Tiffany' blog @ donews

从埃及最有名的植物要算是莲花和纸莎草，分别代表着上下埃及。但我们仅仅在埃及博物馆看到一次以外，就再也没有见到过。最最常见的就是椰枣树。由于我们只在景点间跑来跑去，所以这里展示的只是零星见到的一些绿色植物和花儿。

尼罗河两岸到处都是大片的椰枣树

纳赛尔湖边

沙漠中的贝都因部落中发现的几株仙人掌

不知名的植物

白色的叶子

在景点偶尔还可以看到一些花

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到一个陌生的国家，看风景看古迹固然有意思，看风俗看生活看人其实更有意思。可惜我的埃及之行是跟团活动，不在景点的时候要么就是在游船上要么就是在旅游大巴上，基本接触不到当地人的生活。我只能透过这些交通工具的车窗和导游的介绍了解一点当代埃及生活的皮毛，零零碎碎地拍了些照片。

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热情的埃及人

在伊希斯（ISIS）神庙，二个埃及人热情的拉着Badudu照相

热情的埃及人。这是此次埃及之行给我留下的最深印象，埃及人的热情是在别的地方没有见过的。无论我们走到哪里，都会有热情的埃及人主动和我们打招呼。由于城市间路程较远，我们大部分时间是坐在大巴车上的，透过车窗，一路上我们遇到不同的埃及人：路边的小贩、站岗的警察、大货车司机、谈恋爱的年轻人，抽水烟的老人、下学的儿童……他们都会不约而同的主动向我们挥手致意。

亚历山大，路边的大爷发现车上的我拿着相机，立刻兴奋的向我打着招呼

亚历山大，二个友好的小朋友

左上：开罗的公交车上，隔窗而笑；右上：开罗街边，友好的人们；
左
下：去亚历山大的高速上，看到我拿着相机，立刻摆好姿势；右下：阿布辛贝，远远的摆着POSE

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有信仰的人们

尽管埃及是中东地区相对世俗化的国家，但是看得出宗教还是渗透着埃及各个方面的。由于伊斯兰教要求教徒每天要进行五次祷告，所以每逢祷告时间，全城的清真寺内就会传来诵告的声音。领头的诵告人以很有韵律的声音把《可兰经》里的箴言通过大喇叭传遍全城。对当地人来说，日复一日，年复一年，这已经成为了他们生活中不可分割的一部分，宗教已经深深地流淌在了他们的血液里。

阿斯旺，未完成的方尖碑，发现他们正在做祷告

路边看到警察在做祷告

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埃及妇女

埃及人总体给人的印象还是民风比较淳朴，为人还是比较热情。而且，相比较其他阿拉伯国家，埃及还是个比较开放的国家。大概和旅游业是国家支柱也有关。埃及妇女不需要带面纱，但是包头巾。

