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拉美西斯二世（Ramesses II）雕像

早在开罗建城以前4000多年，埃及的首都是孟菲斯（Memphis）。孟菲斯位于埃及尼罗河三角洲南端，今开罗西南23公里的米特·拉辛纳村。从公元前3100年前起就是埃及最古老的首都，定都且长达800年之久。据传于公元前三千年为法老米那（美尼斯）所建，名“白城”，后改称孟菲斯。曾作为古王国（公元前二十七至前二十二世纪）的都城。公元前二千年代为底比斯所取代，但仍为埃及宗教、文化名城。公元七世纪被毁。这座古代世界最伟大的都城今天只剩下一个迷你的露天博物馆，这里唯一杰出的展品是拉美西斯二世的巨大雕像。

露天博物馆的位置，点击这里看大图

拉美西斯二世（Ramesses II）雕像

这座城市现在埋葬在米特·拉辛纳村的地底下。当阿拉伯将领埃勒·阿斯的军队于公元641年征服埃及时，孟菲斯已经是一片废墟了。这些阿拉伯征服者及其继承人便把这座古城当做采石场，为他们的新城（后来称为“开罗”）提供源源不断的建筑材料。尼罗河一年一度的泛滥带来的淤泥铺天盖地，久而久之古城孟菲斯成了一片淤积平原，在地底下的废墟之上长出了棕榈树，盖起了农舍。地面上既布满了村庄，地下水位又非常高（这是由尼罗河上的阿斯旺水坝引起的），考古学家们就无法在这一带进行挖掘工作。但是在过去几十年中，每当工人们挖掘一条排水沟或为了盖新房而挖地基时，手中的铁铲常常触到埋在地下的石头，于是很可能会发现古代的建筑物或雕像。一部分这样出土的文物陈列在一个小型的博物馆里，其中最重要的展品是1820年发现的拉美西斯二世雕像。这座雕像仰卧在一个特建的展厅里，小腿已不知去向，如果恢复到原来的直立姿势，至少有五层楼那么高。

拉美西斯二世的雕像静静的躺卧在那里，当你走近他时，才会真正感受他的巨大。

这个展厅分为两层，下层是陈列雕像的地方，可以贴近观看雕像的每一个细部；上层是回廊，又便于观赏到雕像的整体。

拉美西斯二世（Ramesses II）雕像
这座雕像原约14公尺高，由整块石灰岩雕成，相当精美。虽历经3200年的岁月，但雕像上的象形文字都还清晰可见。

拉美西斯二世（Ramesses II）英俊的面部

拉美西斯二世（Ramesses II）英俊的面部

拉美西斯二世（Ramesses II）雕像

这里还有一座重达80吨的狮身人面像，这是迄今为止发现的最大的雪花石膏雕像。是否有可能与卡纳克那里的情况相同，这座雕像仅仅是一长排狮身人面像中的一座，就不得而知了。

这座巨大的狮身人面像，是从被尼罗河泛滥后湮没的淤泥中发掘出来的。它颜色白净，雕凿精细，线条流畅，形态优美，是极为珍贵的艺术精品。

这座代表阿迈诺菲斯二世(Amenphis II)的狮身人面像，高4公尺多，由一整块80吨重的岩石雕成。

头部侧面，很美

另一侧面

狮身人面像精美的后面，好象没什么人照过狮身人面像的屁屁吧？哈哈

狮身人面像精美的后面

博物馆的庭院里遗迹

博物馆的庭院里许多小型雕像

哈索尔Hathor(Het-Heru，Het-Hert) 雕像

哈索尔（Hathor）神是埃及丰饶的女神，是古埃及所有女神中最美的，外形幻化成母牛。埃及最古老的女神之一，希腊文提及其为天空女神。它经常被视予和伊希斯相同，主要崇拜地在埃德福。

不知名神祇像，在埃及博物馆的院里也看到过类似的雕像

不知名的雕像

小庭院里有一座法老雕像，还有一些残破的雕像。不知为何这里有不少旅游警察，仔细看看，看你能从这张照片发现几名警察

法老雕像

景点处卖纪念品的小商铺

到此一游

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阶梯金字塔（Step Pyramid）

1月27日，这是我们在开罗的最后一天。先来说说位于开罗东南方24公里萨卡拉（Saqqara）吧。这里是埃及内容最丰富的考古遗址之一。其中最有名的便是公元前2667年至前2648年埃及国王乔赛尔（Zoser）的阶梯金字塔（Step Pyramid）。

阶梯金字塔的位置，点击这里看大图

阶梯金字塔（Step Pyramid）

这里其实是由多个金字塔和庙宇组成的建筑群，阶梯金字塔是其中最有名、保存相对最好的一个。阶梯金字塔的主人，是古埃及第三王朝国王乔赛尔（Zoser）(那时还不叫法老，法老是中王朝以后埃及人对国王的称呼)，约建于公元前2700年，是埃及最早的金字塔，也是世界上最早用石块修建的陵墓。所谓阶梯是因为其三角斜坡的外观呈阶梯状。

当时负责设计的是宰相伊姆霍泰普，他甚至比乔赛尔（Zoser）王还有名。这位宰相先让工人在地面上修建基座，东西长140米，南北长128米。然后，将石头切割成块状，在原来的坟墓小土墩基础上一层层加高，并以石灰岩装饰外表。最后一共堆了六层，呈阶梯塔状。主墓室则深入地底，里面躺着乔赛尔（Zoser）和他的五位家庭成员。

严格地说，阶梯金字塔只能算是金字塔的雏形。不过以后的国王都是根据它的形状和建筑方法为自己修建陵墓的，因此它成为埃及所有金字塔的前身。由于宰相伊姆霍泰普出色的设计，他被称为智慧之神。他除了为王墓在地上建起高大的天梯外，还将其内部设计得复杂异常，犹如迷宫，使外人无法知道木乃伊放在何处。

阶梯金字塔（Step Pyramid）

在阶梯金字塔周围，还建有埃及第五朝代最后一位国王乌纳斯的金字塔以及不少神庙和走廊，不过现在已经坍塌得不成样子。如今，这些废墟更加反衬出阶梯金字塔的伟岸与坚固。 这张照片上的那个土坡就是乌纳斯的金字塔。北侧的这个遗址不知是什么东东。

从入口进来，要先经过一段柱廊

进门以后进入南大院（Great South Court），这是一个位于金字塔南侧的露天广场，面积有一个足球场那么大。

在金字塔的东侧，有一个赛德节庭院（Heb-sed Court），当年人们在这里模拟国王加冕的仪式，表示国王已起死回生。这里有两座亭子的遗迹，一座亭子代表上埃及，另一座代表下埃及。这两个王国是由乔赛尔（Zoser）统一起来的。

还在不断的进行修复工作，金字塔上布满了脚手架

金字塔的周边布满了各种古迹，上面这张照片的左下角的铭牌上写着“Tomb of IDUT DYN V C.2360 B.C.”

