,别的马匹就无足轻重了。



  同样的方法用在世界滑雪冠军卡尔.施兰兹(Karl Schranz)的照片里,图8.7所示,摄影家霍斯特.埃伯斯伯格(Horsr Ebersberg)用一个广角镜头把施兰兹的身影突出得比谁都大,甚至比阿尔卑斯山还高大!



   初学者常犯一个通病就是在为亲友抢拍肖像的时候站得太远,以致使被摄主体湮没在其他景物之中。遇到这种情况时,要站得近些,使被摄主体的影像在画幅处于支配的主导地位。当然如果你有更好的理由也可以不这样处理。

   要抢拍一些”非排演性”的照片,如前边见过的那张罗马闹市街头的女士。这不同于你是日常抢拍的那种照片,倒和你精心策划的颇具魅力的亲友的照片有点类似。事面上背景繁杂,人流不断。然而你的注意力紧紧盯住这位主角本身,使她的身影充满了画面,明确无误地成为趣味中心。




   我们把这张照片,图8.8反示,再次选登出来,是因为它和迄今为止你在本教材中所见到的所有照片都迥然不同。其他照片都十分简单,被摄主体的背景不像此处那么紧张忙碌而富于竞争性。诚然,这张照片之所以成功,部分原因也在于它的背景。她衬在繁嚣的市井背景上傲然挺立,把那健美而富于挑战性的女性精神气质表现得淋漓尽致。假如这张照片是摄于摄影室内光秃秃的背景上的,就有会显现出这样的精神风貌。

   所以,当你用取景器的时候,要走近一点或者使用较长的镜长,在身型尺寸上突出被摄主体。如果你确实想使被摄主体的影像小一些,那自然另当另论。


 


 


 


 


 


 


 

十二、快门速度






  我们知道,设置曝光的一对要素是孔径和快门速度。下个单元我们将会介绍如何使所拍摄的每幅照片都获得绝对准确的曝光。而本节课,我们想单个地逐一介绍孔径和快门速度,考察如何运用它们来达到非常明确的创作目的。
  为了这一目的,我们已经讨论了孔径以及如何运用孔径控制景深。现在,让我转到我们所关心的快门速度的题目上去。
  快门是一种让光线在一段精确的时间里照射胶片的装置。在摄影术的早期阶段,像马修·布雷迪(Mathew Brady)一样的人们只有一种非常简单的”快门”。他们准备曝光胶片时,只不过是用手将镜头盖取下,在一段预定的时间过后再返它放回去。由于当时所使用的照相干版不是非常敏感,曝光时间往往需要5~10分钟。真同情那些可怜的被摄对象,他们不得不在这段时间里严格地摆好姿势一动不动。
  今天,马修·布雷迪的曝光计时方法在白天已经不再使用了,主要有两个原因:
  1. 胶片非常敏感,若干分之一秒的曝光足矣。
  2. 为了拍摄运动中的被摄体,并清晰地展现它们,往往需要1/60秒或更快的曝光速度。
  因此,现今的大多数照相机都使用机械或者电子快门,可以选择若干之一秒的精确时间间隔。一架照相机的典型速度可能如下所示:
  1秒   1/60秒
  1/2秒  1/125秒
  1/4秒  1/250秒
  1/8秒  1/500秒
  1/15秒 1/1000秒
  1/15秒
  这些快门速度在照相机上的标记为1,2,4,8,15,30,60,125,250,500,1000。有些照相机甚至会提供更高的快门速度,比如1/2000秒和1/4000秒;而有些照相机则具有长于1秒曝光时间设置。
有些照相机在一个刻度盘上显示快门速度,如图3.30所示;而有些照相机则在一个LCD屏上显示快门速度,通常LCD面板位于照相机的顶部,也有些常常在取景器里。无论照相机如何显示快门速度,它们的作用都是一样的。数字1000,无论是在刻度盘上还是在LCD显示屏上,都代表1/1000秒。
  注意:从一挡速度移动到下一挡更快的速度时,总是将曝光时间削减一半。因而,1/60秒的曝光允许光线照射胶片的时间只是1/30秒的一半。
  快门速度的基本作用就是控制光线照射胶片的持续时间。时间越短,光线越少;它们之间成正比。如果把时间缩短一半,那么光线也会减少一半。
  前面,我们已经了解了控制达到胶片光量的另外一个途径,即改变孔径也能够控制光量。孔径越大,接纳的光线越多。孔径越小,接纳的光线越少。
  因此,我们有了控制进入照相机光量的两个变量–孔径和快门速度。正像我们在前面提及的,曝光有一对要素,并且在下一单元我们将学习如何精确地运用它们使每次拍摄都获得最佳的可能曝光。  但是,在本节课中让我首先考察一下快门速度本身的作用。

   快门速度设置
  如果是手动设置快门速度的话,那么只能使用刻度盘或LCD上明确显示的速度,比如1/30,1/60,1/125或1/250。事实上,在许多照相机上并没有选择的机会,即不能设置一挡中间的快门速度,例如1/258,而必须使用刻度盘上的数值。
  但是,如果使用具有光圈优先自动曝光功能的照相机也许不存在这种情况。对于很多自动照相机,当设定孔径后,电脑芯片会根据它所计算出的快门速度进行精确设定,以得到正确的曝光。因此,可能会将快门速度设定到1/200或1/225或快门限度内的任意其他分数修正 。但是,通常用手并不能设定这些中间的快门速度。
  我们的照相机上或许还有一或两挡附加的设置–T门和B门。这些设置能够获得比刻度盘上任何预置速度都要长的曝光,利用它们可以获得长达几秒、几分钟甚至几小时的曝光。
  使用”T”门时,按下快门释放按钮快门打开,而且快门持续打开,直至再次按下按钮时快门才闭合;在某些照相机上,快门会直至卷片并为一次曝光上快门时才闭合。
  使用”B”门时,按下按钮快门开启;而且只要按住按钮,快门就会持续开启。当松开按钮时,快门才闭合。这B门的名字得自英语”球”(bulb),它起源于旧时照相馆摄影师开启快门时所挤捏的橡皮球。顺便提一句,这种橡皮球快门释放装置沿用至今,仍可以在很多现代照相馆的照相机上看到。
  很显然,如果使用T或B门拍摄任何照片,需要把照相机固定在稳定的三脚架上,因为曝光期间照相机会有一个微小的震动。

  快门的类型



  快门主要有两种类型:
  1. 镜间快门
  2. 焦平面快门
  镜间快门由一系列薄钢叶片组成,放置在镜头的单元之间。快门释放按钮触发一根弹簧使叶片在曝光期间开启,然后闭合这种类型的快门又叫做叶片快门。
  焦平面快门位于照相机里,正好在胶片的前面。由于它就在焦点平面,也就是胶片位置的前面,因此而得名
  焦平面快门具有如一两个优点:
  首先,因为平面快门是装在照相机里面的,而不是装在镜头里,所以其可互换的镜头往往并不是太昂贵。但对于叶片快门来说,快门就是镜头的一部分。而对于焦平面快门,镜头并不包括快门,因此镜头或许不是太昂贵。
  其次,焦平面快门能够具有更快的曝光速度,为了了解其中的原因,有必要知道一点焦平面快门的工作原理,焦平面快门的运转有些像一对卷轴式的窗帘。首先,第一副帘拉起,快门打开并允许光线照射胶片。然后,当预定的若干分之一秒结束之后,第二副帘跟随第一副帘运动并阻挡住光线。这就是焦平面快门工作时幕帘越过胶片的速度具有上限的原因。在大多数SLR照相机上,这一限度大约是1/60秒或1/125秒。
  如果幕帘不能在小于1/60或1/125秒的任何时间里使整个画面完全曝光的话,那么SLR照相机上怎么可能会标有1/500、1/1000或更快的曝光速度呢?答案正像下面将要叙述的,时间只是使画面曝光的部分因素。


十三、快门速度与运动






  为了得到运动被摄清晰照片,需要采用足够的快门速度来凝固运动.“足够快”是多么快呢?这取决于几个因素。

















1/15  图3.34


1/30  图3.35


1/60  图3.36


1/125  图3.37


1/250  图3.38


1/500  图3.39


1/1000  图3.40


  我们来看看图2.34~图3.40这一系列照片,一辆摩托车以大约30英里每小时的速度疾驶,拍摄时的快门速度分别为1/15,1/301/60,1/25,1/250,1/500和1/1000秒。


  不难看出,曝光时间越短,影像越清晰。1/1000秒的速度确实将影像“凝固”住了。但是,这就是我们需要的效果吗?也许是,也许不是。


  假设我们所要表现的是摩托车手胆大妄为的速度,那么凝固的影像能够表现出这个目的吗?能够表现出运动吗?我们认为不能。1/125秒拍摄的稍微有些模糊的影像,尽管损失了一些细节的清晰度,但似乎更好地表现了运动的感觉。为了将运动表现为一种纯粹的概念,而并不在于表现运动中的某个特定的人的话,那么以1/15或1/30秒拍摄的完全模糊的影像或许是最恰当的照片。


  正确的快门速度是能够获得所需效果的速度,快门速度将有助于表现作品的主题。


十四、快门速度的选择






   拍摄运动物体时,快门速度的选择基干下面四个因素。
  * 运动物体的速度
  * 运动物体的方向
  * 运动物体的距离
  * 摄影镜头的焦距
  1。运动物体的速度显然,”定格”马拉松运动员的运动所需要的快门速度,要大大低于停住飞驰子弹的运动所需要的快门速度。实际上,我们需要选用的快门速度应该大体上等于物体运动的速度。”定格”逃跑的兔子所需要的快门速度肯定大大高于停住逃跑的乌龟的速度。
  2.运动物体的方向一个物体穿过我们的视野运动,即从一边到另一边,似乎比该物体以同样的速度朝向或远离我们时的运动要快得多。
  为了举例说明这一点,可以观察图3.41这两幅以同样速度疾驶的同一摩托车的照片。两幅照片都是采用 1/60秒的速度并在相同的距离下拍摄的。第一幅照片中,摩托车的运动横穿视野,其影像是完全模糊的。另一幅照片中,摩托车是朝向镜头运动的,它几乎一点都不模糊。