保守派

保守派

传统艳丽派

亚历山大，夏宫，很多彩的服装

时尚派

现代派

年轻的女孩们

上年纪的女人

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埃及的警察还是满多的

各式各样的警察，右下角这个是便衣

各式各样的警察

要不是背着枪，真看不出是警察

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埃及的小孩都非常可爱、漂亮

在休息站遇到的两个贝都因小女孩

买毯子的小朋友，眼睛大大的

好不容易让他把举着毯子的手放下来照张相，好乖啊

尼罗河边无忧无虑的小孩儿们

阶梯金字塔遇到的小孩儿，前一分钟还和朋友追跑打闹，看我举起相机，马上摆POSE

左上：开罗酒店偶遇婚礼的花童；右上：亚历山大图书馆里的小罗莉
左下：亚历山大庞贝柱景点外；右下：在休息站遇到正在干活的小朋友，神情很忧怨呢

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无处不在的小贩

阶梯金字塔遇到的帅哥小贩，可惜最后也没买人家东西

去伊希斯神庙的船上，努比亚小朋友推销旅游纪念品

一面举着毯子，一面深情的望着我，看我们的车要开了，还给我几个飞吻。埃及的小朋友很早熟啊。

阿布辛贝的小贩，拿着各种颜色的布，真好看

船闸处，我们在船上，他们在岸边，不停的喊着什么，还往船上扔东西，我们不明白，又扔下去，过后才想明白，他们在推销东西啊。

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埃及的男人们

左上：阿布辛贝正在玩手机的年轻人；右上：地中海边的钓鱼人
左下：休息站正在聊天的男人，特意摆这个姿势让我照；右下：亚历山大图书馆巨帅的学生

左上：开罗路边卖纸巾的大叔；右上：卢克索火车站帮人提行李的大叔
左下：孟菲斯餐馆外的乐手大叔；右下：阿布辛贝守门大叔

休息站遇到的年轻人

去伊希斯神庙的开船人，应该是努比亚人

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贝都因人

很帅的贝都因小伙子

很帅的贝都因小伙子

忧郁的眼神

年轻姑娘

岁月的痕迹

好凌厉的眼神啊

烤饼人

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其他

地中海边的情侣

地中海边的情侣

地中海边的情侣

左上：开罗出租车里好奇的人；右上：阿布辛贝树下看报纸的大叔
左下：亚历山大看报纸的人；右下：休息站中和谐的一家人

左：游轮上的帅哥服务员；右上：萨达特纪念碑处的清洁工；右下：休息站的清洁工

从卢克索到红海段的大巴司机

巨帅的司机大叔Ashref

巨帅的司机大叔Ashref

巨帅的司机大叔Ashref

Ashref大叔的侧面很好看，没想到埃及的司机会有这么有气质的人。他很有趣，一次请我喝阿拉伯咖啡，喝完后神秘的把杯子倒扣过来，等一段时间后，翻过来，给我看咖啡杯壁上的印迹。好象这是一种算命术，说我还会再来埃及，会再结婚，还有一个母亲抱着孩子的图像，意思是说我可能会做母亲。哈哈哈，可爱的大叔！

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在埃及所到之处有一个惊讶的发现，那就是在这里生活的阿拉伯人不爱用阿拉伯数字，而另外有一套他们自己独特的数字书写和计算方式。

在埃及等阿拉伯国家目前使用的是两套数字记法。一套是我们熟悉的阿拉伯数字，另一套则是他们自己独有的数字记法。为了区别开来，阿拉伯人自己的数字常被称为"阿拉伯人数字"。所有的街头招牌、包括钞票正面、电话号码、公交车编号、商品标价、银行汇率都使用"阿拉伯人数字"。阿拉伯国家怎么反倒不用阿拉伯数字呢？我们真被雷倒了！

我们去沙漠坐的吉普，上面红色的字好象是电话号码

埃及货币

阿拉伯数字实际上不属于阿拉伯文字，它是由古代印度人发明并使用的，后来传到阿拉伯国家，再由阿拉伯人传入欧洲，最后风行全世界。因为欧洲人最先看到阿拉伯人使用这些数字，就以为是阿拉伯人发明的，结果以讹传讹，就这么延续下来了。"阿拉伯人数字"大体也来源于印度数字。或者说，阿拉伯人是在印度数字的基础上进行了完善，使它更便于书写和运算。从中世纪至今，阿拉伯人主要还是在用这套独特的数字记法。 别看是"近亲繁殖"，"阿拉伯人数字"与"阿拉伯数字"写起来可是截然不同。举例来说，4是反写的"3"，5是一个圆圈，0则是一个点，7写成"V"，8则是把"V"上下颠倒过来写。为了便于记忆，在埃及的中国人干脆编了个口诀进行概括，如"颠三倒四，七上八下，五零不分"等等。