金字塔的周边布满了各种古迹

另一处的柱廊

金字塔的周边布满了各种古迹

金字塔的周边布满了各种古迹

金字塔的周边布满了各种古迹

金字塔的周边布满了各种古迹

遗迹的浮雕

遗迹的浮雕上的象形文字，这是一块碑吗？

柱子上也有浮雕和象形文字

柱子上也有浮雕和象形文字

用于运水的驴，旁边有两个小朋友在玩耍

金字塔西侧是一片沙漠

从阶梯金字塔向南看，远处有三座金字塔，回京后我翻资料发现左边近景这个是“赛赫姆赫特金字塔”，左边远景里的是著名的弯曲金字塔（Bent Pyramid），右边的是红色金字塔（North Pyramid）。

弯曲金字塔是第一座锐角尖顶的真正金字塔，在这之前的金字塔都是梯级形的。正因为如此，该塔在最初的设计中犯了一个错误，把塔设计成55度角。修建到一半时人们发现塔体不稳，就把上半截塔改成44度角，于是该塔呈明显的“弯曲”形。

遇到一个帅哥小贩，为做生意，主动要求和我合影，但最后还是没买人家东西。

到此一游

一路上都是椰枣林

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亚历山大大帝于公元前331年占领了这片原属于法老的土地之后，决定在地中海之滨为埃及建立一个新的都城，使这个国家通过海路与欧洲连成一片。在随后的300年间，这里成了从英国到中国的贸易路线上的枢纽，积累起巨大的财富和文化资源。尽管拥有那么多的学问和财富，古代的亚历山大城几乎完全消失了。基督教徒的偏狭行为摧毁了城里的神庙和学术中心，缺乏管理加上自然灾害使其余建筑物也变成一片废墟。地震使王宫沉入海底，并使法罗斯岛灯塔倾塌。经过了几个世纪的沉寂之后，该城于19世纪开始复苏，古代的遗迹被新修的建筑物覆盖起来。今天当你在亚历山大的各条大街上行走时，历史就在你的脚下。有些可以移动的文物已经被人运走。如那两座被称为“克娄巴特拉之针”的方尖碑，现在分别放置在纽约的中央公园里和伦敦的泰晤士河畔。

在这里我们参观了五个景点，分别是庞贝石柱、古罗马剧场，灯塔遗址，夏宫和图书馆。

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庞贝柱（Pompey’s Pillar）

这根30米高的红色阿斯旺花岗岩立柱被十字军错当成庞贝墓地的标志。罗马将军庞贝（Pompey）是恺撒的政敌，在法萨卢斯战败，逃到埃及后被杀，这事发生在公元前48年。实际上这根石柱是公元300年前后为纪念罗马皇帝戴克里先而建立的，有刻在石柱上的铭文为证。石柱由柱基、柱身、柱顶三部分组成，总高度为26.85米，重约500吨。柱身呈圆柱形，上部直径2.3米，下部2.7米，全长20.75米，由一整块红色花岗石凿成。这里本来有一座祭祀西瑞皮斯的塞拉潘神殿，但被基督徒在政教战争中摧毀了，現在只剩一根石柱和两座狮身人面像。

庞贝柱的位置，点击这里看大图

狮身人面像

狮身人面像

狮身人面像

庞贝柱

这里有一个考古遗址公园。以前有一座巨大的神庙。

这里原来是尼罗河的测量井

一些小雕像和残破的柱子

一个精美的雕像，不知是哪位神衹

红色花岗岩上刻着古埃及象形文字

残破的柱子

到此一游

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亚历山大图书馆

亚历山大图书馆是一个名叫“博学园”（Mouseion）的科学、哲学和艺术研究中心的一部分，其中收藏的图书资料涵盖古代世界已知的一切学问，因此当时人们称亚历山大为“世界上最有学问的地方”。新建的亚历山大图书馆既是21世纪高科技建筑学的杰作，同时又能使人回忆起托勒密时代这一古城的辉煌。这座阿拉伯世界最大最先进的图书馆使亚历山大城重新成为世人瞩目的城市。

图书馆的位置，点击这里看大图

为设计一座大型的新亚历山大图书馆，埃及政府于1989年宣布举办一次建筑设计比赛。共有650多个建筑设计小组提交了图纸。当斯诺赫塔（Snohetta）建筑事务所（一个从未获过奖，也几乎从未承担过大型建筑项目的挪威小公司）被授予一等奖时，大家都颇感惊讶。新的亚历山大图书馆，或称亚历山大藏书馆，于2002年启用，并被广泛视为近几十年来最为重要的建筑作品。这座图书馆既气势宏伟又简约朴素。该设计的精髓体现在一个对角剖开的直立圆柱体，其清晰的几何形状与古埃及的伟大建筑极为相似。图书馆圆柱体的一条分割直线实际是一座步行桥，为图书馆和南面的亚历山大大学提供了通道。步行桥跨越一条交通繁忙的街道，与图书馆的二楼相接，并继续通往建筑北面的一个海滨广场。

图书馆内的雕像

图书馆外的雕像

图书馆外的雕像

图书馆内部，古老的印刷机

图书馆内部一排排的书

图书馆内部

图书馆内部

图书馆内部

我也当一会图书管理员

来这里的几乎都是大学生

海滨广场

海滨广场

海滨广场

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盖特贝城堡（Fort Qaitbey）

世界公认的古代七大奇观有两个在埃及，一个是名列七大奇迹之首的吉萨金字塔，另一个就是名列第七位的亚历山大灯塔（The Lighthouse of Alexandria）。正如纽约人把自由女神像当做自己骄傲的标志，巴黎人以埃菲尔铁塔为荣耀一样，古代亚历山大建立起一座无比巨大的法罗斯岛灯塔，以此来表示这座城市的成就，并引导海上的船只安全驶进他们那繁忙的港口。它不带有任何宗教色彩，纯粹为人民实际生活而建，亚历山大灯塔的烛光在晚上照耀着整个亚历山大港，保护着海上的船只，另外，它亦是当时世上最高的建筑物。亚历山大灯塔的遗址在埃及亚历山大城边的法罗斯岛上。公元前330年，不可一世的马其顿国王亚历山大大帝攻占了埃及，并在尼罗河三角洲西北端即地中海南岸，建立了一座以他名字命名的城市。这是一座战略地位十分重要的城市，在以后的100年间，它成了埃及的首都，是世界上最繁华的城市之一，而且也是整个地中海世界和中东地区最大最重要的一个国际转运港。