  在拍摄高速运动的物体时,选择位置这一点非常重要。假设我们要拍摄高台跳水的运动员,并且现场不允许使用闪光灯或频闪灯,因为它会干扰运动员。光线有限,即使将镜头孔径开足也不能使用高于1/30秒的拍摄速度。那么,摄影者应该站在哪里? 我们建议站在跳台的下面,水池的边上。当运动员朝向镜头,也就是向下跳时,从他或她的下面捕捉到其影像。
  3.运动物体的距离 照相机距离运动物体越近,物体留在胶片肝的影像越大。胶片上的影像越大,其穿过画面就会越快。看看图3.42两幅照片。它们是使用相同的镜头并以相同的快门速度1/60秒拍摄的。唯一不同的是拍摄距离,第一幅是20英尺远,第二幅是40英尺远。为了比较影像的模糊程度,我们将两张照片中的摩托车放大到了相同的尺寸。正像我们所看到的,从20英尺处拍摄到的摩托车比40英尺处拍摄到的模糊得多。由此可知,距离运动物体越远,运动所引起的模糊程度越低;距离运动物体越近,运动所引起的模糊程度越高。



  4.摄影镜头的焦距 镜头焦距越长,胶片肝的影像越大。影像越大,其穿过画面就会越快。



  使用长镜头相当于接近了运动物体。我们已经知道,距离运动物体越近,它所产生的影像就会越模糊。通过图3.43这两幅照片,可以看到如果使用了一只长镜头,这样的现象就发生了。这两幅照片是采用相同的快门速度1/60秒并以相同的距离拍摄的。唯一不同的是镜头的焦距,一张是使用50mm镜头拍摄的,另一张是使用105mm镜头拍摄的。为了比较影像的模糊程度,我们将两幅照片中的摩托车放大到了相同的尺寸。显然,使用105mm镜头拍摄的影像更为模糊。
  凝固运动的追随拍摄
  使用相对较慢的快门速度凝固运动的一种技术就是让照相机追随运动的物体进行拍摄。这就是说要让取景器以被摄体为中心,在追随运动物体的同时拍摄者转动自己的身体和照相机,当运动的物体要穿过视野时始终让其逗留在中心,并在照相机追随被摄体的移动中完成拍摄。结果是运动物体的影像是清晰的,而其背景却是动态模糊的,效果就像这幅以1/30秒速度拍摄的照片。



  追随拍摄成功的秘诀是尽可能早地让运动的物体定位在取景器的中心,拍摄者从臀部开始转动身体使照相机做追随移动,让物体始终保持在取景器的中心,最后在适当的时机按下决门按钮。拍摄之后,为了确保运动连续平滑,仍要保持一段追随拍摄的动作,就像高尔夫球手在球离开球杆后的动作一样。这是一种使作品产生速度感的好方法。
  自动照相机的快门速度
  我们已经提到过,自动曝光(AE)照相机具有各种各样的”模式”,其最基本的两种模式为:
  光圈优先模式拍摄者选择孔径,电脑芯片自动选择快门速度。
  速度优先模式拍摄者选择速度,电脑芯片自动选择孔径。
  在本节课的开始部分,我们就学习到了如何运用孔径来选择景深,并使之成为一种有助于表现作品主题的创作工具。贯穿本节课的其他部分,我们也看到了很多运用快门速度的实例,并成为了一种表现动感或速度主题的创作工具。
  因此,在拍摄之前,现在有两种创作工具需要考虑:
  控制景深的孔径
  控制速度和运动感觉的快门速度
  但是,要记住二者必居其一。我们知道,孔径和快门速度是决定曝光的一对要素。如果设定了一个,照明环境就会决定另外一个。
  例如,如果决定需要选择性的焦点,于是可以设定一档大孔径……但是,不能也想控制快门速度,因为它是由照明条件所决定的。相反地,如果决定要表现动感,于是可以设定一挡慢速度……但是,不能同时还想控制孔径,因为它是由照明环境决定的。在使用AE照相机时,这种选择的需求就变成了一个问题。
  如果拥有一架只具备光圈优先模式的AE照相机,怎么办呢?在这种模式下,只能设定孔径, “而不能设定快门速度。如果想要创造性地运用快 门速度,怎么办呢?此时,有一个窍门可以使用, 即设定能够提供所需快门速度类型的一档孔径来 “蒙骗”照相机。假设需要较高的快门速度,就在 照相机L设定一挡较大的孔径。(大孔径允许进入大量光线,因此在确定的光线环境下为了进行补偿,照相机的电路就会设定一挡较高的快门速度 来减少光线。)与此相反,如果需要较慢的快门速度,所要做的就是在照相机上设定一档较小的孔径。(小孔径只允许进入少量光线,为了进行补偿,电脑会设定一挡较低的快门速度来增加光线。)
  另一方面,如果拥有一架只具备速度优先模式的AE照相机,怎么办呢?在这种模式下,只能 设定快门速度,而不能设定孔径。如果想要创造性地运用孔径,怎么办呢?此时,利用设定可以提供所需孔径的快门速度来再次”蒙骗”照相机。假设希望得到较大的景深,即需要较小的孔径,此时可以在照相机上设定一挡较低的快门速度(低速度允许进入大量光线,为了进行补偿,电路就会收缩孔径来削弱光线。)与此相反,如果需要选择性的焦点(即较浅的景深),就在照相机上设定一挡较高的快门速度。(高速度只允许少量光线通过,为了进行补偿,电路会设定较大的孔径来增加光线。)
  如果拥有一架多功能的AE照相机,当然最好。这样就可以从众多模式中,选择一种最适合特定照片拍摄所需要的模式。
  其他的自动曝光模式
  很多照相机还具备适用于不同场合的程序曝光模式的选择功能。对于这些模式,不同的厂家可能会使用不同的名称。但是,这些模式设置基本上所要做的就是改变曝光时的”偏爱”,即要么使用高快门速度(当然还有随之而来的大孔径),要么使用低快门速度(和小孔径)。那么,这些模式各自的目的何在呢?
  标准或”自动”模式这种孔径和快门速度的组合,在照相机的电脑芯片看来是适用于大多数场合的最佳组合。正像本节课随后所要解释的,照相机会选择一档足够快的快门速度,以使照相机震动所带来的影响降至最小。
  高速模式这是一种偏向使用高快门速度的模式。如果希望固定住运动,这种模式比较合适。比如,拍摄体育竞赛的场合。实际中,有些厂家可能会用”运动模式”(Sports Mode)或’动作模式”(Action Mode)之类的名字。由于孔径是快门速度/光圈组合中的一方,所以高快门速度需要大孔径(补偿高快门速度,让更多的光线通过)。众所周知,大孔径会产生浅景深。因此,如果想要获得浅景深,那么也可以选用这种”高速模式”。
  低速摆式这种模式常常也有一些其他的名字。无论名称如何,它往往偏向使用较低的快门速度。为什么需要低快门速度呢?人们或许不知道其理由。但是,我们知道,快门速度所对应的另一方是孔径。低快门速度会提供更长的时间让光线照射胶片。为了进行补偿,电路会选用较小的孔径让少量光线通过镜头。而且,我们也知道,较小的孔径就意味着较大的景深。因此,如果需要非常大的景深,比如拍摄风光照片的场合,就可以选择这种模式。实际上,确实有些厂家称这种为风光模式(Landscape Mode)。


十五、代表作品赏析(二)






   专业摄影家如何运用快门速度捕捉水的情趣
  什么是水?在摄影家的眼里,它是黑暗和结实的呢,还是柔软和顺从的呢?它是安宁和平静的呢,还是愤怒和狂暴的呢?随后的几页就是关于水的一个代表作品集。不同的摄影家以不同的方式审视水,他们用于捕捉水的不同情趣的主要控制工具就是变化快门速度。观看每一幅照片时,可以向自己发问:”如果摄影家采用了一挡不同的快门速度,水的感觉将会发生什么变化呢?”





























图3.45
  幽暗的峡谷,漂亮的姑娘,以及足以停住水上一切运动的快门速度使摄影家伊凡·马萨尔( Ivan Massar)获得了一幅他最得意的照片。仰卧的模特飘浮在一池寂静、忧郁的水面上,温柔的面容呈现出绝对的安宁。射向照相机的光线来自水面上无数个小漩涡。读者可以将这幅可爱、亲切、宁静的水与图3.46中狂暴、凶猛的水进行比较。


图3.46
  呈现在我们面前的是一幅表现狂暴海浪的照片,还有比这更完美的作品吗?彼得·西蒙( Peter Simon)采用高速快门捕捉到了海浪喷溅出的像无数微小气球的活跃水滴,并将非凡的波浪像冰雕一样保存了下来。照明光线加强了这种特性。逆光拍摄使西蒙获得了半透明的波浪和不同水滴所呈现出的耀眼的色调变化。此外,他还捕捉到了阳光反射在海面和潮湿岩石上的闪烁微光。
  照明在这里是至关重要的。由于光线朝向照相机,来自被摄体的后面,所以称之为逆光。我们可以看到,这里的逆光给每一水滴都带来了特别的彩虹色。在第三单元里,我们将学习如何运用逆光。逆光环境下不易获得正确的曝光,但是一旦掌握了窍门,它就会成为又一个非常强有力的创作工具。


图3.47
  亚历山大·劳里(Alexander Lowry)在这幅海滩景色中,捕捉到了海水被暂停在两次浪涌之间的瞬间。在与前景中黑暗、坚固的岩石对比之下,强光照射的泡沫显得格外突出。这里所使用的中等快门速度,足以”停”住浪涌的运动,但又不足以产生凝固的影像。画面里仍存在着流动,给人以自然和运动的感觉。
  前景中的岩石有些什么作用呢?它们服务于 一个重要的目的,就是使照片具有纵深感、距离感。它们担当眼睛的向导,一个由近及远的向导。如果没有这两块小岩石,这幅照片就会极为缺乏力度。在下个单元中,我们将学习如何运用风光照片中前景的视觉线索,创建一种引导观赏的结构并产生一种距离感。
  最后一个问题:劳里在这里使用的是什么类型的镜头呢?广角镜头还是远摄镜头?想想看。这些小石头看去像巨石一般,不是吗?这有些像狗鼻子的现象吧。是的。劳里使用广角镜头并利用接近石头拍摄的方法,夸张了石头的大小,使它们成为了令人难忘的巨大路标。