阿拉伯数字与阿拉伯人数字的对比

学习"阿拉伯人数字"最好的办法是看车牌，因为大多数车牌是两种数字并用的，特别是长途跋涉时，闲来无趣，百般聊赖，辨认车牌是打发时间的最佳方法，看多几次就明白了。

这好象是最新版的车牌，不过颜色略有不同，不知代表什么意思，而且位数也不一定，有三位的还有四位的。

这种车牌好象还可以看出所属地区，GZ表示吉萨，LUX表示卢克索，ALX表示亚历山大，不过同一地区的，颜色也可能不一样哦。同样的，数字的位数也不同。

认识这些数字了吗？

偷拍的两辆警车的车牌

字体不同，数字位数不同，埃及真是个神奇的国家呢

还记得这张照片吗？现在知道车厢上面的数字是什么了吧？“11062”

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这次旅行，在大巴上的时间不可谓不多。长途的有从阿斯旺（Aswan）到阿布辛贝（Abu Simbel），单程6小时，往返12小时；从卢克索（Luxor）到赫尔格达（Hurghada），近4小时；从赫尔格达（Hurghada）到开罗（Cario），近5个小时；从开罗（Cario）到亚历山大（Alexandria），单程4小时，往返8小时，再加上从住地到各个景点的车程，我们在大巴上的时间就有三四十小时。大部份时间用来休息，因为行程太紧张了，要有效的利用车上的时间进行休息，才能卯足精神接受古代文明的洗礼。

下面是在三段长途车程中拍摄的照片，一路的风景与风情。

卢克索（Luxor）-赫尔格达（Hurghada）

卢克索，街景，可以看出很干净，房子也很好，但是交通一贯的混乱

好象是卢克索郊区

卢克索也有这种供游客乘坐的马车

很多马车，还有车棚呢

路边杂志摊前停着一辆摩托车

途中的休息站，装修很有埃及风格。里面的厕所非常干净。

休息站

休息站的一个房间里还放有水烟壶

休息站里有各种零食卖

休息站外有一家人和几头驴

休息站旁边的加油站

路中间有沟，一开始我以为是路没修好，后来才想明白，沟的作用是在急转弯的地方为防止超车，确实是个省钱省事的好方法

限速标志

路上有时会遇到检查站

公路两旁都是这种荒漠地带

零星绿植

路上偶遇运羊的车

赫尔格达（Hurghada）-开罗（Cario）

远远可以看到红海中的船往苏伊士运河那边走

红海边上的度假村

红海边上的宾馆

路边巨型广告牌

休息站

休息站，正在维修中 ，三个小伙子看到我们照相很开心

沙漠中有很多风力发电设施

沙漠日落（到开罗时已经是傍晚了）

开罗（Cario）-亚历山大（Alexandria）

高速上居然看到一皮卡的孩子，多危险啊。

快到休息站时，路边有家麦当劳

休息站外面卖音像制品的商亭

休息站外景

休息站里有做饼的大婶，照片右下角那个好象是椒盐，饼做成形在那里按一下，再烤。导游阿杜给我们大家买了两张，分着吃，热热的很好吃。

休息站外景

休息站外景，电话亭

路边施工的围档前，闲聊的年轻人

路边小摊

轿运拖车

路边这种塔，是养鸽子的。阿杜说埃及人喜欢吃烤鸽子。

路边遇到的，不知是不是动物园

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来埃及不能不看、不能不买的是纸莎草画和香精。这两种产品都可以代表埃及几千年的文化和文明。为此导游专门安排了两家商店，用来了解纸莎草纸的制作工艺和香精的知识，并且购物。当然还有很多廉价纪念品，在开罗的哈利利市场以及各个景点的商店里。因为我只买了几个冰箱贴，所以对于各种商品的价格并不十分了解，反正不管到哪里，要记得砍价就是了。

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纸莎草画

纸莎草画画在一种由纸莎草做成的、浅黄色的粗纹纸上，给人以特殊的美感。这种画的精髓大多不在于画，而在于纸，因为只有在莎草纸上作的画，才能将古埃及的文明昭示得淋漓尽致。

精美的纸莎草画

古埃及人创造了莎草纸，而且比中国人发明造纸术至少要早2000多年。尽管那只是对天然植物的一种简单加工，严格意义上说还算不上是"纸"，但那毕竟是人类文明最重要的载体之一，是古埃及人对人类文明做出的重大贡献。