亚历山大灯塔建于公元前280年，塔高约135米，经数次地震，于1435年完全毁坏。1480年用其石块在原址修筑城堡，以国王盖特贝（Qaitbey）的名字命名。1966年改为埃及航海博物馆，展出模型、壁画、油画等，介绍自一万年前从草船开始的埃及造船和航海史。与开罗古城堡并称为埃及两大中世纪古城堡。

城堡的位置，点击这里看大图

城堡外的周边有很多游人，还有许多人钓鱼

亮丽的阿拉伯姑娘们

岸边还有很多情侣在谈情说爱

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蒙塔扎赫宫（Montazah Palace）

亚历山大城历来就是炎夏季节开罗人避暑的胜地。每年七八月份，海滨的度假公寓生意兴隆。埃及的历代统治者当然更有权享受海上的习习凉风，因此赫迪夫·阿巴斯·希尔密二世（1892-1914年在位）在滨海大道东端离市中心18公里的地方修建了蒙塔扎赫宫（Montazah Palace）作为他的避暑行宫，又称为“夏宫”。

夏宫的位置，点击这里看大图

蒙塔扎赫宫的宫墙以内是赫迪夫原来的住宅和管理得很好的大花园，园里到处是松柏、棕榈和名贵花卉。由于不对外开放，我们无法一睹夏宫内的奢华，只能在花园里游荡。

蒙塔扎赫宫（Montazah Palace）

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罗马剧场

亚历山大的罗马剧场兴建于公元2世纪，有14排白色大理石的座位，约能容纳800名观众，表演场地前过道上的马赛克地板还依稀可见。这里曾经是一个室内剧场，有圆形的屋顶，但现在只残存几根柱子。现在这里还经常上演取材于埃及或希腊传说的歌剧。

罗马剧场的位置，点击这里看大图

罗马剧场

这五个景点看完，开车回开罗，又是三四个小时的车程。

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在看完沙漠日出和贝都因人部落以后，我们回酒店，其他团员们正在准备去乘坐玻璃船，而我和lily一家在这里休息一小会儿后，坐大巴和团员们会合，一起回开罗。这段路程也很长，大概有五六个小时，到晚上我们才到达开罗，入住酒店。
1月26日，早起坐大巴去亚历山大。在这里我们将参观五个景点，下一篇游记再细说。今天只说亚历山大。

埃及总督伊斯梅尔（Ismail）的纪念碑

亚历山大城（Alexandria）是埃及的最大海港和全国第二大城市，历史名城，地中海沿岸的避暑胜地，人口400万。位于尼罗河口以西，距首都开罗200多公里，城市东西长30多公里，南北最窄处不足2公里。面对浩瀚的大海，背倚波光掩映的迈尔尤特湖。与其他地区不同的是，亚历山大城冬季凉爽潮湿，夏季受清新的地中海海风吹拂，气候温和，四季如春。

亚历山大的位置，点击这里看大图

古代的亚历山大拥有过亚历山大大帝和克娄巴特拉女王那样的重要人物，还有那著名的古老图书馆和高耸入去的法罗斯岛灯塔（古代世界七大奇迹之一），简直是个神话般的城市。然而，今天的亚历山大有些令人失望——历史如此悠久，可看的东西却少得可怜。但正是由于缺乏看得见的古迹，才使这个古都显得格外神秘。

扎格卢勒（Saad Zaghloul，1860-1927）雕像，这位民族主义者为争取埃及的自治做出过重要贡献。

从高耸着的灯柱看，这里是一个体育场

街边卖水果的小店，这里的水果都非常甜。

街边卖水果的小店

汽修店

汽修店

路边的小摊

路边的小摊

街边停了好多军车，里面有警察或者是军人

街边停了好多军车，里面有警察或者是军人

刚进市区时立交桥下破破烂烂的

街角

交通很混乱，也有驴车和机动车并行。这辆车快和我们的大巴蹭上了

这条小巷里小面不少啊

街角咖啡馆

亚历山大的有轨电车，既是交通工具，又是独特的景致

一群学生刚放学

这大爷骑得还挺带劲

城里有不少猫，这儿就有三只。

不知名的大桥

这就是地中海

海浪不断的拍打着岩石

小港湾里还有人划船

好多船啊

黄昏时的岸边

因为岸边钓鱼的人多，也吸引了不少小猫

岸边卖小吃的人，上层是饼干，下层好象是馕。阿杜不在旁边，没敢买。

在地中海留个影

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1月25日，凌晨4点被叫醒，要乘坐吉普车去看沙漠日出和参观贝都因人村落。

吉普车驶入沙漠，没有路，不知司机如何辨识方向。不过，不知这算不算沙漠，没有我想象的沙漠有一望无际的沙丘。终于车子停在了一个高坡前，我们爬上去等待日出。看过很多次日出，山上的、海上的，不知为什么每一次都让我兴奋和激动。

全副武装准备进沙漠，不过事后我们发现这样根本没有必要，没风没沙的，捂这么严干什么？导游阿杜笑说我们两个象拉灯的女儿。哈哈

朝霞满天

荒漠，朝霞满天

有一种原始空旷的美

盼望太阳出来的人们

日出

三三两两

我们坐的两辆吉普车

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贝都因人的村落

贝都因人（Bedouins，亦作Beduin），阿拉伯语作Badawi，复数作Badw。也称贝督因人，是以氏族部落为基本单位在沙漠旷野过游牧生活的阿拉伯人。主要分布在西亚和北非广阔的沙漠和荒原地带。属欧罗巴人种地中海类型。“贝都因”为阿拉伯语译音，意为“荒原上的游牧民族”、“逐水草而居的人”，是阿拉伯民族的一部分。各地贝都因人均使用当地的阿拉伯语方言及阿拉伯文。