图3.48
  迈克尔·曼海姆(Michael Manheim)使用非常慢的快门速度,将海水变成了天使安琪儿的无数根长发。前景中的水面和岩石在恳请观赏者去抚摸它们天鹅绒般柔软的表面。但是,海浪拍击着的岩石拒绝被驯服。将这幅照片与图3.46中彼得·西蒙使用高速快门拍摄的照片进行比较。可以看出,这是处理同一问题的两种完全不同的手法,但每一种都非常有效。
  ”安琪儿头发”般的海水是最为吸引人的,我们知道每个人都想获得相同的效果。很好,大家要做的就是必须使用较慢的快门速度。那么,正确的快门速度究竟应该是多少呢?这要视水流的快慢而定。由于我们并不能测量水的流速,因此别无选择,只能通过实际拍摄进行反复试验、不断摸索。具体方法是分别曝光一系列的照片,比如以1/30, l/15,l/8,l/4等拍摄一系列画面。我们不可能事先知道哪一挡快门速度最合适,所以拍摄一系列照片,然后从中选出效果最佳的照片。


图3.49

  高速快门把这个冲浪运动员及时地悬挂在了凝固的浪尖上。倘若我们能够近距离观看水花的话,那么它们看上去应该像图3.50的悬于半空的水滴。从这样的距离观看时,水滴变成了朦胧的薄雾,为摄影家亚历山大·劳里拍摄的孤独的人像剪影提供了一个有趣的背景。劳里在镜头前加用了一枚红色滤光镜,获得了生动的暗调天空,从而进一步把我们的注意力引向冲浪者。在后面的课程里,我们将要学习如何针对彩色或黑白胶片运用滤光镜以获得不同的效果。这里只是一个很不错的例子。


图3.50
  迈克尔·海曼(Michael Hayman)使用高速快门将水滴悬挂在了半空中,并使其成为了欢快的入浴者嬉戏的伙伴。这幅照片的成功诀窍是捕捉时机恰到好处。当时,海曼为这位戏水的模特拍摄了很多张,但最后选中了这幅情趣恰到好处的作品。空中的晶莹水滴、飞扬的缕缕秀发、模特的婀娜姿态,一切都在运动,所有这些促成了这幅充满愉快、活泼气氛的照片。


图3.51
  水,像孩子一样,顽皮和快乐。充满活力的孩子和飞溅的水花,二者的骤然停顿使纽约摄影学院的学员肯特·塞弗森(Kent Severson)创造了一个无忧无虑、尽人理解的瞬间。海水的飞沫、跳跃的男孩,显示了少年们的天真和喜悦。


图3.52
  在本节课中,尽管我们把主要精力都集中在了黑白照片方面,但是为了显示同样不可思议的效果,我们也包括了彩色照片。这幅用1/15秒速度拍摄的照片,为这个年轻人创造了一个周围环绕着飘渺瀑布的氛围,他暗示着鸟在飞翔。

十六、如何得到更清晰的照片







   在前面的几页中,我们介绍了为产生创造性的效果而选择快门速度的方法。现在,让我们讨论一下摄影的基本原则。无论我们想要拍摄什么充满想象力和创造性的东西,我们总是希望尽可能得到一幅清晰的影像。这是最基本的。如果影像是模糊的,那么即使再具创造性,其结果也是失败的。
  为什么一幅影像到头来其结果会是出乎意料的模糊呢?可能有下面两个原因:
  一个原因是疏于精确地聚焦。有关这方面的重要性,我们在前面已经讨论过了。
  另外一个原因就是照相机的震动。这是一个不能原谅的错误,因为它很容易避免。
  采用下面两项简单防范措施中的任何一项都可以避免照相机的震动。
  第一,以足够高的快门速度进行拍摄,就能够消除任何明显的照相机震动结果。那么,多高的快门速度算作足够高呢?下面我们就会讨论。
  第二,只要条件许可,就使用三脚架。从此刻开始,我们就来了解这方面的知识。对于任何一位严肃的摄影者来说,三脚架都是一件必不可少的装备。如果真诚地希望拍摄到顶级质量的照片,三脚架就是绝对必要的。并且,不能只是四处携带着它,而是只要可能就使用它。
  当然,有时的确不能使用三脚架,或者它的确不适用。在这些场合下,可以原谅拍摄者,并允许其采用我们在下面几页中将要介绍的技术,稳固地手持照相机进行拍摄。但是,我们还是要重复我们的观点,只要有可能就应该使用三脚架。
  为什么我们要如此强调这一观点呢?因为在初学的学生所递交的所有照片中,最多的单一性失误就是照相机的震动。他们往往不使用三脚架……而且照片中显示出了震动的后果。
  怎样选择三脚架
  理想的三脚架应该足够的轻,以便于四处携带;但也不能太轻,以至于无法稳固地支撑照相机。
  三脚架的用途是为照相机提供一个稳定的安放平台,而且有分量才能产生稳定性。半英里内有火车经过时或者我们每次呼吸时,三脚架都不发生颤动,这才是我们所需要的。因此,购买三脚架时必须要尝试打破轻型三脚架的方便性与重型三脚架的稳定性之间的平衡。有些三脚架可能两磅重,有些则可能200磅重。
  作为一个摄影者,首先要确定自己的目标。如果作为一个以此谋生的职业摄影者,那么就没有必要两次购买同一设备。事实上,三脚架可以使用很长时间,不如一开始就购置一个重型三脚架。当然,如果只是一个偶尔拍拍照的业余爱好者,那么购置一个中型三脚架或许更为合适。
合适的三脚架很可能会是一个利用率很高的三脚架
  挑选要点
  对于大多数用途来说,好的三脚架应该便于 携带和足够结实,并且具有下列特性:
  1.云台可以旋转360度,可以直上直下地倾斜照相机。
  2.所有的紧固部件均应该提供绝对的锁定,不能有滑动现象。
  3.管状结构的三脚架,其主支腿部分的直径应该至少为3/4英寸。
  4.支腿底部应该装有防滑的橡皮头,室内拍摄时可以避免划伤地板。
  5.位于中央的升降圆柱既可以是套管式的也可以是齿轮齿条结构的。无论哪种类型的设计,都完全适用于小型照相机。但是,对于摄影室类型的4英寸×5英寸或更大型的照相机来说,齿条.中心柱的三脚架更为可取。
  6.所有调节装置的旋纽和手柄也都应该体现出精良的设计。
7.当支腿伸展开时,重量主要集中在三脚架的中心,它应该承受得住所施加的压力。最后,用挑剔的眼光检查整个三脚架的质量和做工。
  有关三脚架的提示
  1.很多三脚架都具有”快速装卡”机构,这是一种非常方便的装置,能够瞬间就将照相机安装在三脚架上,并且还可以快速地从三脚架上取下照相机。首先,要将快速装卡机构中的转接部件拧到照相机底部的螺孔内。然后,每次想将照相机安装到三脚架上时,只需简单地”咋嗒”一下把转接部件按进三脚架云台的槽中即可。快速分离二者时,通常扳动一个控制杆即可从三脚架上取下照相机。当然,也有很多类型的摄影机并不需要快速装卡式的云台。如果确实需要这种快速装卡的能力,可以在照相器材商店为三脚架配一个快速装卡的附件。我们的建议:三脚架一定要买个好的。因为确实需要我们才使用它,而照相机和三脚架之间的任何附件都可能会成为不稳定因素的来源。
  2.有些三脚架具有可互换的云台,其中有的云台可以安装在中心柱的底端,供低角度拍摄时使用。








图3.54


图3.55

  使用三脚架和快门线 纽约摄影学院的学员小路易斯·卡诺瓦(Louis Canova, Jr.)将他的照相机安装在结实的三脚架上并使用了一根长长的快门线。这样他就可以从照相机的后面离开,接近摆好姿势的孩子。在这种距离下,他与孩子之间可以建立一种温情的交流。如果他仍然必须在照相机后面的话,这种交流是根本不可能的。他拍摄到一系列可爱的照片,其中包括他漂亮女儿的这幅照片(见图3.55)。在本课程的第四单元,我们将会享受到儿童摄影课程的乐趣,也会学习到美国最著名儿童摄影家的第一流拍摄技巧。
  无论是手持照相机还是使用三脚架,都有一些措施可以确保照片得到最佳的清晰度。现在,让我们来了解一下产生模糊照片的一些原因,并逐一研究其补救办法。
  照相机震动
  照相机震动是模糊照片中最常见的原因,这种问题可能是由于按动快门按钮的方法不正确而产生的。不均匀的手指压力、过大的压力以及猛然按动快门按钮都可能引起照相机震动。正确的方法如下准备拍摄时,将手指直接放在释放按钮中心动的上面,然后缓慢、逐渐地施加压力,直至快门机构动作。拍摄完成以后,不要立刻松开手指。
  此外,站立拍摄时,应该让双脚稍微分开。很多摄影者用一只手在照相机的下面托举它,这比从照相机的两侧握住它要更稳妥。托举法尤其适合于支撑装有远摄镜头或变焦镜头的照相机。对于更高的清晰度要求,还应该重视由呼吸所引起的身体移动。以较慢的快门速度,比如 1/30秒拍摄时,这一点特别重要。当环境需要以较低的快门速度手持照相机拍摄时,很多摄影者都是在轻轻地吸气或呼气后进行拍照。
  如果是以坐姿或跪姿拍摄的话,可以依靠膝盖支住手臂或肘部。躺在地上拍摄时,可以让地面支住肘部。
  仅仅因为使用了三脚架,并不能保证获得非常清晰的照片。拍摄之前,还必须确保三脚架的每条腿和云台都是锁紧的,照相机也是安全地固定在三脚架顶部的。
  视力问题
  经过上述种种努力,如果依然难以获得清晰的照片,恐怕就不能排除视力的问题了。即使视力没有问题,有些摄影者事实上还是喜欢自动聚焦照相机,因为他们发现自动聚焦更为准确。如果视力有问题,可以考虑将具有放大作用的目镜安装到照相机的取景器上。这些目镜能够放大影像,并有助于完成聚焦。拍摄时如果戴着双光眼镜(bifocal eyeglasses)的话,那么总是经由眼镜透镜的一段距离进行聚焦的。

九、景深






   当某一物体聚焦清晰时,从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离内的所有景物也都是相当清晰的。焦点相当清晰的这段从前到后的距离就叫做景深。