在距今4000多年前的法老时代，尼罗河下游的广大地域被称为下埃及，在尼罗河三角洲广袤的沼泽中（以及埃及以南的苏丹和乌干达的小部分地区）生长着大量的纸莎草。这是一种貌似芦苇的水生草本植物，高达2米以上，顶部带有辐射状细缨，茎秆的截面为三角形，与荷花（上埃及的象征）和椰枣树（埃及人重要的食物来源）一起，同为古埃及人所崇拜。埃及人认为，纸莎草顶部的细缨象征着太阳的光辉，而三棱状的截面则昭示着金字塔。纸莎草的韧性极好，古埃及人除了用它来造纸之外，还用它来织席、编筐，甚至是造船和盖房子。据说《圣经》中摩西被抛入尼罗河时所坐的筐子就是用纸莎草编的。

埃及博物馆中陈列的各种莎草纸文书、图画表明，莎草纸是人类历史上最早、最便利的书写材料之一，是记录古埃及历史的主要载体。莎草纸在干燥的环境下可以保持千年不腐，曾一度成为古埃及最重要的出口商品，希腊人、罗马人和阿拉伯人都曾广泛使用，据说全世界约有10万张莎草纸文献保存至今。莎草纸的拉丁文称谓是"Papyrus"，这也是英文"Paper"一词的来源。

埃及博物馆里的纸莎草

专门卖纸莎草画的商店

但是到了9世纪，莎草纸却神秘消失，据说是中国的造纸术在公元8世纪的时候传入阿拉伯，并逐步取代了埃及莎草纸的地位，致使这门古老的造纸技艺最终绝迹。不仅制造技术失传，甚至连造纸的原料纸莎草也在埃及逐渐绝迹。

历史上曾有不少人试图恢复莎草纸的制作工艺。然而尽管考古发现的莎草纸不计其数，却从未见到关于造纸工序的详细记载。在此后的漫长岁月中，纸莎草造纸术始终是埃及人的难解之谜。直至20世纪中期以后，失传千年的古埃及莎草纸工艺才得以复生，这不能不提到哈桑·拉加卜与埃及莎草纸的关系。

哈桑·拉加卜（1911-2004）出生于亚历山大港的一个名门望族，一生充满传奇色彩。他曾是一位电力工程师、军人、革命者和外交官。埃及共和国成立后被授予少将军衔，曾任国防部次长，并先后出任驻中国、意大利和南斯拉夫的大使，与埃及共和国历史上的纳赛尔、萨达特和穆巴拉克三位总统都曾有过亲密接触。中年以后潜心纸草学研究，几经周折，终于成功地将纸莎草从苏丹引种到埃及。在发掘造纸工序的过程中，他自己几乎修炼成了真正的历史学家、考古学家和画家。直至1968年，他终于成功地研究出了失传千年的纸莎草造纸术。

如今，在埃及任何一家正规的纸莎草画店里，都有简略的制纸流程表演，一方面是宣传埃及的历史与文化，当然也是以这种形式向游客推销店中的纸莎草画。

纸莎草自根茎处被割下来后，去掉叶子部分，将之截成所需要的长短，然后用刀剥去外层青绿色的韧茎，露出里面雪白的髓，这就是制作莎草纸的原料。将这种白白的、软软的茎髓片成几毫米厚的长条薄片，置于清水中浸泡6天，以去除里面所含的糖份。将泡好的长条片平铺木板上，用圆杖将水挤干。再将挤干水分的长条片横一根、竖一根地交叉拼放在亚麻布和硬纸板上。待拼成所需纸张的大小后，再用相同的亚麻布和硬纸板相夹，趁湿用木槌锤打挤出其中的水分，再用石头等重物压榨（现在一般使用压榨机），待3天后取出干燥的纸坯用浮石磨光，就得到了一张相互粘连、浑然一体的金黄色莎草纸成品。另一种莎草纸是咖啡色的，由于要在水中多浸泡6天，工序比前者麻烦，所以售价也要贵一些。