村落就在眼前，好象没有几间房

帐篷

简陋的屋子

一个小清真寺

简陋的屋子和拖车

　　贝都因部落流动性大，游牧距离远，因而许多阿拉伯国家的人口统计数字不包括他们。1976年统计约为1000万人，其中生活在沙特阿拉伯的人数最多，大多数是畜牧者，冬季多雨时游牧到沙漠，夏季干旱时返回已耕作的地区。贝都因人身材颀长，信仰伊斯兰教，属逊尼派，施行一夫多妻制，最多可娶27个妻子，但真正可以娶到多个妻子的人只是少数。贝都因人伊斯兰教四大教法学派都有信奉者。原住阿拉伯半岛，后来随着游牧业的发展逐渐扩散到西亚、北非许多国家。贝都因人一般生活在沙漠、荒原、丘陵和农区边缘地带。贝都因人靠饲养骆驼为生。他们按季节和固定路线进行有规律的移动。每次游牧距离常在1000千米以上。在农区边缘地带度过最炎热、干旱的季节，参加集市，出售畜产品或采集香料 ，买回椰枣、食粮 、手工业品等必需品。每当雨季到来、沙漠水草生长之际，他们便向沙漠深处进发。

村里的一口古井

给游客牵骆驼是谋生手段之一

贝都因老太太

可爱的骆驼

部落里休息的座椅，放了整整一排。

椅子上有色彩艳丽的垫子，还有靠垫，很舒适的样子

一个个小矮桌放得整整齐齐

红茶，用小小的搪瓷缸装着，一口一个。

当地的烤饼，豆泥，导游阿杜带来的水果和饮料，这就是我们的早餐

没事儿的时候抽几口水烟

正在烤饼的贝都因女人，那个饼刚烤出来很好吃

卖东西的贝都因小姑娘

贝都因女人

贝都因的小帐蓬里卖的披肩，很好看吧？不过我们都没买。

照完日出，正在往回走的我

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参观完帝王谷、女王神庙和会唱歌的石头，在中餐馆吃了午饭，又在大巴里坐了四五个小时，才到达红海边上，一个叫赫尔格达（有的地方译作古尔代盖、洪加达、霍尔格达，实在弄不清应该是什么，英文是Hurghada）的地方，阿拉伯语中称为Al-Ghardaka。这里距离开罗370公里，是埃及最早的旅游度假胜地。

入住的酒店

Hurghada的位置，点击这里看大图

这个原来的小渔村在最近20年内发展成繁茂的度假中心，林立在海滨的各大宾馆里经常住满了来自世界各地的游客。这里一年四季阳光明媚，海水澄澈，对潜水爱好者来说独具魅力。

我们在这里只住一个晚上。第二天的活动安排是沙漠日出和玻璃船，然后开车回开罗。因为我和Lily一家觉得玻璃船不如自己浮潜自在，所以只报名参加了沙漠日出。然而就这样，我们在红海边上这个酒店待的时间也非常有限。所以照片不多。这个酒店非常大，内部装饰很有特色。

大堂的顶部

柱子上部有浮雕，壁灯做成火把的样子

餐厅外1米多高的雕像，一个拿着餐具的小屁孩儿

这个雕像有1人多高，右面拿着一周的特别安排，我们到达时是周二，有户外的BBQ。

壁画和座椅融为一体

构思很巧妙

入住时发给每人一个环儿，退房时再剪掉。好玩儿，没见过别处这么做。

酒店临海而建，有泳池，也有一个浅滩通向大海

设施齐备，有SPA，有出海用船，还有很多很多……

楼门种着一些植物，开着好看的花儿

沙滩上每个躺椅上都躺着一个白种人，导游阿杜说大部分是俄罗斯人到这里来度假

沙滩上小孩儿垒的玩意儿

游曳在红海上的船

坐在童车中的俄罗斯小孩儿

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再贴些Hurghada的街景

街中的雕像，不知纪念什么的

墙上的画儿很有特色

艳丽的出租车

街边的商店，因为俄罗斯客人比较多，有些商店的招牌上都有俄文

这里也有驴车，远处是私人的房子，也许没有竣工，也许是因为逃税

卖水烟的小店

开大巴的两个老司机

到此一游，晚上在酒店大厅，有些累了，没啥精神

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离帝王谷不远处就是哈特谢普苏特神庙（Temple of Hatshepsut），门票上印制的是达尔巴赫里神庙（Al-deir Al-bahari Temple）。这座神庙横卧在一片宽阔的斜坡地上，地势向后逐渐升高。最高处与峻峭的石灰岩山崖相连接，使整个建筑处在岩壁的怀抱之中，非常别致。

女王神庙依山而建，气势恢宏。

这座神庙的神秘感主要与哈特谢普苏特这个人有关，她是古埃及唯一的女法老，相当于我们唐朝的武则天。哈特谢普苏特真正实行了法老的权利，而不是垂帘听政之类的。

神庙位置，点击这里看大图

这座神庙所在地被称为“达尔巴赫里”，这个名字取自于以前这里的一所科普教会修道院（达尔）。古埃及人为这个地方起了一个更加动听的名字“乔赛尔-乔宗鲁”，也就是“圣中之圣”。这里曾经有三座并列的神庙，可惜那两座没保留下来。哈特谢普苏特神庙也差一点被毁掉。图特摩斯三世出于对继母的忌恨曾对这座神庙进行过破坏。19世纪中期神庙被发现时已是一片废墟，今天看到的模样是经过波兰和英国的一个联合考察队大规模重建的结果，这个联合考察队从1961年起就在那里工作，直到现在。这样的重建工作不算成功，对此还有争议。有一份旅游杂志认为这座神庙活像罗马尼亚的一个公共汽车站。这种说法也许有点夸张，但这座神庙的线条端正匀称，确实有点现代派的味道。

哈特谢普苏特的神庙是一个三层建筑，特立独行，和其它神庙完全不一样。第一、二层是基础，第三层才是正经神庙。门口的雕像所剩不多，凡是哈特谢普苏特的雕像都被损毁。这些女法老的雕像，和其他法老雕像一样，是按男人的形象塑造的，双手交叉于胸前，带着王冠，还留有胡须。是女王要告诉人们，她和男人一样智慧，一样强大。