  观看图3.12这幅橄榄球场上激烈比赛的照片,注意其中多名球员都是清晰的,但是前景中的草皮和背景中的观众却是模糊的。最精确的聚焦点在四分卫的身上。41号阻截后卫不如四分卫清楚,即使他们实际上是肩并肩站着的。为了区分这一点,可以比较一下他们头盔上”Jets”字样的清晰度。这幅照片具有较浅的景深。摄影师利用浅景深使四分卫明显地从其环境中突出出来。
  因此,对于一幅特定的照片应该使用多大的景深,取决于试图用这幅照片传达什么信息。重要的一部分,摄影者具有选择权,拍摄时可以控制照片的景深。富有才智的景深选择将是一个重要的、创造性的手段。
在本课的最后,我们将会看到一些专业人员的代表作,照片中展示了如何利用景深达到他们各自不同的目的。现在,让我们先来了解一下控制照片景深的各种不同方法。
  孔径控制景深
  选择孔径是控制景深的一种方法。比较下面这两幅室外环境的照片,检查一下砖块的图案并留意一下哪一幅具有更大的景深,其中一幅是用f/2.8拍摄的,另外一幅是用f/16拍摄的。
显然,用f/16拍摄的照片比用f/2.8拍摄的照片的景深要大得多。这个图例说明了一个非常重要的概念。









f/2.8 图3.13



f/16 图3.14

  孔径越小(f值越大),景深越大。
  孔径越大(f值越小),景深越小。
  现在我们来观察这一组中国象棋子棋子的照片。由于每粒棋子只有2-3英寸高,所以照片恰好说明当它们仅仅相隔几英寸远时,改变孔径。就会改变景深。所有这些照片全部聚焦在”马”上,只是改变了孔径(和曝光时间以补偿孔径的变化)。









f/2 图3.15


f/8 图3.16


f/16 图3.17


  正像所看到的,孔径越小,景深越大。在f/2的照片中,只有”马”是清晰的。在f/8的照片中,前面的”兵”和后面的”车”进入了清晰的范围。在f/16的照片中,四个棋子都相当清晰。
  景深还会产生聚焦误差的余量,孔径越小,余量越大。这一点在拍摄时应该予以重视。假设我们在前面已经提到过,可以预先聚焦在一个选定的距离上。然后,利用较小的孔径增加景深,因此即使按动快门的瞬间太早或太晚,也会确保聚焦清晰。
  现在,我们已经知道了控制景深的一种方法,即改变镜头的孔径。
  改变景深的另外一种方法是改变聚焦的距离,让我们来看看。


调焦距离控制景深








图3.18


图3.19


  观察图3.18、图3.19这两幅照片,其中的木桩大约4英尺高,并且两幅照片都是使用f/4光圈拍摄的。在图3.18照片中,我们用标准镜头向大约5英尺远的前面那根木桩聚焦。注意其他的木桩都是模糊的。在图3.19照片中,我们向大约12英尺远的第三根木桩聚焦。怎么整个照片都显得非常清晰?
  很显然,图3.19照片的聚焦距离更远,使得它看上去更清晰。这里,我们得到了另外一个重要概念:
  焦点越远,景深越大。
  这就是聚焦近处物体要比聚焦远处物体更加仔细的原因。接近聚焦具有较小的景深,因此聚焦误差的余量也较小。
  现在,我们已知道两种增加景深的方法了,即:
  1. 使用较小的孔径。
  2. 向更远的点聚焦或者使照相机距离被摄体更远些。

  景深标尺
  人们或许会感到疑惑,对于确定的孔径,在焦点的前面究竟多远照片的清晰程度还可以接受?在焦点的后面究竟多远清晰的程度还可以接受?其实,答案可能就在照相机的镜头上。有些镜头本身就包括了一种让人们了解不同孔径景深的方法。
  取出照相机,观察镜头上的各种标记,不难找到景深标尺,如图3.20所示。如果镜头上具有类似的标记,即景深标尺的话,我们建议按照下页的要求完成其中的练习。如果镜头上没有这样的标记,无论如何也应该阅读完那一页的内容,因为其中包含了一个重要的概念。
  怎么读懂这条标尺呢?它告诉了什么信息呢?
  在图3.20中可以看到,距离标尺显示镜头聚焦在7英尺(即2米多一点),而孔径标尺表明孔径设置为f/8.
  那么,图3.20中的景深标尺告诉我们什么呢?它告诉我们,使用这只镜头并以f/8的也孔径聚焦在这一距离时,景深的范围大约是5~15英尺。为了知道这一范围,必须留意标尺两边的数字8。为什么是数字8呢?因为孔径设置在f/8。
  假设镜头仍聚焦在7英尺,如图3.20所示,但是孔径设定在不同的光圈上,比如f/11上,又会怎样呢?若是这样,我们就要关注标尺两边的数字11,并且会看到景深大约是4~30英尺。
  事实上,当该镜头聚焦在7英尺时,从图3.20就可以确定所有孔径所对应的景深.例如,观察图3.20就能够了解f/16的景深。如果说出,景深大约是6~9英尺。
  那么,有两个重要的结论应该记住:
  1. 孔径越小(即f值越大),则景深越大。
  2. 对于任意孔径,其焦点之后的景深大约是焦点前面景深的2倍。
  如果改变镜头聚焦的距离会发生什么呢?让我们来看看。在图3.21中,可以看到同一只镜头聚焦在10英尺上。现在,f/11的景深是多少呢?标尺告诉我们,景深现阶段变成了5英尺到无限远。
  图中所示的镜头是35mm镜头。对于其他不同焦距的镜头来说,景深会发生什么变化呢?让我们一起来做个简单的实验,找出答案。假设,我们拿。50mm焦距的标准镜头,并把距离标尺调到10英尺。然后在下面的表中,根据景深标尺的指示填写上每一级孔径的景深距离范围。倘若某些光圈值没有刻在标尺,将其忽略即可。

  现在,我们将这些结果与在图3.21中所看到的进行比较。例如,考察f/11的情况。在图3.21中可以看到,当35mm镜头聚焦在10英尺时,f/11的景深为5英尺至无限远。而相同设置下50mm镜头的景深是多少呢?其景深大约只有7~16英尺。很显然,使用35mm镜头具有更大的景深。检查其他孔径的情况,将会得到相同的结果。因此,这个实验证明了第三个结论:
  3.镜头的焦距越短,景深越大;镜头的的焦距越长,景深越小。无论镜头设置如何均是如此。
这是个重要的信息。假设我们要拍摄一幅从近到远狭长的景色,比如从一个站在几英尺远的滑雪者到遥远的山峰。50mm的镜头或许不能够提供充分的景深,即使运用其最小孔径也无法使邻近的滑雪者和远处的山峰都清晰。但是,广角镜头,比如一只35mm的镜头,或许就能够提供充分的景深。
  与此相反,如果我们拍摄一幅照片,要让清晰的主体与模糊的其他景物隔离开来,那么最好使用一只焦距较长的镜头。其狭窄的景深会提供”选择性焦点”的功能,而焦距较短的镜头是不具备这一特点的。
  在本节课的后面,我们将会看到世界著名的专业摄影家是如何运用景深这一工具使其在创作过程中扮演角色的,我们也将学会如何将其运用到我们自己的照片中。


十、景深应用的技巧






  多么清晰才算作清晰
  当我们说,在给定的孔径下景深范围以内的所有景物都是相当清晰的,这里所谓的”相当清晰”究竟意味着什么?如果一只50mm镜头聚焦在10英尺,其f/8的景深是从8英尺到14英尺。这是否意味着8英尺处的物体或者14英尺处的物体会像10英尺处的物体那么清晰?
  答案当然是否定的。焦点的清晰程度都是相对而言的。在我们的例子中,10英尺处的物体与8英尺或14英尺处的物体相比,其焦点是最为清晰的。这种看法基于如下的认识:所谓清晰,就是说被摄体上的点在照片里看来也应该是一个点。但是,在显微镜下观察,底片上每个精确聚焦的点却都是些像面包圈样的微小圆环。这种圆环非常之小,所以在裸眼看来似乎是一个点。
  如果被摄体的某点稍微有些模糊,那么在显微镜下这个点就会像一个稍微有些大、稍微有些平的面包圈。但是,只要对裸眼来说这个点看上去仍像一个点,那么我们就说其清晰程度还是可以接受。
  当这些点距离焦点平面越来越远时,它们所对应的面包 圈也会逐渐变大、变平,直至裸眼也能察觉到它们不再像点,而是像微小的模糊圈。那么,我们就说它们是模糊的。
  现在,让我们再回到原来那个对10英尺物体聚焦的例子。距照相机10英尺的一切景物都是非常清晰的,因为10英尺处的所有物点的底片上都将再现为很微小的圆圈。我们称这一距离为焦点平面。那么,10英尺处被摄体向前1英寸或向后1英寸的那些物点情况如何呢?它们会再现为稍微大并且稍微平的圆圈,但在裸眼看来仍像一些点。
  我们称为景深的距离是指焦点平面前面和后面的一段距离,这一距离内的所有点都会再现为足够小和足够圆的圆圈,并且据裸眼观察都被认作是一些点。换句话说,景深就是清晰度可以接受的一个区域。按照工业标准来说,在我们的例子中,8-14英尺内的物体都具有可以接受的清晰度,而比8英尺更近和14英尺更远的物体则被认为是模糊的。但是,事实是只有正好10英尺所处的物体才是准确聚焦的。
  现在,让我们来考察另外一个问题。还记得乔治·华盛大顿雕像(图3.7)的照片吗?对较小的照片来说看起来相当清晰,但是放大到11 英寸×14英寸时却完全模糊了。因此,可接受焦点还部分地依赖于预期照片的大小。对于大尺寸照片和投影幻灯片来说,往往都需要更为精确的聚焦。
  所以,运用景深要十分精明。根据景深标尺得到的”焦点尚可接受”的被摄体,对更为苛求的眼睛或者拍摄的照片需要放到很大来表现精美细节的情况来说,其清晰程度未必可以令人接受。因此,只要有可能,就要尽所能使被摄主体聚焦精确。