泡好的长条片平铺木板上，用圆杖将水挤干。

挤干水分的长条片横一根、竖一根地交叉拼放在亚麻布和硬纸板上。

趁湿用木槌锤打挤出其中的水分，再用石头等重物压榨（现在一般使用压榨机）

取出干燥的纸坯用浮石磨光，就得到了一张相互粘连、浑然一体的金黄色莎草纸成品

莎草纸结实耐用，在上面作画、写字久不退色，有如中国的"宣纸"一样名贵。自从哈桑·拉加卜发掘出纸莎草造纸术并引进了纸莎草以后，埃及的莎草纸制造业和纸草画业飞速发展。由于莎草纸画具有很高的收藏价值并且便于携带，是外国游客馈赠亲朋的上好礼品，如今已成为埃及大小商店、宾馆饭店、旅游景点的走俏商品。由此在造纸、绘画、销售诸环节创造了大批的就业机会，并通过旅游业为埃及创造了大量的财富。

中文导购在讲解画面的意思

中文导购在讲解画面的意思

画店墙壁上挂满了纸莎草画，装裱起来的画框中，还都保留着莎草纸原有的毛边，灯光映衬下，色彩艳丽，金碧辉煌，令人目不暇接。画作的内容主要是临摹古埃及历史上那些刻画在石碑和墓壁上的经典图案。为了满足不同游客的需求，在画店中也看到了一些基督教或是伊斯兰教内容的纸莎草画。根据纸张的开幅、质地和画作的艺术价值，价格从几个埃镑到上千美元不等。

中文导购和Lily

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没有埃及香精哪来法国香水

在埃及，香精的历史与金字塔一样长，而且还有许多神秘的别称，比如“沙漠的秘密”。别看现在法国的世界顶级香水那么有名，而原料却是来自埃及。比如：香奈儿、兰蔻、迪奥等等……我们专门去了香精工厂，看见了无数的香精及原料，主人给我们讲香精的历史时很是自豪。他大体给我们介绍的有47种，其中前9种是单花型，即：荷花、莲花、百合花、薄荷等，单花型中的莲花味道最清雅，每种香精埃及人都要给我们抹一点在手背上闻，让我们辨别香型。第10种到第40种就是混合型的香精，比如，用来做兰蔻的香精是13号，叫AiDa，而莲花香精是7号，叫Lotus Flower,味道非常好闻，适合各种年龄的女性用。

香精是什么呢? 太理论的东东我也说不好，就简单点来说吧。相信大家一定熟悉香水和精油吧，大家看看下面的关系或许就会明白了：

10%香精+80%酒精+10%水=香水            
小份香精+大份橄榄油=精油

那么埃及香精与其它香料又有什么不同呢？店家给我们做了实验：

点起一只打火机，然后用法国香水向火喷，立刻出现火球——酒精成分高；把火柴放入埃及香精，火柴立刻熄灭——没有酒精。将精油滴入水中，立刻浮起——里面有大量橄榄油，而滴入埃及香精，立刻沉底——没有油。

装香精的玻璃瓶很漂亮，如果买香精的话，一般都送香精瓶

漂亮的香精瓶

漂亮的香精瓶

这里还有其它工艺品

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哈利利市场

哈利利（Khan al-Khalili）市场是每个游客必到的地方，有点象北京的秀水。一家家琳琅满目的小店，看得人眼花缭乱。店家们看你是中国人，会用中文说"你好！""你好，我好，大家好""进来看看不要钱"……但是留给我们的时间太短了，1个半小时的时间，根本不够我们去细细查看商品的好坏和与店家砍价。所以照片没拍、东西没买。

汗·哈利利市场（Khan al-Khalili）位于开罗市中心地带（老城区），由分布在几十条小街巷里的几千家个体小店组成，许多店铺可追溯到公元14世纪。市场道路狭窄，街道两旁挤满了小店铺，主要出售金银首饰、铜盘、石雕、皮货及其他埃及传统手工艺品，香精，造型非常优美的香水瓶，贴贝壳的首饰盒，素以店面古朴、货物齐全深受外国游客喜爱。是外国游客必到之处。