这座雕像还可以依稀看出当年的彩绘

重建的只是核心部分，而狮身人面像大道和进口处的塔式门楼都已不复存在。

神庙门前的瓦砾

神庙门前的瓦砾，还在进行着修复工作

浮雕也是有彩绘的

柱廊

门口鹰神雕像

遗址的一部分

神坛大门，不让进

断掉的柱子

断掉的柱子

围栏里是三千多年前的树根

维修工作一直在进行着……

维修工作一直在进行着……

维修工作一直在进行着……

维修工作一直在进行着……

三个女人和女王的合影

旁边的山上的墓，据说是王子或贵族的墓。现在没有开放。

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　　女王和建筑师。这个墓是一个深爱她的建筑师倾尽所有心血专为爱人而造，所以它的风格独具一格。从远处眺望，气势恢宏的三层建筑伫立在半山腰，让人叹为观止！还有它特殊的地势，或者说“风水”极佳，它位于沙漠之中，但俯眺远处，慢慢黄沙之间，竟有一片碧绿碧绿的农田正对着女王墓。女王神庙的设计者是瑟南穆特，是埃及历史上继伊姆霍台普之后最著名的设计师，他的另一个旷世之作就是埃及历史上最为辉煌的神殿卡纳克神殿。

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　　1997年11月，在这个神庙发生了一起宗教武装分子袭击外国游客的事件。当时，一群恐怖分子用冲锋枪向人群扫射，当场消灭58名外国游客和4名本地人，引起全球轰动。埃及旅游业遭受重创，据说三年内埃及旅游人数为负，就是说不仅外国人不来，本国人也都去外国了。后来三年旅游人数为零，就是说进出口实现了平衡。从2003年以后，埃及旅游业才逐渐恢复。从那次事件之后，埃及加强了对旅游的安全措施，组建了绝对牛的旅游警察局，在所有景点派驻全副武装的旅游警察，还有常年不熄火的旅游警车。在一些重要的旅游景点甚至有装甲车守卫，而且装甲车里始终有人值班。

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1月24日，在睡了一个好觉以后，游轮来到了卢克索西岸。今天要去参观帝王谷（Valley of Kings）、哈特谢普苏特神庙（Temple of Hatshepsut）和美农巨石像（Colossi of Memnon）。

初看起来帝王谷（Valley of kings）无非是两座峻峭的石山之间一片什么都没有的深谷，然而这可是地球上内容最丰富的考古遗址。在古埃及历史上最辉煌的时期，几乎每一位法老死后都埋葬在这里。

帝王谷位置，点击这里看大图

法老们的遗体深藏在这个与世隔绝的山谷里，要想进入山谷必须经过一个易守难攻的隘口。但是早在现代考古学家发现这些陵墓之前，古代的盗墓贼就捷足先登，将其洗劫一空了。这里的每一座陵墓都修建成阴间的模样，有一条向下倾斜的长廊通向一间前厅或几间立柱厅，最后是墓室。虽然具备相同的特征，但没有哪两座陵墓是完全一样的。

入口处的停车场

入口

陵墓的入口

帝王谷里不许照相，导游阿杜干脆要求我们把相机放在车上。所以入口里面的照片都是源于网上。

几乎每座陵墓里都有大量的壁画

壁画

壁画

壁画

壁画

到现在为止共发现了60多座墓，按发现时间先后顺序有一个KV编号（KV代表帝王谷King’s Valley）。并不是所有的墓都对外开放，因为修复工程一直在进行，所以每天开放的墓也可能不一样。一张门票80埃镑，只能参观3座陵墓，但图坦卡蒙的例外，该墓单独售票。不过图坦卡蒙的墓也没什么好看的。因为墓很小，内部大多也没有装饰，墓中的珍宝已全部运往开罗的埃及博物馆。剩下的只是一具石棺。

陵墓分布示意图

在导游阿杜的带领下，我们参观了KV2、KV8和KV11。在网上查了一下，简单介绍一下这三座墓吧。

KV2拉美西斯四世墓：这座陵墓很浅，因此光线充足，进去时没有阶梯，只有一条宽而短的倾斜通道。几百年来的开放使壁画严重磨损，但蓝色的天花板上那幅努特女神的画像依然美丽生动。

KV8美尼普塔墓：美尼普塔是拉美西斯二世众多儿子中的一个。由于父亲福寿绵长，儿子登基时已是50开外的人了。他陵墓中的走廊和墓室的高度都有所增加，而且整个布局沿着一条笔直的轴线，与以前那些弯弯曲曲的陵墓全然不同。不少壁画在古代就遭到洪水的破坏。在八柱墓室里安放着美尼普塔的巨大花岗岩石棺，该石棺雕刻成椭圆形，上面还刻着美尼普塔的形象，他像俄赛里斯那样两臂交叉在胸前，周围是那条环绕世界的“乌罗博罗斯”蛇。

KV11拉美西斯三世墓：是帝王谷中最大的陵墓之一。有很多精美的壁画，左侧最后一个小单间里那幅两名乐师的画像非常著名，有人就把这座陵墓称为“竖琴演奏者”之墓。在其右侧有一条与之平行的走廊，就在这个地方挖掘工意外的挖进另一座陵墓（KV10）不得不改变方向。

23日晚上在游轮上拍摄的帝王谷，在灯光的照耀下显得非常神秘

山上那些小洞据说是一些贵族墓

 

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美农巨石像（Colossi of Memnon）——会唱歌的石头

在公路的一侧，有一块周围都是甘蔗田的空地，这里有两尊著名的巨石雕像，那便是埃及历史上规模最大的祭庙的孑遗。

巨石像的位置，点击这里看大图

这两尊石像都是用整块石料雕刻而成的，高达18米。古时候其中一座每当清晨日出时能发出钟鸣般的声音。因此而闻名。这种神秘的声音使希腊人相信这就是美农神的雕像。埃及学家们认为可能是初升的太阳使空气升温，穿过石像上的细孔而发出声音。公元170罗马皇帝赛维鲁（Septimius Severus）修补这尊石像后就再也听不到这种声音了。

现在我们知道这两尊巨石坐像是新王国时期法老阿蒙霍太普三世的雕像。他脚下的小雕像是他的妻子泰伊和母亲穆太莫娅。这些雕像放在国王祭庙的塔门前面，如同拉美西斯二世的雕像屹立在卢克索神庙的第一塔楼门前一样。但人们相信这座祭庙要比卢克索神庙大得多。考古学家们推测它的规模甚至会超过卡纳克神庙，可惜到了今天那么多的建筑物几乎完全消失。反复的抢劫和地震使它变成一堆瓦砾，而尼罗河一年一度的泛滥把瓦砾堆也涤荡得干干净净了。