   预视景深
  还记得本节课的前面我们所学过的有关SLR照相机的工作原理吗?通过取景器观看时,为了能够对最明亮的可能影像进行构图和聚焦,镜头总是将其孔径开至最大时,倒是方便取景了,但是景深情况怎么样呢?在最大的孔径下,镜头会呈现出最浅的景深。
  因此,在仔细安排母亲坐在草坪上削苹果皮的画面时,会看到只有母亲是清晰的。你或许会说,太棒了!这就是我需要的。我恰恰想使她这唯一的主体位于清晰的焦点上来吸引观众注意力。随后,你就对她清晰聚焦,并拍下了这幅照片。但是,当你取回照片后,却十分惊愕,你发现有一棵树长在了母亲的头顶上。而且,那棵树也非常清晰。简直岂有此理,这棵树怎么变到这里的呢?
  当你对母亲聚焦时,树并没有在那里。至少,你并没有看到它,因为镜头孔径开至最大,比如说f/2,其景深非常之浅,只有母亲是清晰的。至于那棵树,它在母亲身后大约10英尺,只不过是一片模糊的颜色。然后,你就按下了快门按钮。孔径立刻收缩到预置位置,比方说f/16。但是,f/16具有非常大的景深。在f/16挡,不仅母亲是清晰的,那棵树也进入景深范围,并且在照片上表现出了可接受的清晰度。这就是树变到那里的原因。
  为了解决这个问题,有些SLR照相机上具有景深预视按钮。在取景器中聚焦场景之后,可以按下预视按钮,把光圈收缩到选定的孔径。现在所看到的场景就与拍摄后胶片所记录的场景一样了。仔细地检查背景,确保没有清晰的干扰物体存在。当对所看到的一切感到满意时,就可以准备拍摄了。

  区域聚焦
  拍摄运动的物体时,可以预置距离标尺并收缩镜头光圈,以获得最小的误差余量。这种技术就叫做区域聚焦。
  预先将距离标尺设置在估计要拍摄的距离上,比如下面的例子:
  拍摄舞蹈,大约6~英尺。
  拍摄篮球比赛,大约距边线15~20英尺。
  拍摄足球比赛,大约距边线30~50英尺。
  检查景深标尺,注意拍摄时孔径所对应的远近焦点界限。只要被摄体进入这个范围,即可确定得到了相当清晰的影像。

   超焦距








图3.22


图3.23


  假设我们位于足球场的边线上,想通过预置镜头获得最大的可能景深。我们的目的是得到满意的清晰度,从近在咫尺的运动员一直到数百英尺远的看台上的观众。怎样才能做到这点呢?如果镜头上有景深标记的话,那么可以按下面步骤进行操作:
  首先,设置最小的可能孔径。在图3.22中就是f/16。这样就为这只镜头提供了获得最大可能景深的机会。
  其次,如图3.22所示,把无穷远标志的中心对准景深标尺右边的数字16上。这就使无穷远正好在景深范围内,并且是这只镜头孔径f/16上所能得到的最大可能景深;根据标尺可以看出,景深为3.5英尺到无限远。对于这只镜头来说,不可能获得更大的景深了。
  如图3.22所示的设置就称为这只镜头在f/16孔径的超焦距设置。这只不过是个想象的术语,其意思是对所有孔径来说该距离设置可以产生最大的景深。如果现在再回过去看图3.22会发现图中显示的距离设置值大约是7英尺。这一数值就是这只镜头在f/16孔径的超焦距。
  如果使用f/16孔径,光线不够怎么办?是否可以针对更大的孔径设置超焦距。答案是肯定的。例如图3.23所示,同一只镜头设置在了f/11的超焦距上。由于无穷远标记对准了景深标尺右边的数字11上,所以可以知道这就是超焦距设置。景深标尺指示出此时的景深是5英尺到无限远。
  从这些例子中,已经不难知道如何针对任意孔径设置超焦距了。比如,设置某只镜头在孔径f/8的超焦距时,首先要找到镜头的景深标尺,然后转动镜头筒使无限远标记对准右边的数字8。这就是该镜头在f/8孔径的超焦距设置。这种设置可以使该镜头获得在f/8下的最大景深。
  从这只镜头上还能够得到更大的景深吗?当然能的。先将镜头孔径收缩至最小一挡,比如f/16,然后把无限标记对准景深标尺右边的数字16。这样就完成了该镜头最大可有景深的设置。
  知道如何设置镜头的超焦距,对于下面的拍摄情况,会成为非常便利的工具。
  拍摄风光照片时,往往希望从”框架图案”,比如前景中的一棵树,一直到遥远的地平线都十分清晰。把镜头调整到其最小孔径的超焦距上,就可以达到这一目的。
  或者在本讨论开始时我们简略介绍过的足球场情况下,也可以这样做。即把镜头调整到最小孔径的超焦距上,就可以捕捉到适度清晰的一切景物,从近的在咫尺的球员到远处看台上的观众。

   自动照相机的景深
  对画面进行构图时,最初需要考虑的事项之一就是景深。是否要运用浅景深来加强画面?或者是否要运用大景深来加强画面?这是摄影者必须要决定的。
  如果照相机具有自动曝光功能应该怎么办?还是否能够决定景深?如下所述,这取决于照相机的性能。
  自动曝光系统主要有两种基本类型:
  1. 由拍摄者设置孔径,而由照相机自动设置”正确”的快门速度。这种称作光圈优先模式,因为拍摄者选择了孔径的大小。由于孔径是首先选择的,所以它具有”优先权”。
  2. 由拍摄者设置快门速度,而由照相机自动设置”正确”的孔径。这种称作快门优先模式,因为拍摄者选择了快门速度。由于快门速度是首先选择的,所以它具有”优先权”。
  如果照相机具备光圈优先的自动曝光模式的话,由于 可以选择孔径,因此能够继续创造性地控制景深。选择实现景深所需要的孔径即可。
  另一方面,如果照相机仅具备快门优先的模式,那么就无法人为地直接控制孔径。照相机决定孔径时不会去顾及景深,这就是该模式的局限性。(但是,正像本节课后面将要介绍的,有一个”窍门”可以克服这一缺憾)有些照相机具备双重模式,既可以选择光圈优先模式也可以选择快门优先模式。由于能够选择最适合特定照片拍摄所需的曝光模式,这当然最好。此外,有些照相机还具备程序曝光模式,我们在本节课的后面也会加以介绍。


十一、代表作品赏析(一)






  专业摄影家如何创造性地运用景深
  景深可以非常深,也可以非常浅,或者位于两者之间的任何地方.在这部分代表作中,我们探究不同摄影家如何改变景深以产生不同的效果.























图3.24
  查尔斯·穆尔(Charles Moore)拍摄的这幅照片中,运用有限的景深突出了画面中这位女性的视觉分量。摄影师利用大孔径下的清晰聚焦,将这位女性从热闹的场面中拉出,并使我们的注意力固定在她的面孔上。而左边的男人,从表明上看去,柔和并且朦胧,以其形态和色调的分量平衡了整个画面。


图3.25
  在这幅有力的工业的照片中,浅景深把人们的注意力集中在了工人所把持的焊接容器和电路板上。注意手指的格外清晰度,它与电路板位于同一平面内。而且,工人的脸部也保持着足够的能见度,他的专心致志引起了人们对其所完成工作的关注。
  不难看出景深在这两幅照片中被当作一种很有意识的策略加工厂运用,这种手法在本代表作选中几乎随处可见。事实上,景深是一种经过设计的外表,在每一幅成功的专业作品中永远都会看到。
  专业人士为什么认为选择景深如此重要呢?因为他们运用景深把观赏者的注意力集中到他们想要表现的地方,他们运用景深就可以简单地把观赏者从转移他们注意力的任何景物上拉回来。因此,运用景深将有力于表现作品的主题。
  主题、关注、简洁等等,这些概念听起来怎么都差不多啊?是的。它们应该成为摄影的三条指导方针,难道是吗?正像专业摄影家有意识地运用景深来表现每幅作品的主题一样,你也会掌握运用它的方法。


图3.26


  清晨,强烈的阳光撞击着纤细的蜘蛛网丝;足够明亮的光线允许使用小孔径。但是,纽约摄影学院的院长查克·德莱尼却故意地选择了大孔径,因此可以运用选择性的焦点把蜘蛛网和珍珠般的露滴从周围背景中隔离出来,这幅彩色的大自然照片是沿美国东部特拉华河拍摄的。当希望将一个户外的被摄体同它的自然环境中隔离开时,选择性聚焦是一种很不错的方法。


图3.27
  在这幅照片中,意图是保留充分的背景来加强其主题–”学校”。苏珊·麦卡特尼(Susan McCartney)通过取景器观看并将光圈收缩到各个不同的f值,同时借助预视景深按钮正确反映每挡光圈下哪些景物是清晰的。最后的照片恰好具有足够的景深,产生了几个同班同学的外形和轮廓,因而完成了以学生举手和前景中的作业为开头的故事。现在,可以清楚地看到选择性聚焦作为一种牵引注意力到被摄主体的谋略的价值。那么,这是否意味着选择性聚焦,即开大孔径总是最佳的选择呢?根本不是。有时,希望获得一种距离感,或许想拍下整个运动场,或者表现一幅美丽山脉的景色。在这些情况下,都会需要获得比较大的景深。下面几页中有些这种情形的实例,摄影家们使用了最小的孔径来获得最大的景深。


图3.28
  很显然,这是一个与前面几页所要表现的恰恰相反 的例子。这里没有选择性的聚焦。更像是一个运用超焦距的例子。如果弗里茨·亨利(Fritz Henle)没有将镜头收缩到其最小孔径并把距离标尺设置在无穷远,就不会有这幅成功的照片。在这种设置下,由于左侧前景中的防护桩太近了,所以未能进入景深范围之中,看上去有些模糊。


图3.29


  选择一个高视点拍摄金门桥,并选择小孔径以获得最大的景深,弗雷德·莱昂(Fred Lyon)为我们展现了一幅与众不同的旧金山湾景色。海鸥的突然出现以及它非常接近照相机使这幅非凡的作品产生了强烈的比例和距离感。

2004年03月22日

一、取景系统






   在上节课中,我们介绍了一项强大的技术,即镜头焦距的运用。掌握这项技术将能够极具创造性地控制整个影像。我们还展示了使用广角镜头增加距离感和使用远摄镜头获得平化效果的范例。

  这节课中,我们会继续介绍两项创造性的控制技术,即创造性地运用景深和创造性地运用快门速度。

   人们或许对景深的含义已经有所了解,而且也肯定知道快门速度。但是,本课程将会超越这些”漂亮的定义”,对其进行深入的探讨,使我们真正地开始创造性地、专业地运用这些技术。为了达到这种高层次的水平,让我们首先奠定好基础,从取景系统开始了解照相机的所有基本知识。

   取景器的功能是什么?
  拍摄每幅照片之前,人们总想知道:记录在胶片上的影像究竟是什么样子呢?因而通过取景器窥视,并借助这种方法使照相机瞄准被摄对象。人们可能先向左移动一点,然后再向右移动一点。要么先向前一点点慢慢移动,然后再向后一点点缓缓倒退。或许先蹲伏下来查看一下拍摄角度,然后再试着站在椅子上查看另外一个角度是否更好。人们手忙脚乱、坐立不安地安排、再安排,直至最终看到满意的画面,现在总算可以准备拍照了。