这块地方原是法特梅三朝后裔的墓地，公元14世纪，当时埃及的统治者汗·哈利利以法特梅是叛教者无权建墓地为由下令拆毁墓地，并出资在此建起一个市场，即汗·哈利利市场。店主基本上都会说英语，中国话打招呼也行，买东西应该尽量还价先来个拦腰一刀，再慢慢往上加。

琳琅满目的商品

琳琅满目的商品

饰品店，以耳环为主，我不喜欢这些，也没看，不料店主非常热情，一定要合影一张。

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旅游点的商品

亚历山大，地中海边，一些瓷器，很有埃及特色

卢克索，水烟壶

卢克索，棉布衣服、雕像等纪念品

卢克索

卢克索，景点外的商店

卢克索，景点外的商店

卢克索，手工艺品的工厂和商店

卢克索，手工艺品的工厂和商店

卢克索，手工艺品的工厂和商店

开罗，参观教堂时小巷里的商店

在开罗一家卖棉质衣服的商店里，摆着一台缝纫机

阿斯旺

阿斯旺

阿斯旺

阿斯旺

阿斯旺

阿斯旺

阿斯旺

阿斯旺

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我们在开罗的时间并不长，不在大巴上，就在景点里，所以对于开罗的印象很模糊。但是从大巴上照到的一些相片中，还是能够感受到一些开罗真实的生活。

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资料

埃及首都开罗(Cairo)横跨尼罗河，气魄雄伟，风貌壮观，是整个中东地区的政治、经济和商业中心。它由开罗省、吉萨省和盖勒尤卜省组成，通称大开罗。大开罗是埃及和阿拉伯世界最大的城市，也是世界上最古老的城市之一。古埃及人称开罗为"城市之母"，阿拉伯人把开罗叫做"卡海勒"，意为征服者或胜利者。尼罗河，这条世界上著名的大河，流贯市区后，分为两支，继续北去，注入分隔欧非大陆的地中海，形成了广阔富饶的尼罗河三角洲。通都大邑开罗，就在这个三角洲的顶端。

开罗因地处欧亚非三洲的交通枢纽，漫步街头，可见各种肤色的人。本地人，宽袍大袖、俨然古风。在某些街区，偶尔还可见到骑着毛驴放牧的村姑，未免新奇。这也许是旧开罗的缩影或古开罗的残迹，但无伤大雅，历史的车轮，仍带着这座名城，向着更现代化的道路前进。