常人高不过他的底座。

孤独地坐了几千年

 

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卢克索——露天博物馆

从昨天（1月23日）开始，导游阿杜就在不停的说，卢克索是露天博物馆，确实昨天我们看到了令人震撼的卡纳克神庙和卢克索神庙，今天我们又参观了帝王谷、女王神庙和美农巨石像。但是在途中，我们不断看到有遗迹被发掘，才真正领悟到“露天博物馆”的意义。

　　卢克索是埃及中南部城市，坐落在开罗以南670多公里处的上埃及尼罗河畔，位于古埃及 中王国和新王国的都城底比斯南半部遗址上。

　　底比斯兴建于中王国第十一王朝时期，至今已有四千多年的历史。到新王国十八王朝，底比斯进入鼎盛时期，城市跨尼罗河中游两岸。据说当时的底比斯人烟稠密、广厦万千，城门就有一百座，荷马史诗中把这里称为“百门之都”，是世界上最大城市。在近700年的时间里，法老们就从这颗“上埃及的珍珠”发号施令，使古埃及的政治和经济达到了辉煌的巅峰，领土南接苏丹、北达叙利亚，成为地跨东地中海地区北非、西亚的第一强国。此间法老们不断扩展他们的版图，并建造了无数的神庙与庞大的墓群。公元前88年被毁。

　　古埃及帝国维持了1500多年，历代国王、法老在底比斯兴建了无数的神庙、宫殿和陵墓。经过几千年的岁月，昔日宏伟的殿堂庙宇都变成了残缺不全的废墟，但人们依然还是能够从中想见它们当年的雄姿，它们是古埃及文明高度发展的见证。据考古学家估计，约有500座古墓散布在卢克索地区，仅尼罗河西岸著名的“帝王谷”就有64座帝王陵墓，现有17所对外开放。因此，卢克索成了古埃及遗迹的宝库，是探访埃及古文明不可不到的地方。

　　如今的卢克索是世界上最大的露天博物馆，有着“宫殿之城”的美誉。尼罗河穿城而过，将其一分为二。由于古埃及人认为人的生命同太阳一样，自东方升起，西方落下，因而在河的东岸是壮丽的神庙和充满活力的居民区，河的西岸则是法老、王后和贵族的陵墓。“生者之城”与“死者之城”隔河相望，形成两个世界的永恒循环的圆圈。

　　卢克索已成为一座现代旅游城市、埃及的旅游胜地，那里弥漫着一股节日和欢快的气氛，位于市中心的庙宇神殿给卢克索打上了特殊的标记，每年都有几十万游客从世界各地慕名而来。埃及人常说：“没有到过卢克索，就不算到过埃及”。

　　景点列表：卢克索神庙、卡纳克神庙、卢克索博物馆与木乃伊博物馆、美农石巨像、哈特谢普苏特陵庙与贵族之墓、国王谷、索贝克和霍鲁斯神庙、卢克索镇和卡尔纳克村、底比斯卫城、天空之神神庙、太阳神庙。

在卢克索可以做热气球俯瞰众多的遗迹

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带着参观卡纳克（Karnak）神庙后的震撼，我们又来到了卢克索（Luxor）神庙。这时已近黄昏，华灯已上。古老的神庙在灯光的映衬下，更显宁静、神秘和肃穆。

在那遥远的法老时代，卢克索神庙位于首都底比斯的中心。当年这座庙宇是建在原有几座小庙的旧址上的，建庙人阿蒙霍太普三世（前1390-前1352在位）是18王朝的“太阳国王”，他统治的年代标志着埃及古代史上一段最辉煌的时期。在这之后他在西岸建造了一座更大的神庙，很可能是埃及历史上最大的神庙，可惜这座神庙早就消失了，如今只剩下两座孤零零的石雕像。我们明天会看到。

卢克索神庙（Luxor Temple）位置，点击这里看大图

神庙门前有一条狮身人面像大道，原来一直通往北面2英里（3公里）以外的卡纳克神庙。狮身人面像的队伍一直排列到神庙的第一塔式门楼前为止。这项工程是由拉美西斯二世完成的。

狮身人面像大道

狮身人面像大道

狮身人面像大道

狮身人面像大道

塔式门楼的浮雕上显示的是在卡叠什战役中拉美西斯二世杀死仇敌赫梯人的情景。门楼前面原来有6尊拉美西斯二世的雕像，其中有2座坐像，4尊站像，还有2座方尖碑。后来有2尊雕像和1座方尖碑被运到巴黎，现在这座方尖碑耸立在协和广场上。“它该感到多么厌倦……”福楼拜曾经这样谈起它。

方尖碑

还有一根同样的方尖碑，不过已经到了巴黎的协和广场

拉美西斯二世的巨型雕像

拉美西斯二世的巨型雕像

巨型雕像底座两旁战胜敌人的雕刻

巨型雕像底座两旁战胜敌人的雕刻

在方尖碑左下方摆着一个完好的拉美西斯二世的头像

拉美西斯二世的头像

拉美西斯二世的头像

拉美西斯二世的头像

走过塔式门楼之后进入另一座后来增加的建筑物——拉美西斯二世大庭院，四周有两排刻着纸莎草花纹的立柱。

在大庭院的一角，立柱中间站立着6座拉美西斯二世的雕像

有的已经损坏了，最右边的这座的头摆放在雕像脚下

最具埃及特色的纸莎草柱式

在庭院里的一角有一座建在古埃及神庙顶部的阿布·埃尔·哈加格伊斯兰清真寺。该寺是阿拉伯人入侵埃及后，伊斯兰教卢克索神庙留下的痕迹。在建这座清真寺时，卢克索神庙已近乎埋入地下，露出地面的神庙顶部成了清真寺的地基，如今神庙已从沙土中清理出来，清真寺看上去成了神庙的上层建筑。这座清真寺是公元13世纪为了纪念当地一位圣徒而修建的，至今仍在当地人的生活中起着重大的作用。在这个3000多年前的历史遗址上一切都成了陈迹，唯独这座清真寺始终香火不断。