   这就是取景器的第一项功能:观看和安排需要记录在胶片上的影像。

   取景器或许还有第二项功能:允许在观看的同时聚焦影像。通常,取景系统和聚焦系统是合二为一的。因此,在介绍下面各种不同的取景系统时,也会涉及到所使用的各种不同的聚焦系统。取景系统主要有如下几种:

   1. 光学取景器

   2. 单镜头反光取景器

   3. 双镜头反光取景器

   4. 毛玻璃机背

   5. 电子视频取景器


二、光学取景器和测距器






   如左图所示,光学取景器简单而且直接。实际上,人们是通过一个与镜头朝向一致的玻璃窗口观看被摄景物的。很多廉价的照相机包括大多数”瞄准就拍”的照相机都使用这种称作光学取景器的简单系统。但是,它也并不局限于简单照相机,像我们马上将要介绍的一些高级而且复杂的照相机也是使用这种系统的。
  虽然这种系统简单和直接,可是同时难免具有较大的局限性,即不能通过取景器直接地进行聚焦。因为通过玻璃窗口只是简单地窥视,所以在取景器中所看到的影像总是清晰的。必须借助其他的方法聚焦到达胶片的影像。
  不同类型的照相机主要通过三种不同方法解决这一问题:
  1. 固定焦点
  2. 测距器聚焦
  3. 自动聚焦

  固定焦点
  最简单的”瞄准就拍”类型器就采用固定焦点系统。它们指导摄影者瞄准和拍摄,比如:4英尺以外的所有景物都是清晰的。不过仅仅如此而已。如果试图拍摄更近的任何物体,那么即使在取景器窗口中看到的影像是清晰的,而实际记录下来的影像却是模糊的。如果拍摄4英尺以内的任何物体,还是相当不错的。很显然,这就是系统局限性。
  为了更为专业地、更富创造性地控制影像,就需要更加精确的系统。这就是更高级的照相机不是采用测距器聚焦就是采用自动聚焦的原因。

  测距器聚焦
  测距器照相机大约在半个多世纪前就存在了。测距器是早期大多数35mm照相机所使用的基本聚焦装置,并且至今仍应有在流行的徕卡M系列照相机上。
  测距器照相机中使用了一个反光镜和连杆的组合装置。将到达胶片的影像和取景器里看到的影像连接起来。如果胶片上的影像是模糊的,那么在取景窗口里看到的影像也是有缺陷的。通常影像要么是重影的,类似于电视屏幕上的鬼影剧院,要么影像的中央是裂开的。因此,人们知道只要从取景器中看到的影像有缺陷,那记录在胶片上的影像也会是模糊的。随着镜头筒的转动,可以看影像会变得越来越理想。当看到的影像完全清楚和锐利,人们就会知道记录在胶片上的影像也是清晰的。难道不是这样吗?
  可是,难就难在这里!人们并不能肯定测距器系统是否工作正常,因为它依赖于取景器和镜头之间的一种机械连接。众所周知,机械部件都具有断裂的可能性。如果一切正常的话,取景器的清晰影像就意味着胶片上的影像也是聚焦清晰的。但是,如果这种连接是有缺陷的又会怎样呢?那么即使在取景器中可以获得清晰的影像,而到达胶片的影像却可能是模糊的。
  另一个问题,比如在非常近的距离下拍摄一枚邮票,从取景器中看到已经让邮票位于中央,但拿到最后的照片时却发现画面中只拍下了邮票一半。其余部分移出了画面,丢在照相机之外的某处。这种现象称视差,我们在后面会进行解释。
  综上,测距器系统具有一定的局限性。正是小于这些局限性,才使得单镜头反光(SLR)系统变得如此流行。正像我们在下面将要论述的,SLR系统解决了所有这些问题。那么为什么并不是所有摄影者都使用SLR照相机呢?为什么有些摄影者不顾这些局限性,仍然偏爱徕卡光学取景器照相机呢?可能出于两个原因……
  首先,即使在微弱的照明环境下,从照相机光学取景器中仍然可以看到明亮的影像。与SLR相比较,同等照明条件下,从SLR取景器中看到的影像就要暗得多,甚至可能难以辨别细节。如果你在半明半暗的房间里曾经尝试过使用SLR进行聚焦,就会确切地知道我们所指的是什么。那并不是件容易的事。由于这个原因,有些专业人员在弱光环境下更喜欢使用徕卡光学取景器照相机。
其次,按下快门时光学取景器照相机比较静。这在拍摄寂静的场合,比如剧场或者法庭时会变得很重要。
  出于这两方面的原因,所以有些专业摄影师仍然喜爱他们的光学取景器机械照相机,而不愿意与莱卡们分手。

  自动聚焦照相机
  正像我们已经谈到的,目前大多数”瞄准就拍”类型的照相机都使用自动聚焦机构与光学景器连接。这些非常复杂的照相机就是昔日瞄准就拍的’布朗尼”照相机的今日版。某些现在的单镜头反光照相机也提供自动聚焦的功能,我们随后会介绍这些照相机。
  首先,让我们集中探讨瞄准就拍类型的自动聚焦照相机。这种廉价的照相机是定位于业余爱好者市场的,由于它几乎可以完成拍摄满意照片所需要的所有思考,因而被称为”傻瓜相机”。理论上讲,使用它时不会出什么大错,因为它会自动装片、自动卷片、自动设置曝光量、自动聚焦影像。
  那么,它们有什么缺点呢?为什么所有的专业人员都不使用它们呢?它们不能够做些什么呢?实际上,大多数真正重要的事情它们都不能够做:它们不可能独立思考,不可能独立创作一幅富有创造性的照片,不可能独立创造性地控制冲洗工艺。而摄影师可以完成这些事情。它们替代不了摄影师的眼睛。没有摄影师,它们不可能观察、设计和创作出成功的照片!
  自动聚焦照相机是如何工作的呢?后面我们会详细论述这个问题,现在,让我们简要做个概述。
“瞄准就拍”照相机里的取景器本质上与老式布朗尼方盒照相机上的光学取景器一样。它就是一个从窗口中看到的影像总是清晰的。这个窗口的中央通常有一个小靶心样的圆环或类似的瞄准装置。通过窗口可以观察,并可以将靶心对准要拍摄的主要被摄体。照相机中的传感器可以测量出被摄体的距离,同时计算机芯片指示微电机移动镜头使被摄体聚焦在胶片上。
  当然,在取景器里看到的影像总是清晰的,只要信任计算机芯片通常所做的工作就行了。像测距器照相机一样,它也不能让我们看到进入镜头的确切影像。结果是不能够确定到达胶片的准确影像。
精确的聚焦和较高的快门速度让纽约摄影学院的学员杜安·里克斯(Duane Ricks)捕捉到了两个孩子在住宅后院享受蹦床乐趣的镜头。本课的最后我们还会研究如何去用快门速度。


三、单镜头反光(SLR)取景器







  这是当今最流行的取景系统,大多数35mm照相机以及120卷片照相机,比如哈苏都采用这种取景器.
  在这种系统中,反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像.因此,可以准确地看见胶片所看见的相同影像.
  该系统的心脏是一块活动的反光镜,它呈45°角安放在胶片平面的前面.进入镜头的光线由反光镜向上反射到一块毛玻璃上.
  对于早期的SLR照相机必须以腰平的方式把握照相机并俯视毛玻璃取景.毛玻璃上的影像虽然是正立的,但左右是颠倒的.为了校正这个缺陷,现今的眼平式SLR照相机在毛玻璃的上方安装了一个五面的棱镜(叫做五棱镜).这种棱镜多次反射影像直到将其送至目镜,此时影像已是上下正立且左右校正的了。
  为什么取景时进入照相机的光线并未到达胶片使其曝光呢?首先,大部分光线都被反光镜向上反射到五棱镜。更为重要的是,几乎所有SLR照相机的快门都直接位于胶片的前面。由于这种快门位于胶片平面,因而称作焦平面快门。取景时,因为快门是闭合的,所以没有光线到达胶片。
  那么,光线是如何到达胶片并产生影像的呢?原来,反光镜是装有铰链的。当按下快门按钮时,反光镜迅速向上翻起并不阻挡光路,同时快门打开,让光线到达胶片。然后,大多数照相机中的反光镜会立即复位;也就是说,一旦快门再次闭合,反光镜便迅速返回到原来的位置。
  反光镜的这一必要动作却带来了一些其他问题。一个问题是在拍摄照片的瞬间,取景器会被遮挡住。由于被遮挡的时间只是刹那间的事情,因此这对于立即复位的反光镜来说并不是什么主要问题。但是,又引出了一些偶然性问题。例如,在使用频闪光拍摄时,将不能通过取景器看到频闪装置是否闪光正常。
  另外一个问题是反光镜运动的噪声。在安静的剧场或法庭(允许的地方)进行拍摄时,或者正想捕捉艾丽丝姑妈瞌睡的镜头而又不能惊醒她时,这可能会成为重要问题。由于测距取景式照相机中没有突然阻挡光路的移动反光镜,所以不会产生这种噪声。正像我们已经提及的,出于这个原因,许多专业摄影师仍然愿意使用徕卡们进行安静的拍摄。
  第三个问题是照相机的震动,即由反光镜的动作所造成的照相机整体的运动。假设用1/500秒的快门速度进行拍摄,那么不必担心。这种震动不至被察觉。但是,如果以较低的快门速度拍摄一幅精确照片的话,比如在微弱的光线下使用远摄镜头进行拍摄时,这种震动就可能成问题。
  总而言之,就大多数用途来说,SLR都是一种极好的取景系统。在取景屏上所看到的就是胶片也准确看到的。结果是可以使用取景屏作为聚焦屏,因为取景时影像清晰,那么拍摄到的影像也会是清晰的。
  但是,使用SLR取景存在一个问题。比如说,想使用像f/16这样的小光圈进行拍摄,而f/16只允许非常少的光量进入镜头。由于在光圈f/16之下进入镜头的光线是微弱的,所以在取景器中看到的影像也是暗淡的。事实上,如此的暗淡可能会难以聚焦,甚至根本无法进行聚焦。
  怎样解决这个问题呢?为了方便构图和聚焦,人们总是希望在取景屏上看到明亮的影像,甚至在f/16光圈下拍摄时也希望看到明的影像。
  实际上,SLR的解决方案相当巧妙,在取景屏上总是可以看到最明亮的可能影像。什么是”最明亮的可能”影像呢?就是将所用镜头的孔径开至最大时所能形成的影像。比如对于f/2镜头来说,取景时最明亮的可能影像。就是自始至终都有将孔径开到f/2时所能形成的影像。
  这也是SLR的实际工作方式。无论何时通过取景屏观看,照相机的镜头总是将孔径开至最大继续我们前面的例子,假设摄影曝光量需要将孔径设置为f/16,而在取景和聚焦时镜头会开至其最大孔径f/2。此时,该镜头传送着它所能传送的最明亮光线。因此,在整个构图和聚焦影像期间,都可以享受观看最明亮的可能影像的乐趣。
  那么,孔径是怎样从取景时的f/2变化到曝光时的f/16的呢?这就是该系统的绝妙之处了。
  当人们对取景器中看到的影像感到满意时,会按下快门按钮。此时,镜头的光圈会立刻收缩到预置的孔径,在我们例子中就是f/16,然后f/16下的影像就会曝光在胶片上。在曝光完成的瞬间,光圈又会开到它的最大孔径f/2,准备让你在鲜明光亮取景器中观看下一幅画面。