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在开罗城里，可以很清楚的看到金字塔，很奇妙的一种感觉

跨越尼罗河的大桥

尼罗河边很干净

尼罗河边很干净

街边的店铺

卖服装的商店

街边的店铺

街边的店铺

这里的公共汽车基本上不关门

楼与楼建得很近，有的楼层竟然连门窗都没有

老城区，楼顶上有很多卫星接收天线

老城区，废弃的铁轨

自己用拼布做的车罩，劳动人民真是心灵手巧啊

立交桥

卖老相机的店

体育中心

警察局

那里的人很会顶东西

那里的人很会顶东西

那里的人很会顶东西

那里的人很会顶东西

壕沟，不知是现代的还是古代的。貌似没什么用。

无所事事的人

貌似很多烂尾楼

街边的小商贩，不知卖什么的

街边商铺，这是卖早点的吗？

这里还有些大都市的样子

城里也有驴，小朋友正在努力把驴拉走

路口，杂乱无章的车流中夹杂着人和骡车

街边杂志摊

路边很大的广告牌

路边的广告牌

大片的墓地

拥堵的交通，上下班的时间开罗和北京一样，非常堵

堵车

堵车

在街头的变电箱上，居然有中文的涂鸦，让人非常惊讶

到处都是椰枣树

尼罗河畔的土地很肥沃

郊区，永远不会完工的楼

街边的小菜市场

拉砖的马/骡子

肉店，旁边那个是电器维修吗？墙上有很多涂鸦。

肉铺

郊外放羊人

郊区很方便的工具，貌似摩的哦

郊区很方便的工具，貌似摩的哦

郊区很方便的工具，貌似摩的哦

卖地毯和陶罐的商铺，汽车的车罩好象是自己用布做的，反正那里常年不下雨，所以不用塑料的也可以。

地毯学校

地毯学校

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埃及是个典型的伊斯兰国家，90%以上的国民都信奉伊斯兰教，行走在它的国土上，你不仅能看到金字塔、尼罗河、神殿庙宇，还能看到成千上万座彰显伊斯兰古典建筑美学底蕴的的清真寺，而位于欧亚非交界处的国际大都市开罗更是以众多的清真寺雄居所有城市之首，赢得了”千塔之城”的美誉，这里所说的塔，是指清真寺的宣礼塔。埃及有两百万座清真寺，光开罗就有六十万座，每条路一两座清真寺，走不了十分钟肯定有一座。我们去的是阿姆鲁清真寺。从外边看这个清真寺规模不大，宣礼塔也不高，可论起历史来，却是埃及资格最老的清真寺，它建于公元642年，即阿拉伯大军占领埃及的第二年所建，它的名称就来自于大军统帅——阿姆鲁（Amru）将军。它是开罗城中少有的几个对非穆斯林开放的清真寺。

Mosque of Amr Ibn Al_As(阿姆鲁˙伊本˙阿斯)埃及第一座清真寺。

我们抵达的时候是非祷告时间，能容纳几千人的大厅里游客不多，显得有些人影稀落，外国人或非穆斯林可不受限制自由进入，大门处有两个入口，一个供男士进出，另一个专供女士进出，入内都要脱掉鞋子，女士还要专门披上清真寺提供的绿色丝质长袍，从上到下捂得严严实实，只可露出一张小脸，于是乎暗红色的地毯上到处飘浮着绿色幽灵。

所有人一律脱了鞋赤足进入，女士必须戴头巾，或是穿上清真寺提供的绿色袍子，以示对先知的敬意。男女要分别从不同的入口进入，但进去后便可以混在一起行走和就坐了。

四方形大厅里有规律地排列着许多柱子，穹顶上垂下半球形玻璃灯，十分精美。

地上铺着红地毯，地毯上划有许多格子，每个格子可供一人做礼拜

很精美的柱子

环绕露天广场的是一百四十七根柱子的礼拜大厅

环绕露天广场的是一百四十七根柱子的礼拜大厅

木制的诵经台、半圆形的凹壁

书柜，放着各种经书

柱子上写摆放着经书

经书架

阿姆鲁清真寺是座方形建筑，中间是个很大的露天广场，铺有华丽的大理石，正中有座

然后我们参观了悬空教堂（Hanging Church），又名圣母玛丽亚教堂，当地人称埃尔姆阿卡拉教堂（El Moallaqa Church）。

悬空二字何以命名？这是因为当年这座教堂位于罗马塔之上，也可以说是高悬在塔的上空，因此得名。

其建造年代大约是公元九世纪，十一世紀重建，在开罗科普特区的6座古教堂中这算不上是最古老的，但无疑是最漂亮的。从庭院沿着陡峭的台阶上去，走到一座19世纪的双塔门前，进入教堂。

美丽花木的过道两旁的壁画，马赛克制成。

教堂里的许多装饰品都是13世纪的，其中包括祭坛周围那几扇用兽骨和象牙镶嵌的屏风。每个星期五和星期日上午这里仍然举行隆重的弥撒。

棚顶上的木制天花板和铁艺吊灯都十分精美。

整个教堂内部的装潢却颇具阿拉伯风格!

整个教堂内部的装潢却颇具阿拉伯风格!

到此一游

附近还有一所希腊东正教的圆形圣乔治教堂（Church of St. George）。

而后又穿过小巷参观了一所犹太人的教堂，里面不让照相，只在外面照了两张。

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