修在神庙之上的哈加格清真寺

阿蒙霍太普三世建造的神庙是从大柱廊开始的，廊内的14根巨柱高达65英尺（20米）。卡纳克神庙中的立柱大厅可能是受这个柱廊的影响，但其气势则是后来居上。阿蒙霍太普三世去世时柱廊尚未竣工，是由他的孙子图坦卡蒙最后完成的。图坦卡蒙还在柱廊外面筑起一道围墙，墙上描绘着奥拜特节庆祝活动的情景。

大柱廊

大柱廊

大柱廊

大柱廊

顶部呈莲花状

走过柱廊，又来到一个庭院，四周也有64根圆立柱。而后便是著名的立柱大厅。这里有4排立柱，每排8根。

柱子的顶端有鸟儿在休息

再往里走是神庙深处带屋顶的圣所。墙上还留有基督徒画的壁画。

神庙某处的浮雕，可以看出古埃及的生殖崇拜。照片中黑色的部分是游客不断用手摸而造成的。

神庙某处的浮雕

神庙某处的浮雕

神庙某处的浮雕

不知是哪位法老和妻子

拉美西斯二世坐像

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在游轮上吃过午饭后，导游向我们讲解埃及的婚姻与兵役制度等等，而游轮继续向北行驶。下午16:00左右停靠在卢克索（Luxor），尼罗河东岸，在这里我们要参观两个古埃及最著名的卡纳克（Karnak）神庙和卢克索（Luxor）神庙。其中卡纳克神庙是世界上最壮观的古建筑物之一。有人如此评价卡纳克神庙——人类所有的思维都僵死和失落于此。不知道这句话是出自哪位大师之口。当我站在神殿的面前时，就已经感叹道：“这句话真的没有任何夸张的成分！”这座位于卢克索（Luxor）的卡纳克神殿(Karnak Temple），神庙占地24.28公顷，由许多大厅所组成，是古埃及所有神殿中，占地面积最大的一座。4500年之后，当我站在这座已经年复一年被风霜腐蚀到只剩下框架的恢宏的神殿面前，它的气势还是深深震撼了我以及无数的游客！所有游客都举着照相机不停的拍摄，可这座神殿的宏大雄伟，是任何摄影器材都无法捕捉到的！我实在难以想象，在这座神殿真正辉煌鼎盛的时期，是一派怎样的景象呢？在写这篇游记前，面对着我拍摄的卡纳克神庙的照片，有一种无能为力的绝望，总觉得无论是照片或者是文字都不足以表达它给我的震撼。这些照片连它的百分之一的恢弘瑰丽和神秘都没有表现出来，非常让人抓狂。

神庙前著名的公羊甬道

神庙的位置，点击这里看大图

卡纳克神庙是埃及最大的神庙，修建的时间从中王国时期一直到新王国时期，距今三千好几百年。横向比较下，大致相当于我国的商代。只是商殷墟现在只剩下一些沟沟壑壑只有考古专家才能看出个眉目了，而规模巨大的卡纳克依然树立着，无需语言解释，任何一个来自不同文明的来访者面对它的时候都会感到深深的震撼。

这座巨大神庙群的建造者主要是新王国时期的法老，其中包括哈特谢普苏特、图特摩斯三世、谢提一世和拉美西斯二世，但是阿蒙大神庙中的圣所却是中王国时间（约前1900）的产物。以后的历代法老以这个圣所为核心不断扩展，神庙的第一塔式门楼（现在是整个遗址的入口）是公元前370年前后才建成的。法老时代以后的托勒密王朝的人、罗马人，以及早期的基督徒们都在这里留下了各自的痕迹。当你越往里走，你接触到的时代便越久远。

入口大厅里的卡纳克神庙模型，规模巨大，可惜真正所余下的不足1/10

入口大厅里的卡纳克神庙模型

入口处有一条排列着羊头狮身像的短甬道，这是拉美西斯二世修建的。每座像的两只脚爪之间都有这位国王的小雕像。

羊头狮身像

公羊甬道

羊头狮身像,每个雕像的胸前都站着一个法老像。年代太久了，大多数都破损了

小小一尊雕像，王者霸气十足。

看到了吗？每只狮身公羊雕像下面，都有一个小小的法老雕像，他们永远受到神的庇护。

神庙分成三大部分，其中最主要的是占地30公顷太阳神阿蒙的神庙，新王国时期的法老们每天都会在这里迎接初升的太阳，另有一个2.5公顷的小神庙是献给MONTU神的，还有一个大约9.5公顷的献给MUT女神的神庙至今没有挖掘完毕。

进门之后便跨入阿蒙神庙的大庭院（卡纳克的一切都可冠以“大”字），中央有一根孤零零的纸草状立柱，原来这里有一座25王朝努比亚法老塔哈克时代的亭子，结构非常独特，可惜现在只剩下这根立柱了。

纸草状立柱

纸草状立柱，看看下面的游客，能感觉到这根柱子有多高大了吗？

拉美西斯二世比塔哈克早600年，他那粉红色花岗岩巨型雕像屹立在大庭院的后面，第二塔式门楼的门前。

拉美西斯二世站立像,高15米

他的膝下站着他美丽的妻子

走过第二塔式门楼之后，映入你眼帘的将是一个千古奇观——令人目眩神迷的立柱大厅。它宽102米，纵深53米，约5000多平方米，内有134根要六个人才能合抱的巨柱，分16行排列，中央两排特别粗大，每根高达21米，直径3.57米，可容纳100个人在上面站立，柱头为开放的纸莎草花。这些石柱历经3000多年无一倾倒，令人叹服。庙内的柱壁和墙壁上都刻有精美的浮雕和鲜艳的彩绘，它们记载着古埃及的神话传说和当时人们的生活场景。整座大厅用如此密集的粗柱创造出一种震撼人心的效果。殿内石柱有如原始森林，仅以中部与两旁屋面高差形成的高侧窗采光，被横梁和柱头分去一半后，光线渐次阴暗，形成了法老所需要的“王权神化”的神秘压抑的气氛。这些巨大的形象震撼人心，精神在物质的重量下感到压抑，而这些压抑之感正是崇拜的起始点，这也就是卡纳克阿蒙神庙艺术构思的基点。