四、双镜头反光(TLR)取景器






   使用反光取景或测距式照相机进行取景时,会看到预期被摄体的相当清晰的影像.但是,其影像大小仅局限于一般取景器窗口尺寸的大小,而与将要记录在胶片上形成底片的影像实际尺寸并没有什么关系.
  双镜头反光取景器则不然,它产生的影像事实上与胶片影像的大小是一样的,其工作过程如下:
  顾名思义,TLR系统具有两只镜头,一只在另外一只的正上方。下面的镜头传送影像到胶片上,而上面镜头传送的影像只是用于取景和聚焦。人们所看到的影像实质上与记录在胶片上的影像是相同的。
  如图3.4所示,光线通过上面的镜头,经45°角的反光镜向上反射到水平的毛玻璃取景屏.毛玻璃上的影像与胶片上的影像同样大小.上面的镜头通过传动装置与下面的镜头连接在一起,使得一只镜头移动时另外一只镜头会自动随之移动相同的量.结果是调整上面的镜头在毛玻璃上形成最清晰的焦点时,下面的镜头也会自动得到调整并在胶片上形成最清晰的影像.
  TLR是一种设计相当巧妙的结构.并且在30和40年代曾经非常流行,比如当时广泛使用的禄莱,现代照相机也仍有少数产品采用这种结构.
  典型的TLR照相机使用120或220卷片胶片(下一单元我们将介绍这些胶片),产生边长为6cm的方形底片,也就是 英寸见方的底片.使用TLR照相机时,应该以腰平的方式手持它并向下观看毛玻璃.在毛玻璃上看到的影像也是 × 英寸;并且影像上下方向正确,但左右方向却是颠倒的.那么,为什么会发生这种颠倒的现像呢?(就影像形成的过程来说,它是通过镜头并经反光镜反射形成的,而取景时却是从上面通过毛玻璃观看的.)
  TLR系统存在以下一些问题:
  1. 同光学取景器或测距器相比,毛玻璃上的影像不是很明亮.
  2. 必须以腰平的方式向下观看前面的物体会令人很不方便。现代TLR照相机增加了一个称作波罗(Porro)取景器的眼平取景附件,可以克服这个缺点。
  3. 由于取景镜头与摄影镜头是分离的,所以在拍摄近距离物体时,TLR与我们已经讲述过的光学和测距取景系统类似,同样存在视差问题。因此,有些现代TLR照相机的取景系统中内置了视差自动补偿装置。
  4. 双镜头系统就其固有特性来说,体积自然有些大。更换镜头时,需要两个镜头同时更换;这对于当今的大孔径快镜头来说,的确是个问题。
  5. 镜头的互换性有限。如果更换摄影镜头,必须也更换取景镜头。当今的TLR照相机通常提供可互换的双镜头装置。
  TLR照相机非常成功地、广泛地应用了几十年。今天,事实上它已经被单镜头反光照相机所取代,后者解决了上面列出的所有问题。对于那些更喜欢较大的 英寸画幅的人们来说,有像哈苏和勃朗尼卡(Bronica)这样的较大的SLR照相机。那么,为什么今天仍然有人使用TLR呢?主要是因为对于相同质量的产品而言,TLR还是相当便宜的,而且具有结构简单、坚固的特点。


五、毛玻璃机背






   毛玻璃取景器是用于摄影室照相机和机背取景照相机的取景系统.照相机的整个后背由一块一面光滑\另一面像绸缎般磨光的玻璃构成,当取景和聚焦完成后胶片会被插入到这个位置.如示意图所示,影像通过镜头并直接投射在毛玻璃上.在毛玻璃时,照相机中并没有胶片.

  在毛玻璃上所看到的影像尺寸与将来要形成在胶片上的影像尺寸完全相等.这是一种”所见即所得”的影像.摄影师直接在毛玻璃上进行聚焦.由于典型的机背取景照相机都使用像4英寸×5英寸或8英寸×10英寸这样的大尺寸胶片,所以毛玻璃上的影像一般都比较大,并且可以精确地聚焦影像.即使近距离拍摄特写镜头,也没有视差失真.

  但是,毛玻璃上的影像是倒立的和左右颠倒的.如果人未使用过毛玻璃照相机可能要经过短暂的实践,才能习惯这种操作.

  毛玻璃上的影像相对暗淡.为了去除外来无关的光线以看清影像,摄影师通常要用一块黑布(或者他的夹克)将他的头和毛玻璃蒙上.这正是过去摄影师的典型拍摄姿势,也仍然是今天的现代照相馆中许多摄影师的风格.

   在后面的课程中,我们将以单独的一节课介绍摄影室照相机的使用.


六、视频取景器






   后面的课程中,我们还会详细地讲述各种各样的视频取景系统.这里,我们只是提及一些要点.当我们浏览一家商店时,如果热情的视频产品售货员滔滔不绝、满口技术行话地开始推销的话我们应该对其有所了解.

   一般应用在摄像机上的取景器系统主要有三种不同类型.

   1. 光学取景器 有些类似于某些静止画面照相机的取景器;实际上,也是通过玻璃窗口观看影像清晰、明亮,但是看不到进入镜头的准确影像。

   2. 电子取景器 大多数摄像机都具有电子取景器,它实际上是一个微型电视屏幕,在上面可以看到记录在磁带上的精确影像。但是即使记录过来的是彩色影像,而大多数电子取景器所显示的影像仍然是黑白的。只有少数摄像机的取景器显示彩色影像。无论哪种方式,显示屏幕一般都非常小,通常不足1英寸宽。结果导致影像聚焦困难,如果在非常微弱的光线条件下拍摄,屏幕上的影像可能黑暗得根本无法聚焦。因此,事实上这些摄像机特别需要自动聚焦的功能。

   3. LCD显示屏 近来的创新就是用较大的”电视屏幕”类型的取景器替换典型的取景器,比如,取景器可以是4英寸的LCD(液晶显示器)屏幕。整个影像就在这种屏幕上观看。LCD屏幕取景器的优点是影像大而且不必以眼平的方式手持摄像机就可以观看。例如,面对熙熙攘攘的人群可以将摄像机高高举过头顶,并观看屏幕上的影像。(但是,或许这是个不切实际的优点,因为以这种方式记录的影像会是不稳定的。)其缺点是它的体积有些大,而且LCD屏幕上的影像通常比较迟钝。

   如果对视频摄像确实感兴趣的话,一定会喜欢后面的视频技术一课。


七、聚焦






   很多初学者都认为他们已经调好焦距使影像聚焦清晰了,然而当他们制作出照片,即使是一幅小尺寸照片,也会发现影像仍然是模糊的。当他们试图放大影像或放映它的幻灯片时,还会发现影像的焦点简直糟糕透了。

   发生了什么问题呢?业余爱好者往往满足于”足够好”的聚焦,而专业人员则追求最精确的聚焦,本节课我们就将讲述如何获得这种完美的聚焦。

   我们首先从了解目标开始,在小照片上看去似乎”不错”的影像,当放大到11英寸×14英寸时,其模糊程度可能会根本无法接受。当影像需要充分放大时,就应该懂得我们的目标是获得精确的焦点。

   为了领会这点,可以比较一下一页中的两幅图片。乍一看,两幅的焦点似乎都令人满意。然后,马上再看下面的两幅图片。当把每幅照片放大到相当于11英寸×14英寸的放大照片时,看看其中的某个局部发生了什么?图3.7一组照片中,在小照片时看上去似乎”足够好”,但是放在后却根本不能令人满意,其模糊程度让人无法接受。

   因此,彻底了解照相机的聚焦系统至关重要。为了得到专业水平的照片,应该尽可能使聚焦尽善尽美。如果希望创作出专业级质量的作品,决不能满足于”足够好”。其实,只要简单地遵循下面介绍的一些基本的专业技巧,就能够每次都得到精确的焦点。








图3.7


图3.8

八、聚焦的方法






   如何进行照相机的聚焦呢?这要取决于所使用的照相机。正像本节课前面所提及的,不同的照相机使用不同的聚焦装置。但是,很多的照相机只能选择几种不同聚焦方法中的一种,因此可以根据具体情况选择最佳的方法。现在,让我们先从最简单的方法开始。  
  固定焦点 众所周知,有些廉价的照相机具有固定的焦点,拍摄者并不能改变其焦点。距照相机几英尺以外的被摄体都具有相当不错的清晰程度,而这个距离以内的被摄体就全都模糊了。
  但是,为了拍摄出专业的、创造性的作品,仍需要一些改变镜头焦点的方法,有时人们希望聚焦非常远的物体,有时又希望聚焦非常近的物体。无论哪种情况,又都不希望被摄体只是具有”相当不错”的焦点,而是希望获得精确的焦点。