每根柱子上都有着精细复杂的雕刻，每一寸都那么精美神秘

还记得电影《尼罗河上的惨案》中那块从天而降的巨石么？就是从这些大柱子的顶上掉下来的。

千年的石柱啊，怎样才能见你当年的盛景

站在这些巨柱组成的“原始森林”里，抬眼一望满是神秘瑰丽的雕花图案和炽热的阳光投下的斑驳光影

想想这些密密麻麻的大柱子站在这里经历了三千多年的日出日落风卷黄沙，那种感觉，真的无法用语言表达。

还在不断的维护中

巨大的石柱上的雕刻精美，华丽，王族风范

在柱顶的柱帽，犹如莲花般盛开，上面可以安稳地坐下近百人，其建筑尺度之大，实属罕见。

古往今来无论哪一座建筑物中，恐怕都找不出第二个地方像这里的立柱大厅那样能使参观者自觉其平凡和渺小。

穿过这座大厅便来到第三塔式门楼，门楼后面有一个狭窄的庭院，这里原来有四座方尖碑，是由图特摩斯一世和三世遗留下来的。现在只有一座还挺立着。

继续往东走，来到图特摩斯一世修建的第四塔式门楼，首先看到的是一个小型立柱厅，那里原来有两座后期添加的哈特谢普苏特方

尖碑，现在只有一座还挺立着。这是埃及最高的方尖碑，约有30米高。

眼前的这座方尖碑是世界上第一位女王、古埃及惟一的女法老哈特谢普苏特所立，碑身全高29米，重323吨，是当时最高的方尖碑，也是现在埃及境内最高的方尖碑。哈特谢普苏特女王是开创古埃及新王国时期一代盛世的图特莫斯一世法老的女儿，图特莫斯二世法老的同父异母妹妹兼王后，图特莫斯三世法老的姑姑、嫡母和岳母。女王自幼志向远大，秉性刚强，立志要当全埃及的最高统治者，在辅佐丈夫图特莫斯二世法老执政期间，即热衷朝政，觊觎国家统治权力。当二世去世以后，迫于女子不能当法老的世俗压力，女王不得不扶植自己的庶子、年仅9岁的图特莫斯三世当了法老。无奈三世也是一代英主，当年事稍长，便不甘傀儡，蠢蠢欲动。女王于心不甘，于是废黜三世并把他赶到卡纳克神庙里来当了一名普通祭司，自己这才加冕登极。为了应天顺人，女王花了7个月的时间从阿斯旺采下石料制成当时全埃及最大最高的两座方尖碑，沿尼罗河长途运输150公里，立在这座全埃及最大最神圣的神庙里，献给太阳神阿蒙，并在碑上刻下铭文称自己为阿蒙神的女儿和儿子，以此证明自己承继大统的合法性。

幸亏还有考古学家，古文字学家的存在，我们还能读得懂方碑上面的碑文。就来看看方碑上到底写了些什么？“阿蒙，两片土地王座之主：他让我统治黑土地和红土地，作为一种奖赏，在整个土地上没有人反对我。所有异国他族都是我的臣民，他将天的边际作为我的疆界，太阳环绕的一切都为我劳作。他将这一切给予他亲生的人，他知道我将为他统治这一切。”“我确实是他的女儿，我服侍他，知道他所有的意旨。我从我父亲那里得到的赏赐就是生命、永恒和统治，在万物的荷鲁斯王座上，象拉神一样长久。”

自古以来，人类历史总是不乏戏剧性的场面。22年后，被女王贬到神庙里当祭司的图特莫斯三世依赖神庙祭司集团的势力，发动政变重新夺回了王位。三世痛恨女王废黜自己，在全国范围内对女王进行了全面的清算，凡是有女王名字和雕像的地方统统抹掉，凡是女王建造的建筑统统毁掉。极其有意思的是，图特莫斯三世没有摧毁女王在尼罗河西岸为自己建造的神殿，也没有推倒女王在这里建造的两座方尖碑，而是砌起高墙把它们遮挡了起来，只在最顶端留下了4米高的一段，上面刻的是歌颂阿蒙神的文字。结果是，高墙的遮挡反而更好地保护了女王的方尖碑，当后来高墙倒了以后，人们发现，女王的方尖碑没有风化，没有破坏，几乎完好无损，而且在顶端处可以清清楚楚地看到当时高墙遮挡的印记。只是另外一座方尖碑已经断裂，倒在神庙里的角落里，无言地向人们诉说着那段充满爱恨情仇的历史。

一座倾倒的方尖碑

从这里向前走去，看到的大多是一些残垣断壁，越来越难以猜测这些东西原来都是做什么用的。

残垣断壁

即便是残垣断壁，墙壁上仍然有精美的浮雕

现在的中心庭院是当年最早修建神庙的地方。这里有一座图特摩斯三世节庆神庙（Festival Temple of Tuthmose III），是这位法老为自己修建的纪念性建筑。奇怪的是，这座神庙周围的立柱都是方形的，而中间的立柱都是圆形的，顶部大底部小。埃及学专家们猜测这些立柱模仿图特摩斯三世最为熟悉的军用帐篷的支柱，因为这位法老曾经带兵经历过无数次战事。

节庆神庙（Festival Temple of Tuthmose III）

周围的立柱都是方形的，而中间的立柱都是圆形的

很残破了，但还可以看到浮雕和彩绘

遗址中还有许许多多法老的雕像

没有几个完好的

这个只有下半部分，上半部分已经不见踪影

这个缺失了头像

一个阿拉伯人坐在法老雕像的脚下

夕阳西下，法老雕像更显几分神秘和美丽

中国人叫屎克郎为推粪球的臭虫，在影片《木乃伊归来》中它们变成了食人狂虫，可是实际上，埃及人将它崇拜为神，因为它滚粪球的样子，如同推动着太阳。

不知谁说逆时针绕圣甲虫雕像七圈，会获得好运气。

庭院里有零星的椰枣树

到处都是精美的浮雕，让人流连忘返

绘满浮雕的墙壁

绘满浮雕的墙壁

绘满浮雕的墙壁

站在大厅中央，四面森林一般密密麻麻的巨大石柱，让我觉得深不可及！
巨大的柱子群，巨大的方尖碑，走在卡纳克，总是在抬头仰望，总是在惊叹。

这些雕像原来都是公羊甬道的一部分，现在都堆在庭院里。和它们做一个亲密接触吧。（实际我并没有摸到它们，哈哈）

卡纳克神庙的面积实在太大了，随便钻进一个小院落里说不定就有巨大的雕像残迹，随便走近一堵残墙断壁说不定就有让人赞叹不已的精美壁画。但我是越走越觉得心醉神迷，越走越觉得心急如焚——因为导游规定的集合时间很快就到了！那一刻暗下决心，还要回埃及，还要再到卡纳克神庙。

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