镜头如何聚焦


  为了聚焦,需要设法使镜头前后移动一小段距离。固定焦点的镜头当然不能够移动。但是,我们手头照相机上的镜头或许能够移动。比如,对于典型的SLR照相机摄影者或自动电机可以通过转动镜头筒使镜头称动,从而改变距离使聚焦精准。
  镜头聚焦的一种方法就是测量被摄体距离,然后根据这个距离设置镜头。我们知道,这并不是典型的方法,但它却是了解聚焦系统的起点。
  说来我们可能会感觉惊讶,据说美国最著名的人像照相馆–巴克拉克(Bachrach)就是采用这种特别的技术。他们用一根绳系在照相机上,每英尺打一个结作为标记。把绳子拉到被摄体的前面,就可以精确地知道被摄体到照相机有多远。
  现在,我们面临下一个问题:假设他们数出了绳上的结,并且知道照相机正好距被摄体4英尺远。那么,他们怎么知道照相机是否聚焦在4英尺的距离上呢?
  聚焦标尺 他们知道照相机聚焦距离的一种方法就是查看镜头上的聚焦标尺或距离标尺。在照相机的镜头上就可以找到这样的标尺。它是一系列以英尺或米为单位的数字标记。在继续向下阅读之前,取出手头的照相机并查找镜头上的聚焦标尺。镜头筒的中央应该有一个标记。假设要聚焦10英尺远的一点,转动镜头筒直至距离标尺上的数字10对准中央的标记,如图3.9所示。要知道,转动镜头筒使数字10对准标记也就是实现了镜头的前后移动。标尺上的10对准了中央标记,那么距镜头10英尺远的任何物体都可以形成最清晰的可能影像。
  很显然,如果被摄体是4英尺远,那么就转动镜头筒直至数字4对准中央的标记。如果物体是15英尺远,那么就将数字15对准标记等等。
  仔细观察照相机上的聚焦标尺。正像所看到的,距离标记从镜头能够聚焦的最近距离开始,一直到被称作无穷远的某个距离,超出这个距离以外的所有东西都将是清晰的。镜头上的无限远或许会用符号¥表示。只要想使遥远的物体聚焦清晰,就应该把标尺设置到无限远。
但  是,使用聚焦标尺本身不是非常方便,因为测量出距被摄体的距离并不是一件轻易的事情,而估计距离又可能不那么准确。所以,大多数照相机都会另外提供一种既快捷又方便的聚焦方法。毕竟不是所有的拍摄场全都像巴克拉克照相馆那样,能够精确地控制被摄体的距离。更多的情况是人们并不知道被摄体的距离,只能寄希望于照相机判断出被摄体的距离。
  我们希望可以观察的取景器是这样一种系统,它不仅使照相机瞄准被摄体,而且能够让被摄体准确聚焦在胶片上。正像我们已经介绍过的,主要有三种系统可以具有这样的功能:
  1. 毛玻璃聚焦;
  2. 测距器聚焦;
  3. 自动聚焦。
  现在,让我们来探讨这三种系统。


毛玻璃聚焦


  这是一种最直觉的取景系统。单镜头反光(SLR)照相机、双镜头反光(TLR)照相机和机背取景照相机上使用的都是这种系统。假设我们使用的是SLR照相机当我们通过取主器观察时,看到的是被摄体投射在毛玻璃上的影像。因此,一种聚焦的方法就是转动镜头筒直至被摄体看上去非常清晰为止。也就是说,当被摄体在取景器中显得很清晰时,到达胶片的影像也会非常清晰。
  应该怎样利用毛玻璃聚焦呢?怎么才能知道已经获得了绝对准确的焦点呢?
  首先,应该决定被摄景物范围内哪个点是希望聚焦清晰的点。比如,我们正在拍摄一幅风景照片,我们是希望前景中的树木清晰呢,还是中景的谷仓或是地平线上的山岗清晰呢?这是一项必须有意安排的、创造性的决定。这一决定部分地取决于照片所要表现的主题–故事或是思想。
  一旦确定主题,人们往往希望使故事的最重要部分聚焦清晰以吸引观赏者的注意力。这样做,也可以简化影像,把其他的景物抛到焦点以外。
  再举个例子。拍摄肖像时,应该聚焦脸上的哪个部位呢?再强调一遍,聚焦在最重要的部位。那么,应该聚焦在眼睛上。观看图3.10这幅杰奎琳·比塞特(Jacqueline Bisset)的肖像。你认为摄影师把焦点聚焦在眼睛上了吗?我们认为并不是。我们知道,照片虽然就像他本人那样漂亮,但是如果她的眼睛聚焦绝对清晰的话,这幅肖像甚至会更精彩.
  明确了需要聚焦的部位后,如何才能在毛玻璃上获得这种最清晰的可能性影像呢?实际上,可以采用调零的方法。如,向一个方向移动聚焦装置,然后仔细注视毛玻璃上的影像,它会变得越来越清晰,直到获得最大清晰度的某一点超过该点影像又会开始变得模糊。此时,再向相反的方向稍微称动一点聚焦装置,并且反复操作,直至对准清晰度最大的那点。在此点上,被摄体聚焦得最为准确。


测距器聚焦


  有些SLR照相机在毛玻璃的基础上增加了另外一种聚焦方式。在这种照相机的取景器中有一个圆环,当被摄体模糊时可以在圆环里看到双重的影像。早期的大多数SLR照相机以及目前的徕卡M系列照相机都使用与此类似的取景器影像。取景器影像可以分为两种类型。
  一种是重影式的,正如我们在前面曾提到过的,在取景器里可以看到两个并列的被摄体影像。聚焦时,它们会合并到一起,直到仅看见一个影像为止。实际上就是消除了鬼影。
  另外一种是裂像式的,如图3.11所示。取景器里的聚焦圆环似乎在中间是裂开的,要么水平分裂,要么垂直分裂。聚焦时,两个一半的影像会越靠越近,直至形成一个完整的影像。使用裂像聚焦方式时,应该试着寻找被摄对象的某边界分明的直线,比如电线、栏杆、门边或者鼻子的轮廓。把注意力集中在这些线条上,可以迅速、准确地使整个影像聚焦清晰。
  如果SLR既提供了毛玻璃聚焦也具有测距器聚焦,那么应该选择哪一种方式使用呢?一般来说,在光线明亮的环境下,采用毛玻璃聚焦更为轻公,因为整个影像清晰可见,易于聚焦;但是,在光线暗淡的环境下,由于难以看清足以准确聚焦的整个影像,因此会发现采用测距器聚焦容易。


聚焦方面的提示


  1. 距被摄体越近,精确聚焦变得越为重要。被摄体距离20英尺远时,或许焦点偏离几英尺仍可以得到相当清晰的影像。但是,如果被摄体仅3英尺远,那么1英寸的偏差也会使影像非常模糊。
  2. 使用SLR拍摄近旁的物体时,为了获得精确的焦点,可以聚焦直至在取景器里看到最清晰的可能影像。然后,慢慢前后移动几英寸身体,注意观察影像,并在看到最清晰影像的瞬间,按动快门按钮。
  3. 假设在暗淡的光线下聚焦被摄对象的脸部,如果看不清其脸部适合聚焦的任何明显线条的话,则可以要求被摄对象举起一根手指靠在脸庞,然后利用取景器手指的裂像作为聚焦的向导。
  4. 如果拍摄一个向你而来或者离你而去运动物体,可以在想要拍摄的画面里预先一点并对其聚焦。在物体运动的过程中,始终让物体保持在取景器之中。当物体在SLR取景器里看上去最为清晰时立即拍摄,或者当物体在测距器照相机里看到两个影像合二为一时立即拍摄。
  5. 拍摄遥远的场面时,比如狭长的山脉景色,有一种选择。为了使远景清晰,只要把距离标尺设置在无限远即可。若希望前景和远景都清晰的话就需要采用一种甚至连大多数业余爱好者都不知道的更好方法了,即把距离标尺设定在超焦距上。可不要小看这三个字。超焦距是所有大师级的摄影家都使用过的一种”技术”,像安塞尔· 亚当斯(Ansel Adams)和埃利奥特·波特斯(Eliot Porters)。而且一旦了解其使用方法,就会发现确实易于使用。通过学习,我们很快就会像一个专业人员那样熟练地运用它。


自动聚焦


  这是非常有用。将照相机对准被摄体后,聚焦系统会自动测量其距离,并自动调整镜头,聚焦系统会自动测量其距离,并自动调整镜头,使被摄体成为焦点。
  很多自动聚焦系统工作原理都与雷达相像,它们会发出一束红外光或者超声波。从照相机发射出的这束波沿直线传播,碰到被摄体后向回反射到照相机里电脑芯片传感器。电脑芯片根据波束往返一次所经历的时间就可以计算出被摄体的距离,并即刻通知微型”伺服”电机移动镜头,使该距离成为焦点。瞧!这就是自动聚焦。
  在简单的”瞄准就拍”型35mm照相机的光学取景器窗口里,由于取景器的影像始终是清晰的,所以在聚焦过程中实际上并看不见影像是否变得清晰了。只要把被摄体置于取景窗中心的靶心标记里,然后,刻放心地按下快门按钮,被摄体的影像就会清晰地出现在胶片上了。
  对于SLR自动聚焦照相机,由于可以看见进入镜头的光线,所以能够预先看到实际的焦点。注视取景器,并将靶心标记对准希望清晰聚焦的被摄体,然后将快门按钮按下一半,此时就会看到被摄体突然清晰了。如果喜欢所看到的场景,可以按动快门,让它继续走完余下的行程,胶片即完成曝光了。
  聚焦锁 假设想对杰克的脸部聚焦,但又希望杰克的位置偏向画面的一边,这时应该怎么办呢?为了聚焦杰克,必须让他位于取景窗正中心的靶心标记里。如何才能既保持他的清晰焦点,又让他偏离画面的中心呢?其实非常简单。很多照相机都具有聚焦锁的功能。当杰克位于靶心中央时,将快门按钮按下一半,这样就锁定了杰克的焦点。让快门按钮保持在这个位置,然后随意移动照相机到所喜欢的构图位置上。只要保持快门按钮按下一半的位置,焦点就会锁定在测量杰克的距离上。当安排杰克偏离中心后,完成快门按钮的余下行程,曝光胶片,就得到了希望的构图和清晰的杰克。
  手动聚焦 总数而言之,自动聚焦只不过是一种工具,在某些情况下可以使操作轻松一点。但是,如果你的照相机不具备这样的功能,也大可不必烦恼,这最多只能算是个次要的方便工具正像我们将介绍的,有时你会觉得没有这项功能反而更好。有些情况下,就像喷气客机的机长一样,你想关掉自动驾驶功能,再感受一回手动控制的感觉。大多数SLR自动聚焦照相机都会提供这样的机会,可以关掉自动聚焦系统,而选择”手动聚焦”,就像使用普通SLR取景器一样手动聚焦。